Проблемы, которые возникают во время ремонта, невозможно предугадать заранее: может не хватить цемента или обои могут отклеиться. Чтобы избежать таких неожиданностей, необходимо тщательно планировать и рассчитывать все действия заранее. Цементно-песчаная стяжка тоже не исключение — все должно быть сделано идеально, потому что качество пола и его идеальное состояние будет определять результат ремонта.

Continue reading →

Перед уложением напольного покрытия необходимо выровнять поверхность. Могут выявиться наклоны в плите перекрытия на несколько сантиметров или необъяснимые высыпания бетона. Чтобы поверхность пола стала горизонтальной, проводят стяжку, обычно используя цементно-песчаную смесь.

Continue reading →

Кто-то, кто самостоятельно строит частный дом или делает капитальный ремонт квартиры, может не знать, как правильно залить пол своими руками. Это важный вопрос, требующий серьезного подхода, так как пол подвергается наибольшему воздействию, поскольку на нем сохраняется основная нагрузка всей мебели, предметов быта и перемещений человека по дому.

Схема монтажа сухой стяжки.

В то же время только идеально установленные полы дают возможность положить ламинат или плитку максимально ровно. При этом важно, что относительная ровность поверхности обязательна и при укладке системы теплого пола как водного, так и электрического видов. Следовательно, к основным функциям, которые выполняет заливка, относятся: обеспечение предельно ровной поверхности, повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик комнат дома, возможность дополнительной жесткости и прочности строения, а также поднятия до желаемого уровня.

Continue reading →

Хотя электричество и газовые магистрали доступны повсюду, спрос на камины не уменьшается. В многих современных дачах они остаются единственным источником тепла, потому что они не зависят от газа и не требуют оплаты за электроэнергию, что особенно удобно для отдаленных дач.

Кроме того, русская печь стала популярной как никогда раньше, ведь она является самым настоящим «очагом» уюта и тепла. Именно поэтому многие любители, независимо от современной цивилизации, задаются вопросом, как правильно штукатурить печь. Это очень ответственное и важное дело, ведь без штукатурки «семейный очаг» не будет выглядеть так привлекательно и эстетично.

Печь отделана австрийской штукатуркой.

Зачем это надо

Штукатурка печи выполняет две важные функции:

• Делает печь привлекательной внешне;
• Усиливает качества прочности и герметичности.

Для осуществления данного процесса можно приобрести уже готовую фирменную смесь в строительном магазине или приготовить ее своими руками. В последнем случае важно запастись глиной, песком, известью и цементом.

Совет!
Следует помнить, что приступать к реставрации печи следует минимум через месяц после кладки, иначе в результате естественной усадки конструкции наложенная с трудом и любовью штукатурка просто осыплется.

Если планируется самостоятельное разведение раствора, для создания его наибольшей прочности можно добавить асбест или стекловолокно, более подробные инструкции будут описаны далее. Представленное ниже фото поможет понять всю важность отделки печи и показывает, насколько многочисленными могут быть варианты дизайна.

Примеры качественной отделки печей.

Технология или план действий

Итак, после завершения кладки будущего очага тепла и семейного спокойствия в лютый мороз прошел месяц или больше. Настало время придания печи более привлекательного вида, чтобы она не только грела, но и стала украшением всего дома.

Чтобы узнать, как правильно заштукатурить печь, важно действовать согласно представленным ниже шагам. Особенно это важно, если данное действие проводится впервые, и опыта в данной работе не имеется.

Подготовка поверхности

Первый этап включает в себя подготовку поверхности.

А именно:

• Полное очищение поверхности печи. Если проводится демонтаж, то следует очистить старую штукатурку;
• Очищение швов глубиной до 1 см. Это обеспечит лучшее сцепление будущего покрытия;

Очищаем швы.

• Грунтовка поверхности;
• Крепление стекловолоконной сетки при помощи жидкого раствора. Это улучшит прочность соединения;

Крепим сетку.

• Проведение оштукатуривания печи — только на горячей поверхности. Это связано с тем, что раствор имеет максимальные размеры только при тепловом расширении. Соответственно такой подход обеспечит максимальную прочность и долговечность покрытия.

Нанесение раствора

Теперь настало время приступить к самому процессу нанесения раствора.

Для этого прилагается следующая инструкция:

• Сначала кладка увлажняется водой;
• Первый наносимый слой штукатурки должен представлять собой что-то вроде сметаны, то есть быть умеренно жидким;

Наносим первый слой штукатурки из термостойкого клея.

• После высыхания первого слоя наносится второй. Его толщина должна составлять около 1 см;
• После высыхания второго слоя проводится выравнивание поверхности;

Наносим второй слой.

• Затем оставшиеся дефекты «затираются». Для облегчения этого процесса следует слегка смочить печь;
• После полного высыхания появятся трещины. Этого не нужно бояться! Наоборот, появившиеся дефекты заполняются новой приготовленной штукатуркой и затираются.

Затираем дефекты.

Приготовление раствора

Если понятно, как правильно отштукатурить печь, и решение о покупке уже готового раствора кажется излишним, можно приготовить его самостоятельно. На самом деле нет особо сложного рецепта, доступного лишь производителям штукатурки. Если имеются соответствующие ингредиенты и ведро, это можно сделать самостоятельно. (См. также статью Отделка печи своими руками: как сделать самому.)

Ингредиенты должны смешиваться в следующем порядке:

• Сухие составляющие смешиваются в единую массу.
• Если используемая для этого глина имеет высокую жирность, то добавляется большее количество песка.
• А для увеличения прочности в раствор следует добавить соль (200гр. на ведро).
• В растворе обязательно должна присутствовать вода и вяжущий наполнитель. В роли последнего часто играет известь, цемент или их смесь.

Оштукатуривание раствором с добавлением гипса.

Совет!
Если в самодельном растворе штукатурки присутствует гипс, после ее приготовления придется действовать максимально быстро, так как из-за этого элемента раствор застынет уже через 20 минут.

Два самых распространенных рецепта печной штукатурки:

• Тщательно смешивается 1 часть глины, 1 часть известки, 2 части песка и 1/10 часть асбеста. Все разбавляется водой до получения единой массы с необходимой густотой консистенции.

Предварительно замоченная глина для раствора.

• Сначала смешивается 2 части песка, 1 часть глины и небольшое количество воды. После этого в раствор малыми частями добавляется 1 часть цемента. В результате по консистенции полученный раствор должен походить внешне на сметану.

Использование обеих растворов должно проводиться в течение одного часа, чтобы получить максимально привлекательный и качественный результат.

Заключение

В любом случае, не зависимо от выбора готового раствора, цена которого удовлетворяет пожелания, или при самостоятельном его приготовлении, к самому процессу наложения слоев штукатурки следует подходить особенно тщательно.

Важно не только соблюдать пропорции приготовленной смеси, но и использовать качественные новые инструменты. Если консистенция получилась слишком густая или жидкая, ее можно подкорректировать с помощью воды или песка. (См. также статью Отделка печей керамической плиткой: варианты.)

При ответственном подходе к отделке печи результат может превзойти все ожидания. Для придания большей гармоничности с общим интерьером на финишном этапе можно пройтись водоэмульсионной краской или известкой. Это сделает результат законченным и максимально привлекательным. Для того чтобы результат стал еще лучше, посмотрите видео в этой статье.

Использование пенобетонных материалов в частном строительстве распространено, т.к. они легкие, хорошо изолируют тепло, и их стоимость приемлема. Но следует помнить, что такие конструкции чувствительны к влажности и могут повредиться из-за нее, поэтому вопрос о том, как штукатурить газосиликатные блоки, должен вызывать особое внимание.

Строения из пенобетона нуждаются в защитном покрытии, и оштукатуривание является самым простым вариантом

Каким требованиям должен соответствовать состав?

Существует несколько основных показателей, по которым и определяется качество раствора:

• Штукатурная смесь для газосиликатных блоков должна набирать максимальные характеристики прочности уже спустя 28 суток после проведения работ, этот показатель должен составлять не менее 20 Мпа.
• Адгезия раствора к пенобетонной поверхности должна быть не ниже, чем 0.6 Мпа.
• Раствор должен сохранять рабочие свойства и быть пригодным к нанесению не менее чем 2 часа.
• Слой, который можно нанести за один раз, должен быть не менее 15 мм, обычно его значение составляет 10 мм. Слишком большой пласт не стоит наносить, так как его высыхание будет неравномерным, в результате чего многократно повышается риск появления трещин на поверхности.
• Очень важный показатель – морозостойкость готового покрытия, у качественных вариантов он равняется как минимум 35 циклам. Недобросовестные производители экономят на добавках, поэтому такие материалы начинают трескаться уже через несколько лет эксплуатации.
• В состав должны входит добавки, предотвращающие растрескивание состава в процессе высыхания.
• Как отмечалось выше, стены из пенобетона боятся воды, поэтому оштукатуривание газосиликатных блоков должно производиться составами, которые обладают влагозащитными свойствами. Чаще всего в смесь добавляются специальные добавки – гидрофобизаторы.
• Как правило, расход материала у качественных растворов составляет от 1.3 до 1.5 кг на м².

Если вас интересует, можно ли штукатурить газосиликатные блоки цементным раствором, то в соответствии со строительными нормами делать это ни в коем случае не стоит. Такие составы не защищают поверхность от воды и не отличаются надежностью, как правило, через 1-2 года верхний слой покрывается трещинами.

На фото: вот так выглядит отделка цементным раствором уже через 2 года

Как правильно провести работы

Чтобы отделка проводилась быстро и качественно, необходимо тщательно подготовиться. Это целый комплекс мероприятий, в рамках которых производится ряд  действий.

Закупка материала

Чем качественнее будут приобретенные материалы, тем проще будет работать вам и тем надежнее получится покрытие (узнайте также как класть шпаклевку на стены).

Поэтому при выборе руководствуйтесь следующими факторами:

• Расход материала зависит от слоя, наносимого на поверхность стены. Как правило, на слой толщиной 1 мм необходимо примерно полтора килограмма сухой смеси. Поэтому чем ровнее стены, тем меньше расход и ниже затраты на работу, рассчитать все просто – ориентировочная толщина умножается на 1.5, а полученный результат умножается на площадь. Многие спрашивают, чем штукатурить газосиликатные блоки внутри, если отделка в жилых комнатах – подойдут гипсовые составы, а во влажных – только цементные.
• Также вам может понадобиться утеплитель, для этого чаще всего используется минеральная фасадная вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Толщина должна быть не менее 5 см для обеспечения высоких теплоизоляционных свойств. При этом лучше всего использовать экстудированные плиты – они очень твердые с отличными показателями теплоудержания, и их края сделаны в форме четверти – стыки будут максимально защищены, но и цена такого варианта выше.

Четверть на крае надежно защитит стыки

• Штукатурная сетка позволяет укрепить поверхность и предотвратит ее растрескивание под воздействием перепадов температур, движений конструкций при расширении материалов и других неблагоприятных факторов. Для этого чаще всего применяется стеклосетка плотностью не менее 200 гр/м², она должна быть плотной без нарушений геометрии ячеек. Товар продается в рулонах шириной 1 метр и длиной 50 метров.
• Уголки с сеткой позволяют сделать углы вашего здания идеально ровными своими руками, даже если у вас совсем нет опыта отделочных работ. При выборе стоит обратить внимание на следующие моменты: конструкция должна быть ровной, без перегибов и вмятин, а сетка должна быть жестко присоединена к уголку. Уголок достаточно длинный, поэтому старайтесь не согнуть его во время транспортировки.

Совет! Если вы будете приобретать весь объем материалов у одного продавца, то, скорее всего, будет возможен бесплатный выезд на объект и расчет необходимых материалов. Так вы сможете избавиться от множества проблем и обезопасите себя от ошибок в расчетах.

Правильная геометрия и прочность соединения сетки с уголком – главные критерии при выборе

• Если приобретается утеплитель, не забудьте и про крепления – специальные дюбеля для теплоизоляции. Их длина зависит от толщины теплоизоляционных плит, например, если лист имеет толщину 5 см, то понадобится крепление длиной 12 см, так как пенобетон может разрушиться, если не углубиться в него. Пластик на дюбелях должен быть не очень твердым – иначе изделия будут ломаться.

Вот так производится крепления при помощи дюбелей с опорной шайбой

• Грунтовочный состав глубокого проникновения с гидрофобизирующими добавками станет идеальным вариантом: с его помощью поверхность укрепится, кроме того такая обработка повышает сопротивление влаге, что очень важно для стен из газобетонных блоков. Не забудьте, что если обработка производится снаружи, то следует выбирать состав для наружных работ.

Кроме того, понадобятся некоторые приспособления:

• Правило, с помощью которого будет разравниваться раствор. Оно имеет трапециевидную форму, благодаря чему штукатурка по газосиликатным блокам выравнивается идеально ровно. Не стоит выбирать слишком длинное приспособление – работать им достаточно тяжело, особенно без опыта проведения подобных работ.

Форма правила обеспечивает максимальное удобство и высокое качество работ

• Терка для разравнивания поверхности и полутер для удаления излишков раствора с поверхности. Раньше применялись орудия из дерева, но теперь чаще всего применяются варианты из пенополистирола – легкие, прочные и недорогие.
• Так как предстоит достаточно большой объем работы, вам придется приготовить очень много раствора. Поэтому необходимо приобрести большую емкость для замешивания и дрель со специальным миксером. Эти приспособления значительно упростят ваш труд и облегчат самую сложную работу во всем процессе.
• Для крепления сетки к стене понадобятся саморезы с крупным шагом длиной 4-5 см и шуруповерт с соответствующей битой. Если будут использоваться дюбеля для теплоизоляции, дополнительно нужен перфоратор и сверло диаметром 10 мм.

Глубиномер сбоку агрегата позволит делать отверстия нужной глубины

Подготовительные работы

Важно! Начинать отделочные работы можно не ранее, чем через полгода, а лучше и вовсе через год после постройки здания. Дело в том, что конструкция неизбежно дает усадку, и отделка вскоре после возведения, скорее всего, растрескается, даже если сделана по технологии.

Тут все достаточно просто:

• Поверхность тщательно очищается от пыли и грязи. Если есть наплывы раствора – их необходимо сбить.
• Далее стены обрабатываются грунтовочным составом, после чего нужно дать поверхности высохнуть.
• Если применяется утеплитель, то его необходимо крепить с помощью дюбелей, на каждый лист должно приходиться как минимум два крепежа.
• Далее крепится армировочная штукатурная сетка, если утеплитель не используется, она прикрепляется прямо к блокам с помощью простых саморезов.

Сетка должна плотно прилегать к поверхности

Нанесение раствора

Итак, рассмотрим, как штукатурить газосиликатные блоки:

• Вначале готовится раствор, при этом инструкция должна соблюдаться до мельчайших подробностей.
• Раствор наносится с помощью кельмы либо специального ковша, после чего разравнивается правилом. Остатки снимаются полутером.
• Если применяется фасадная штукатурка, то затирание производится, пока раствор еще не застыл. Для этого используется терка из пенополистирола.
• В качестве финальной отделки может применяться краска либо декоративная штукатурка – все зависит от ваших предпочтений.

После окраски здание выглядит отлично

Вывод

Мы рассмотрели, чем оштукатурить газосиликатные блоки, и что для этого следует применять. Такие работы требуют определенных усилий, но сделать их под силу каждому (см.также статью «Штукатурка стен из газосиликатных блоков – особенности проведения отделочных работ»).

Видео в этой статье расскажет некоторые особенности процесса.

Оконные проемы можно оформлять разными способами, но обычно используется штукатурный слой, полученный из затвердевшей строительной смеси. Чтобы выровнять стороны, используют металлические маяки и специальный состав. Многие пытаются сделать штукатурные откосы самостоятельно, чтобы экономить на профессионалах.

На фото представлен процесс оштукатуривания оконных откосов.

Самостоятельное выполнение работ

Хотя данное мероприятие предполагает наличие достаточно высокой квалификации, оно все-таки может быть осуществлено без участия специалистов. Однако предварительно нужно изучить основы, чтобы оштукатуривание проемов прошло без дополнительных сложностей. Ниже приводится достаточно полная инструкция по отделке боковых поверхностей рядом с окнами.

Применяемые инструменты

• В обязательном порядке используется уровень, помогающий произвести выравнивание.
• Алюминиевое правило необходимо для равномерного распределения штукатурного раствора по всей плоскости.
• Рулетка и карандаш понадобятся для нанесения разметки на боковые поверхности проема.
• С помощью небольшого шпателя осуществляется накидка раствора на торцевую часть стены.
• В качестве емкости для смеси можно применять пластиковые или металлические ящики.
• Для разметки также пригодится угломер, особенно если предполагается делать угол рассвета.

Шпатели для проведения работ.

Используемые составы

В процессе оштукатуривания могут быть применены различные растворы. Некоторые из них актуальны для деревянных стен, а какие-то больше подходят для бетонных и кирпичных поверхностей.

Стоит рассмотреть каждый состав отдельно, чтобы выделить его достоинства и недостатки.

Назначение штукатурных смесей и их состав.

• Цементный раствор замешивается из 2-5 долей песка и 1 доли вяжущего вещества – цемента. Все части тщательно перемешиваются еще в сухом состоянии, пока не образуется однородная смесь. Вода добавляется небольшими порциями до получения нужной консистенции.
• Цементно-известковый состав предполагает использование известкового теста, цемента и песка, благодаря чему улучшается качество сцепления. Сначала вяжущее вещество смешивается с песком, после чего добавляется сметанообразная масса с содержанием извести.
• Известково-гипсовая смесь обладает высокой скоростью схватывания, поэтому приготавливается маленькими порциями. Для этого гипс насыпается в емкость с водой и быстро перемешивается, пока не образуется однородное тесто. Полученное соединение совмещается с известковым составом.
• Глинисто-известковый раствор включает одну часть теста из глины, треть части извести, а также от трех до шести долей песка. Последний компонент требуется для получения определенной жирности.
• Гипсово-глиняный состав содержит одну долю глиняного теста, четвертую часть гипса и 3-5 долей песка. Приготовление осуществляется по принципу известково-гипсовой смеси.
• Цементно-глиняный раствор приготавливается аналогичным способом, однако включает он в себя одну долю глиняной массы, примерно пятую часть цемента и 3-5 частей песка.

Таблица с основными пропорциями.

Внимание! Еще до смешивания все компоненты необходимо пропустить через сито с мелкими ячейками. Готовый состав должен четко прилипать к поверхности, обладать необходимым запасом прочности и иметь достаточную жирность.

Последовательность действий

Когда выполняется штукатурка оконных откосов своими руками, очень важно, чтобы соблюдался порядок проведения работ, иначе достигнуть положительных результатов не удастся. Перед монтажом следует облачиться в специальную одежду, которая не будет сдерживать движения.

Желательно также надеть герметичные перчатки, так как в ходе мероприятия возможен контакт с раствором.

Установка крайних профилей.

1. Первым делом производится разметка проема, для чего при помощи угломера чертится линия непосредственно на нижней плоскости. На каждые 100 мм делается отклонение на один сантиметр.
2. Далее инсталлируются маяки, необходимые для выравнивания. В первую очередь изготавливаются ограничители, позволяющие довести боковые поверхности до определенной черты.
3. После этого с использованием небольшого количества раствора фиксируются металлические профили. При этом штукатурка аккуратно набрасывается точно по центру торцевой части стены.
4. Со штукатурки, которая удерживает маяки, счищаются шелушащиеся частицы. Отделываемая поверхность тщательно протирается, после чего осуществляется грунтовка, чтобы улучшить адгезию.
5. При помощи шпателя подготовленный состав набрасывается в промежуток между профилями. После заполнения всего пространства с использованием короткого правила поверхность выравнивается.
6. После затвердевания смеси непосредственно кромкой шпателя делается врез в покрытие для удаления маяков. Оставшиеся полости аккуратно замазываются штукатуркой.
7. Когда раствор схватится, убираются ограничивающие бортики. Боковые кромки обрабатываются шпаклевкой. Оставшиеся неровности сглаживаются специальной теркой, при этом поверхность слегка увлажняется.

Демонстрируется процесс выравнивания.

Важно! Зазоры между окном и проемом заделываются с применением монтажной пены, цена которой невысока. После заполнения щелей необходимо дождаться полного высыхания продукта, прежде чем переходить к другому этапу.

В заключение

Ознакомившись с вышеприведенной информацией, можно научиться отделывать оконные откосы методом оштукатуривания, что в некоторых ситуациях просто необходимо. В ходе работ могут применяться особые смеси, предназначенные для улучшения основных характеристик. Дополнительные сведения по теме можно получить из видео в этой статье.

Все известно, что для отделки внутренних и внешних стен зданий и помещений используется штукатурка, выполняемая вручную или автоматически. Решением могут быть цементные, гипсовые, известковые или полимерные смеси. Я поделюсь своим личным опытом, как правильно выполнять эту работу, а также вы сможете найти видеоурок в этой статье.

Внутренние штукатурные работы

Штукатурные работы

Примечание. В Сети можно столкнуться с поисковым запросом типа, как укрепить штукатурку на стене, но задающие его, видимо, не понимают самого принципа такой отделки. Это равнозначно тому, как если бы кто-то захотел укрепить хлеб, чтобы он не рассыпался после выпечки. Поэтому, прочность зависит от правильной технологии и техники нанесения раствора.

Этап 1: обязательная подготовка поверхности

Подготовка поверхности

В 90% случаев, если это, конечно, не новострой, вам понадобится очистка стен от штукатурки, нанесённой при предыдущем ремонте:

• оставить на стене старый слой инструкция позволяет лишь в том случае, если он очень хорошо держится, но тогда теряет смысл новая отделка;
• также иногда оставляют отделку частично, но в этом тоже мало смысла, так как на новый слой придётся расходовать больше смеси и это вам вряд ли понравится;

Отбивка слоя перфоратором

• так как удалить штукатурку со стен в большинстве случаев достаточно сложно, то для этого используют топор, лом, бучарды, зубило с молотком или (лучше всего) перфоратор;
• кроме того, если вы имеете дело с кирпичной кладкой, то согласно СНиП 3.04.01-87 нанесение растворов должно производиться «впустошовку», то есть, швы на кладке нужно углублять на 10 мм;
• этого можно избежать благодаря хорошей очистке поверхности и нанесению грунтовок (раньше кладку просто мочили водой).

Удобное приспособление для очистки краски

Но, как вы поняли, у нас всё-таки остаются 10%, когда мы не очищаем штукатурный слой, например, он очень хорошо держится, но при этом — неровный. В таком случае производится ремонт штукатурки стен, то есть её выравнивают при помощи маяков.

Но там, скорее всего, есть отделочное покрытие в виде обоев, извести или (хуже того) лакокрасочных материалов, которые нужно убрать:

• старые обои, как правило, снимают с помощью шпателя, но предварительно их размачивают. Однако виниловые полотна не промокают, и тогда используют строительный или даже обычный фен;
• известь или водорастворимую краску можно снять при помощи металлической щётки своими руками или используя специальные насадки для болгарок и дрелей;
• а вот масляные краски или нитроэмали снять с минеральной поверхности чрезвычайно сложно. Для этого можно сделать такое приспособление, как на верхнем фото;
• под головку болта надевают 3-4 куска цепей по несколько звеньев, зажимают их контргайкой и фиксируют в патроне дрели – резкие удары такой молотилки превосходно снимают ЛКМ с поверхности.

Наносим бетоноконтакт на стену

Теперь давайте поговорим об адгезии:

• для создания хорошей адгезии под любые смеси используют проникающие грунтовки или бетоноконтакт;
• если проникающие жидкости для подготовки всем хорошо известны, то бетоноконтакт, скорее, можно отнести к ноу-хау, так как используют его относительно недавно;
• такое покрытие стало незаменимым при штукатурке бетонных плит и блоков, то есть, для гладких («зеркальных») поверхностей.

Применение штукатурной сетки

А как быть в тех случаях, когда перепады вертикальной поверхности превышают все мыслимые пределы (в строительстве можно встретить и такое)? В тех случаях, когда стена очень уж неровная и слой в перспективе предполагается 5 см или даже более того, вам не обойтись без штукатурной сетки.

Сетку укладывают ещё до установки маяков. То есть получится некое предварительное выравнивание и для этого можно использовать специальную штукатурную сетку или сетку Рабица (даже если вы сняли её со старого забора или курятника).

Этап 2: ровная стена

Виды металлических штукатурных маяков

Для выравнивания поверхности на любой плоскости (стена, пол, потолок) используются металлические маяки с перфорацией или без неё. Для стен чаще всего используют профили ПМ, ПТ и ПУ (угловой), поперечное сечение которых может быть от 6 мм до 20 мм и чем оно больше, тем жёстче получается маяк. Но здесь есть и обратная сторона медали – при увеличении сечения увеличивается толщина слоя, а, как подсказывает мой опыт, это не всегда приемлемо.

Принцип установки маяков: белым цветом выделены профили, синим – ориентировочные шнуры

Расстояние между маяками регулируется по длине строительного правила, которое вы будете использовать на данный момент. То есть правило должно прижиматься одновременно к двум профилям и по краям должен оставаться запас,.

Следовательно, шаг должен получиться, как минимум, на 10-15 см меньше длины инструмента. Например, если вы будете работать двухметровым правилом, то между профилями должно получиться порядка 185 см, а лучше ещё меньше.

Расстояние крайнего маяка от угла с сопряжённой стеной должно быть таким, чтобы правило доставало до угла и при этом упиралось на два профиля. На схеме вверху выделены синим цветом шнуры или нитки, и вам может быть непонятно, зачем нужна дополнительная ориентировка.

Дело в том, что если приходится устанавливать более двух профилей на одну плоскость, то её будет очень сложно нивелировать. Вот здесь как раз и помогут капроновые нитки, натянутые по диагонали и поперёк маяков.

Примечание. Чтобы нитки не оттягивались профилями, оставляйте расстояние до гребня профиля примерно 0,5-1 мм.

Монтаж маяков на цементно-песочный раствор

Установка маяков производится на тот же раствор, которым будет производиться отделка. Но некоторые мастера почему-то предпочитают для этого гипсовые смеси и используют их даже для цементно-песочных растворов.

Это является нарушением технологии, в особенности, если это штукатурка внешних стен – гипс не является водостойким. Следовательно, такое сочетание ослабляет отделочный слой. Конечно, на эластичную смесь удобнее зафиксировать профиль, но для этого можно просто добавить в цементно-песочный раствор плиточный клей в пропорции равной цементу или немного меньше.

В этом месте маяк будет прогибаться

Теперь, важный момент по поводу жёсткости установленного маяка. Большинство мастеров почему-то предпочитают фиксировать его точечно — на расстоянии 40-50 см накидывают бугорки из раствора и приклеивают профиль. Но потом, если прижать его правилом на свободном отрезке, он будет выгибаться, отчего отделываемая плоскость будет получаться не совсем ровной.

Я, к примеру, делаю сплошную дорожку из раствора, но наблюдал как некоторые набрасывают бугорки, а после приклеивания маяка соединяют их, подкладывая смесь под профиль. Хотя я пришел к мнению, что это лишняя трата времени – дорожку быстрее сделать сразу.

Не спешите приступать к дальнейшей отделке – выдерживайте время и соблюдайте порядок штукатурки стен. После установки маяков, какую бы смесь вы не использовали, должен пройти определённый период, чтобы раствор схватился.

В противном случае вы рискуете сбить профили правилом. А затем не надейтесь, что у вас всё обойдётся – это происходит в 99% случаев даже у опытных мастеров! Поэтому вам следует подождать хотя бы до следующего дня – к этому времени смесь станет более-менее прочной, и вы сможете прижимать правило к стене, не опасаясь за последствия.

Примечание. Грунтовку стен лучше всего делать до установки маяков, а саму консольную дорожку вместе с профилем  грунтовать не обязательно. Если вам предстоит штукатурить силикатную кладку или бетонные плиты, то воспользуйтесь бетоноконтактом. Его цена значительно выше, нежели у проникающей грунтовки, зато качество отделки вырастет в несколько раз.

Этап 3: приготовление растворов

Миксеры: для шпатлёвки (слева) и для краски (справа)

Для приготовления смесей из порошкообразных шпатлёвок следует воспользоваться специальным прорезиненным ведром и шпаклёвочным (не покрасочным!) миксером, зажатым в малооборотистую дрель. Впрочем, если у вас нет малооборотистой дрели, то используйте для этого обычный инструмент, установив колёсико частоты оборотов на максимально возможный минимум (так, чтобы хватало мощности для вращения).

Способ приготовления и пропорции есть на упаковке – его предлагает производитель, но, в общем, это выглядит так:

• на 1/3 ведра воды добавляют такое же количество порошка, хотя это соотношение может варьироваться, в зависимости от потребности;
• содержимое перебивают миксером в течение 3-5 минут и дают смеси 2-3 минуты отстояться, чтобы не осталось сухой фракции;
• перебивают ещё раз и сразу приступают к работе.

Приготовление шпаклёвки миксером

Вам следует заготавливать такое количество смеси, которое вы сможете выработать за 20-25 минут, пока она не начала схватываться. Если перемешать начинающую схватываться смесь, то она изменит свою структуру, в результате чего отвердевание будет проходить в 3-4 раза дольше обычного, а окаменевший слой будет осыпаться.

Если случилось так, что у вас полное ведро раствора, который нужно перемешивать, скорее всего, он будет разлетаться в стороны, что не очень удобно. Для того чтобы как-то выйти из положения, я переключаю реверс дрели в обратную сторону – направление вихря изменяется (потоки устремляются к центру, а не по сторонам) и разбрызгивания не происходит.

Использование бетономешалки

Цементные растворы обычно готовят в бетономешалках, хотя в некоторых случаях эту же операцию можно проделать в любой удобной ёмкости типа корыта, ванны и т.д. Но важно не это – большое значение для прочности цементного камня имеет порядок добавления ингредиентов в воду – первым разводят в воде цемент! После этого уже добавляют песок и другие компоненты, если таковые предусмотрены.

Этап 4: штукатурные работы

Выбираем подходящий для нас инструмент

Инструмент подбирают в зависимости от состава штукатурки и этапа отделки, но для любой маячной штукатурки нужно строительное правило, которым стягивают раствор по маякам.

Несколько по-иному обстоит дело с финишной отделкой:

• если для цементно-песочного раствора нужна тёрка, то ротбанд затирают стальным шпателем;
• а гипсовые и акриловые шпатлёвки шлифуют наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Кроме того, для шпатлёвок чаще всего накладывают второй финишный слой с более мелкой фракцией, чего не делают для цементных штукатурок и ротбандов. Хотя при необходимости это не воспрещается – всё дело в назначении штукатурки.

Раствор стягивают снизу вверх

Раствор накладывается (набрасывается) между двумя маяками при помощи ковша, мастерка или шпателя, после чего его стягивают строительным правилом, двигая инструмент снизу вверх.

После первого прохода всегда остаются раковины, которые сразу же нужно заделать снятым с правила раствором и тянуть заново. Таких проходов может быть три или четыре, но может быть и десять – с практическим опытом их количество будет уменьшаться.

Механизированная штукатурка

На больших строительных объектах используют механизированную штукатурку. При этом применяется достаточно дорогое оборудование, поэтому в частном порядке его использование не имеет смысла. Но сам процесс отделки здесь происходит по тому же принципу – раствор наносится между маяками, а затем стягивается правилом.

Направления затирки поверхности

Цементно-песочную штукатурку через 4-5 часов или на следующий день затирают тёркой (полутёром) двигая её продольными и круговыми движениями. На поверхности почти всегда (во время затирки) местами будут образовываться раковины, которые нужно закрывать раствором и затирать.

Я не делаю для этого свежую смесь, а собираю осыпавшиеся фрагменты, накладываю на тёрку, смачиваю и затираю дефект – быстро и удобно.

Шлифовка шпаклёвки

Если вы штукатурили шпаклёвочными смесями, то вам придётся дождаться полного высыхания поверхности, которое можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, которые указывают на концентрацию влаги. Для шлифовки нужна наждачная бумага №№160-200 (это в том случае, если вы не будете накладывать финишный слой).

Но опытные мастера обходятся без этого – поверхность сразу получается зеркально ровной. У вас так с первого раза не получится, так что расстраиваться по этому поводу не следует.

Примечание. В сети можно встретить поисковый запрос типа того,  чем заменить штукатурку стен. Для этого чаще всего используют гипсокартон. Хотя, для отделки также применяются такие материалы, как пластиковые или МДФ панели и деревянная вагонка.

Заключение

Как бы там ни было, штукатурка стен на улице или в помещении должна соответствовать своему назначению. То есть следует учитывать вероятную влажность и возможные механические нагрузки.

А это говорит о том, что, к примеру, гипсовые смеси можно использовать только для сухих помещений, в то время как цементно-песочные растворы и ротбанды применяются почти в любых условиях (не специфических). Если вы хотите поделиться личным опытом, то буду рад прочесть об этом – пишите в комментариях.

В строительстве малоэтажных зданий все чаще используются газобетонные блоки, поэтому вопрос о том, как сделать штукатурку внутренних стен из газобетона, становится все более актуальным. В этой статье мы рассмотрим особенности применения штукатурок для отделки малоэтажных жилых зданий.

Отделка таких стен считается непростой

Необходимость в своевременной отделке стен

Схема отделки фасада

Перед тем как определиться, чем лучше штукатурить стены из газобетона, разберемся с тем, что собой представляет этот материал и каковы его характеристики, способные повлиять на проведение отделочных работ.

Газобетон отличается низким удельным весом, что позволяет минимизировать степень механической нагрузки на фундамент. Малый вес стройматериала объясняется ячеистой структурой блоков. И, если малый вес — это преимущество, то ячеистая структура оборачивается недостатком.

Дело в том, что газобетонные блоки характеризуются низкой гидрофобностью. Они буквально впитывают в себя влагу, как из внешней среды, так и изнутри здания. Впитывая влагу, блоки утрачивают первоначальные теплосберегающие качества. Кроме того, избыточная влажность приводит к постепенному разрушению стройматериала и сооружений, возведённых с его использованием.

Именно по этой причине оштукатуривание стен из газобетона должно проводиться своевременно.

Особенности мокрого оштукатуривания стен из газобетонных блоков

На фото- пример последствий неправильного оштукатуривания стен из пеноблоков

Оштукатуривание строительных объектов, возведённых с применением ячеистых бетонов, в обязательном порядке проводится как с внешней, так и с внутренней стороны. Отделочный процесс следует начинать изнутри и затем переходить к облицовке фасада.

Грубой ошибкой является внешняя штукатурка газобетонных стен, проведенная в теплое время года. В этом случае отделка интерьера начинается с наступлением холодов. Между тем, вода, используемая при изготовлении растворов для мокрого оштукатуривания ,по большей части будет проникать наружу как через вентиляцию, так и через блоки ячеистого бетона.

В итоге, водяной пар будет конденсироваться внутри блоков на линии их раздела с внешней отделкой, так как стены, в конечном счёте, будут закрыты штукатуркой с обеих сторон. При существенном понижении температур внешней среды внешняя штукатурка, за счёт замерзания влаги в стенах, будет растрескиваться и отслаиваться.

Технология оштукатуривания стен из газобетона не предусматривает применения цементно-песчаных растворов, так как такое покрытие, в конечном счете,станет серьезным препятствием для паропроницаемости.Как уже было сказано, избыточная влага в стенах должна найти выход наружу, иначе внешняя штукатурка со временем деформируется и придет в негодность.

Решить проблему вывода избыточной влажности без ущерба для микроклимата внутри помещения можно двумя способами:

• Посредством использования штукатурных смесей, специально разработанных и изготовленных для отделки конструкций из пеноячеистых бетонов.

Нанесение шпатлевки на основе гипса

Говоря о специальных смесях, не препятствующих выведению пара, мы имеем в виду штукатурные смеси с высоким содержанием гипса.

Сегодня в любом строительном магазине можно приобрести широкий спектр гипсовых шпаклевок, как для наружных, так и для внутренних работ. В состав качественных современных шпаклевок, помимо гипса, входит гашеная известь и мелкофракционный перлитовый песок. За счет таких компонентов, смеси характеризуются высокой степенью адгезии,а потому перед отделочными работами, поверхность стен грунтовать необязательно.

Готовый штукатурный слой шпаклевки выполняет функцию фильтрующего материала, за счет чего, водяные пары эффективно выводятся наружу, в то время как влага извне внутрь стен практически не поступает.

• Используя пароизоляционную пленку, установленную изнутри помещения.

Пароизоляционный материал — пенофол

Пленка, укладываемая на стену, перед нанесением мокрой штукатурки, препятствует проникновению влаги внутрь блоков, поэтому тип наружной отделки не принципиально важен.

На первых порах оштукатуривание стен внутри помещения проводилось с использованием обычной полиэтиленовой плёнки. Как оказалось, применение такой пароизоляции – это не лучшее решение, так как высока вероятность скопления конденсата и вздутия штукатурки. Решением проблемы является применение полиэтиленовых нетканых полотен с микроперфорацией.

При использовании влагозаградительного барьера допускается применение цементно-песчаных штукатурных смесей, изготовленных без применения доломитовой муки или извести в качестве наполнителей.

Выбор инструментов для проведения отделочных работ

Инструментарий профессионального штукатура

До того как штукатурить стены из газобетона, необходимо определиться с выбором инструментов.

В принципе, инструменты потребуются те же, что и при проведении обычного оштукатуривания:

• пластиковая емкость для размешивания раствора объемом не менее 10 литров;
• перфоратор с регулировкой числа оборотов и специальная насадка для перемешивания;
• штукатурное правило;
• шпатели разной ширины (широкий 50 см и узкий 10-15 см);
• средне размерный мастерок или штукатурный ковш;
• водяной уровень;
• терки для выравнивания и шлифовки.

Технология нанесения гипсовой шпаклевки

На фото- выравнивание гипсовой наброски кельмой

Современная технология штукатурки стен из газобетона внутри и снаружи с применением гипсовых шпаклёвок следующая:

• Подготавливаем поверхность. Для этого тщательно очищаем стены от загрязнений и пыли.

Не забываем обметать пыль перед началом отделочных работ

Для увеличения адгезии шпаклевки и поверхности, применяем акриловую грунтовку,нанести которую можно широкой кистью или валиком. На этом же этапе устанавливаем маяки. Конечно же, можно работать и без маяков, но со специальными направляющими отделка будет проведена быстрее и качественнее.

Проверка стен уровнем перед установкой маяков

Если стена не имеет существенных неровностей, маяки выбираем самые тонкие чтобы снизить расход шпатлевки. Установка маяков выполняется на густой гипсовый или алебастровый раствор.

• Готовим раствор. В соответствии с инструкцией производителя, в заранее подготовленную ёмкость наливаем воду и засыпаем сухую гипсовую смесь.

Совет: За один раз целесообразно замешивать не более 10 литров раствора, так как этого количества в среднем хватает на 1 час работы.
Если замесить большее количество раствора, велика вероятность того, что он схватиться до того как будет полностью использован.

Подробное описание технологии перемешивания гипсовой шпаклёвки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

• Наносим первый слой шпаклевки. Штукатуря по маякам, наносим раствор снизу-вверх примерно дна одну треть стены.Набрасывать раствор в промежуток между соседними маяками на предварительно увлажнённую стену можно мастерком, а можно наносить шпателем. Слой наброски должен быть на 1-2 см выше уровня поверхности маяков.

Вытягивание смеси правилом по маякам

• Выравниваем нанесенный раствор. Для этого прикладываем к поверхности соседних маяков штукатурное правило и ведём его вверх, периодически сдвигая инструмент из одной стороны в другую. В процессе выравнивания на правиле скапливается шпатлевка, которую своевременно нужно снимать шпателем и подмешивать к основной массе раствора.
• После того как первый слой штукатурки подсохнет, можно приступать к финишному выравниванию. Разводится новый шпаклевочный раствор, который наносится и разглаживается широким шпателем.
• Финальным этапом оштукатуривания является шлифовка готовой поверхности и нанесение слоя грунтовки. После этого, покрытие стен полностью готово к малярным работам или к нанесению декоративной штукатурки.

Особенности применения цементно-песчаного раствора

Как уже было сказано, перед тем как оштукатурить стены из газобетона цементно-песчаным раствором изнутри помещения, необходимо позаботиться об эффективной пароизоляции.

Поэтому инструкция проведения работ следующая:

• Поверхность стены очищается от загрязнений, после чего на нее наноситься плёночная пароизоляция. Пароизоляционную плёнку крепим слоями внахлёст друг на друга.

Металлическая сетка в процессе оштукатуривания

• Набиваем штукатурную сетку. В этом случае оптимально использование металлической сетки рабицы со стороной ячейки не более 3 см. Разумеется, можно применить пластиковую сетку, но металлическая рабица имеет рельеф, что позволяет раствору лучше удерживаться на поверхности стены.
  Полосы сетки крепим вертикально с зазором между предыдущей и последующей полосой на ширину маяка.
• Устанавливаем маяки в промежуток между полосами сетки. Маяки выбираем с тем расчетом, чтобы они были примерно на 5 мм толще сетки.
• Готовим штукатурный раствор в пропорции 1 часть цемента к 3 частям песка. Перемешиваем все компоненты в сухом виде до образования однородной массы.
  После этого в сухую смесь добавляем небольшими порциями воду и перемешиваем до тех пор, пока раствор не примет необходимую консистенцию.
  Готовность раствора определяем следующим образом: набираем раствор на мастерок,наклоняем мастерок и смотрим, как раствор сползает вниз. Раствор, готовый к использованию, медленно сползает, а не стекает и не сваливается комьями.

Наброска цементного раствора

• Наброска и выравнивание, в данном случае,выполняется точно также как в ранее описанном методе.
• После того как наброска и выравнивание раствора выполнено,просохшая поверхность затирается пенопластовой теркой. Затирка осуществляется круговыми движениями с периодическим опрыскиванием поверхности водой из пульверизатора.
  После того как затирка выполнена,можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Технология выполнения сухой штукатурки

На фото- отделка гипсокартоном

Отделывая своими руками стены из газобетонных блоков, не следует забывать о сухой штукатурке. Отделка стен посредством ГВЛ, ОСП и прочих материалов в форме плит повсеместно приобретает все большую популярность.

Разумеется, такой тип отделки станет превосходным решением для работ по интерьеру, тогда как внешняя сторона стен может быть оштукатурена обычным мокрым способом.

Рассмотрим методику каркасной облицовки стен гипсокартонными листами, тем более что цена такого решения доступна большинству желающих.

Важно: средняя стоимость погонного метра каркасного профиля составляет – 30 руб., в то время как 1 кв.м. гипсокартона будет стоить от 100 руб.

Отделочные работы выполняются следующим образом:

• Обустраиваем пароизоляцию стен. Для этих целей применяем пергамин, мембрану или полиэтиленовые нетканые материалы с микроперфорацией. Пароизоляцию крепим вертикальными полосами с нахлестом по 10-215 см друг на друга.
• Монтируем обрешетку из металлического профиля. До недавних пор обрешётка изготавливалась исключительно с применением деревянного бруса. Но древесина недолговечный и дорогой материал. Поэтому, на смену деревянным изделиям пришли металлические оцинкованные профили лёгкие, недорогие и нержавеющие.

Установка обрешётки из металлического профиля

Для отделки стен внутри помещения потребуется направляющий,стоечный и угловой профиль.

Стоечный профиль крепим на расстоянии 60 см друг от друга, тогда как направляющий профиль можно устанавливать с шагом в 1 метр. Крепление профиля выполняем специальными дюбелями для работы с пеноячеистым бетоном.

Важно: Чтобы предотвратить появление эффекта барабана,в промежуток между ГКЛ и пароизоляцией следует уложить плиты минеральной ваты.

• Плиты гипсокартона крепим саморезами,но не ближе 15 мм к краю листа.
• Гипсокартон верхнего ряда устанавливаем с некоторым смещением относительно нижнего ряда.
• После того как отделка стен окончена, можно приступать к шпаклёвке стыков между соседними плитами гипсокартона. Делаем это с помощью специальной сетчатой ленты, которую клеим к стыкам шпаклёвочной смесью.

Вывод

Теперь вы получили общее представление о том какова инструкция отделки стен из газобетонных блоков. Несмотря на то, что бытует расхожее мнение о непрочности и недолговечности этого материала,газобетонные блоки мало в чем уступают другим строительным материалам.

Впрочем,это возможно лишь в том случае, если стены из пеноблоков своевременно защищены качественной штукатуркой от негативного воздействия факторов внешней среды. Опять же, несмотря на то что штукатурка таких стен считается проблемной, правильный подход к делу, в соответствии с вышеприведёнными рекомендациями,обеспечит должное качество готового результата.

Больше полезной и познавательной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Внешний вид строительной конструкции является важным фактором, который влияет на первое впечатление о доме. Поэтому при окончании фасада важно выбирать технологии и материалы, чтобы он был красивым. Но это не все, фасад дома должен быть и долговечным и стойким к негативным воздействиям окружающей среды, таким как дождь, температурный режим, ультрафиолетовое излучение и т.д.

Оштукатуривание фасада — это важный этап в ремонте здания, и выполнить его своими руками можно с помощью видео-инструкции. Технология ремонта фасада включает в себя различные методы и материалы, включая венецианскую штукатурку мокрый шелк, которая придает поверхности эффект мокрого шелка и обладает высокой долговечностью. Просмотр фото-материалов и видео-инструкций поможет вам успешно осуществить ремонт фасада с профессиональным качеством.

В этот раз мы рассмотрим то, чем и как штукатурить фасад, чтобы экстерьер дома соответствовал ранее перечисленным требованиям.

Декоративное оштукатуривание внешних стен

Типы штукатурок фасада

В соответствии с назначением, отделка экстерьера строительного объекта подразделяется на следующие типы:

• обычная (выравнивающая) штукатурка — является бюджетным решением, при котором слой отделочного материала компенсирует неровности кирпичной кладки, бетонной плиты и т.д.;
• декоративное оштукатуривание, которое применяется в качестве финишной отделки заранее подготовленного фасада;
• специальное оштукатуривание, благодаря которому фасад приобретает дополнительные теплоизолирующие, гидрофобные или противопожарные качества.

Рассмотрим каждую из перечисленных категорий и на основе этого обзора сможем решить, какой вариант отделки оптимальный.

Выравнивающая отделка

Выравнивание стен цементно-песчаной смесью

Для выполнения выравнивающей отделки применяются цементно-песчаные смеси (ЦПС) и смеси, изготовленные на основе цемента с добавлением извести и ряда полимерных компонентов, повышающих прочностные качества покрытия.

В отдельных случаях для предотвращения растрескивания отделки, в ЦПС может быть замешана полимерная фибра. Эти полимерные волокна выполняют армирующую функцию, что актуально, если строительный объект подвержен усадочным процессам.

В зависимости от габаритов отделываемой поверхности, нанесение смеси может осуществляться вручную или машинным методом.

Среди преимуществ выравнивающей отделки отметим следующее:

• невысокая цена, так как смесь может быть использована как покупная, так и сделанная своими руками;
• сжатые сроки выполнения штукатурных работ, так отделка в большинстве случаев наносится одним слоем;
• возможность выравнивания стен по маякам, что существенно упрощает достижение оптимального результата даже при самостоятельном выполнении работ.

Среди недостатков такого типа отделки можно отметить низкую функциональность и малопривлекательный внешний вид.

Декоративное оштукатуривание

Имитация каменной кладки на фасаде загородного дома

Нанесение декоративного покрытия на фасад здания имеет минимум практической пользы, а потому, чаще всего, наносится поверх заранее выполненного слоя черновой штукатурки.

Как правило, цена материалов, используемых для декоративного оштукатуривания, несколько выше стоимости обычных ЦПС. Это объясняется тем, что в состав декоративных смесей входят такие ингредиенты, как молотый мрамор, различные колеры и т.д.

Отдельные методы декоративного оформления фасада позволяют придать поверхности несущих стен внешний вид кирпичной или каменной кладки. Для этих целей используются обычные цементные смеси, которые формуются специальными полиуретановыми штампами.

Бюджетное декоративное оштукатуривание выполняется методом набрызга окрашенной ЦПС на заранее выровненную поверхность. Такой метод повсеместно применяется с давних пор, что объясняется его простотой и отсутствием необходимости в дорогостоящем инструменте. В случае грамотной реализации отделочных работ экстерьер здания будет выглядеть очень привлекательно.

Специальное оштукатуривание

Оштукатуривание по пенопласту

Не секрет, что несущие стены, построенные из обычных стройматериалов, не отличаются сверхмалой теплопроводностью и недостаточно устойчивы к воздействию атмосферных осадков. Компенсировать эти недостатки поможет специальное оштукатуривание. Но технология штукатурки фасада не универсальна, а потому для снижения теплопроводности стен будут актуальны одни методы, а для повышения гидроизоляции — другие.

Итак, мы узнали, какой может быть отделка экстерьера строительных объектов. Теперь рассмотрим подробнее особенности реализации перечисленных методов.

Технология выполнения выравнивающего оштукатуривания

Отделка фасада с применением ЦПС выполняется в соответствии с этапами, перечисленными в следующей схеме.

На схеме основные этапы выравнивающей отделки фасада

Подготовка поверхности заключается в обнаружении и демонтаже бухтящих фрагментов. Впоследствии поверхность обеспыливается и при необходимости грунтуется грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт». Необходимость грунтования может быть обусловлена недостаточной плотностью и сыпучестью поверхности.

В зависимости от толщины штукатурного слоя, может потребоваться применение армирующей сетки. Как правило, сетка набивается, если толщина слоя составляет 10 мм и более. Если раньше для таких целей использовалась металлическая сетка рабица, то сегодня используются плоские сварные или полимерные сетки. Отказ от рабицы обусловлен необходимостью в последующей установке металлических направляющих.

Монтаж маяков — это очень важный и ответственный этап, так как от него будет зависеть качество отделки, степень ровности стен и расход отделочного материала.

Маяки подбираются в соответствии с предполагаемой толщиной штукатурного слоя.

Совет: Определить предполагаемую толщину можно в соответствии с кривизной стены. То есть, толщина слоя должна быть равной максимальному перепаду уровня стены. Кривизна определяется строительным отвесом или длинным правилом с встроенным водяным уровнем.

На фото монтаж маяков на кирпичную стену

Маяки устанавливаем вертикально, начиная с наиболее выступающего вперед участка поверхности. Первый маяк крепим по уровню и остальные маяки выставляем в соответствии с ним.

Для удобства установки направляющих, помимо уровня и отвеса, можно натянуть шнуры от первоначально выставленных крайних маяков и по шнуру устанавливать промежуточные направляющие. В среднем расстояние между маяками не должно превышать одного метра.

Совет: Маяки принято крепить дюбелями или цементным раствором. Первый способ трудоемок, а второй неудобен, так как раствор долго схватывается.

Рекомендуем устанавливать маяки на раствор алебастра. Крепим направляющие с тем расчетом, что раствор при высыхании уменьшается в объеме, поэтому под маяк подкладываем раствор с запасом. Крепления маяка к стене располагаем на расстоянии не более 0,5 м друг от друга.

Перемешивание готовой смеси до получения однородной консистенции

Изготовление раствора из готовой смеси заключается в затворении необходимым объемом воды и в тщательном перемешивании. Как правило, производитель указывает пропорции и особенности приготовления на упаковке.

Технология самостоятельного приготовления раствора

• Сушим и сеем песок;
• Перемешиваем цемент и песок в сухом виде до однородной консистенции;
• Затворяем смесь водой и тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Рекомендации по изготовлению штукатурного раствора следующие:

Применение самодельного сита для песка

• для просеивания песка можно изготовить дощатую раму, на которую набивается малярная сетка с величиной ячейки 3*3 мм;
• пропорции для изготовления ЦПС своими руками 1 часть цемента к 3 частям песка;
• при смешивании компонентов определяем однородность консистенции по цвету, который в итоге должен быть одинаковым по всему объему;
• для качественного и интенсивного перемешивания ингредиентов целесообразно использовать механизированную мешалку;

Корыто и лопата вместо мешалки

• если мешалки нет раствор замешивается в чистом корыте лопатой и сапой;
• консистенция правильно сделанного раствора должна быть такой, чтобы материал не сваливался и не стекал, а понемногу сползал с мастерка.

Пример наброски раствора

Технология наброски и выравнивания раствора

• Увлажняем стену водой;
• Держа кельму в правой руке, набираем на половину его рабочей части раствор;
• Делаем кельмой движение как в пинг-понге и набрасываем, таким образом, материал на стену;
• Набрасываем раствор в промежуток между соседними маяками снизу-вверх, примерно на высоту 1 метра;

Вытягивание раствора правилом

• Прикладываем правило к маякам в нижней части стены и ведем вверх, собирая излишки материала;
• Стряхиваем раствор с правила в ведро и замешиваем с остальным материалом;
• Продолжаем наброску и выравнивание, пока не будет готова вся стена.

Схема затирки цементной штукатурки

После того как стена оштукатурена и раствор еще не начал схватываться, выполняем затирку. Затираем поверхность пенопластовой теркой, периодически смачивая обрабатываемую поверхность водой из пульверизатора.

Совет: Если оштукатуривание проводится летом, на время высыхания стену можно прикрыть целлофановой пленкой. Таким образом вы предупредите появление трещин. Если нет достаточного количества плёнки, регулярно увлажняем поверхность из пульверизатора.

После полного высыхания штукатурки поверхность можно загрунтовать «Бетоноконтактом» или аналогичными укрепляющими пропитками. После высыхания грунта, стена может быть окрашена тем или иным видом фасадных красок.

Характеристики штукатурных смесей и выбор инструмента

В таблице перечислены сравнительные характеристики материалов

BROZEX ПЕСКОБЕТОН М-75 – сухая смесь, изготовленная из портландцемента, очищенного кварцевого песка и ряда наполнителей, обеспечивающих высокую плотность и эластичность раствора.

BROZEX ПЕСКОБЕТОН М-75 в оригинальной упаковке

Материал отличается следующими характеристиками:

• соответствие требованиям ГОСТ 28013-98;
• высокая прочность и устойчивость к расслоению;
• морозостойкость — F100;
• высокая плотность структуры и, как следствие, устойчивость к воздействию атмосферных осадков;
• максимальный размер частиц не более 3,2 мм;
• возможность нанесения с толщиной слоя от 10 мм;
• расход при укладке слоем толщиной 10 мм не более 20 кг на 1 м²;
• объём воды при затворении 1 кг смеси — не более 0,22 л;
• пригодность готового раствора к эксплуатации в течении 2 часов;

РЕАЛ М150 — сухая смесь, изготовленная на основе портландцемента, извести и кварцевого очищенного песка. Внешне материал представляет собой сыпучую однородную смесь светло-серого цвета.

ЦПС РЕАЛ М150 с добавлением извести

Среди основных эксплуатационных и технических характеристик отметим следующее:

• максимальный размер зерна заполнителя — не более 2,5 мм;
• адгезия раствора и отделываемого основания — не менее 0,5 МПа
• допустимая температура основания — от +5°С до +30°С
• возможность нанесения слоем толщиной от 6 до 20 мм;
• возможность нанесение слоем толщиной до 50 мм при заделке трещин и небольших рельефностей;
• расход при укладке слоя толщиной 1 мм — не более 2 кг на 1 м²
• пригодность готового раствора к эксплуатации — в течении 30 минут.

Инструмент и принадлежности профессионального штукатура

Среди широкого перечня инструментов нам потребуется следующее:

• мешалка или емкость для приготовления штукатурного раствора;
• кельма штукатурная (мастерок) 175-200 мм;
• шпатель узкий;
• правило штукатурное длина 1,5 метра;
• водяной уровень;
• терка пенопластовая;
• пульверизатор.

Технология декоративного оштукатуривания (короед)

Фактура декоративной штукатурки «короед»

«Короед» на сегодняшний день – это наиболее распространённый и востребованный способ финишной отделки фасада.

Важно: Обратите внимание на то, что декоративное оштукатуривание в большинстве случаев является финишным. То есть, изначально поверхность должна быть выровнена с применением ЦПС до идеально ровного состояния и загрунтована «Бетоноконтактом».

Для декорирования фасада «короедом» приобретается специальная смесь. Отличием этой смеси от обычных шпаклёвок является то, что в состав добавлена мраморная крошка, благодаря которой в процессе затирки мы получаем характерный рисунок.

Декорирование методом «короед» выполняется в соответствии со следующей схемой.

Этапы оштукатуривания «короедом»

Поэтапный обзор оштукатуривания методом «короед»

Готовая смесь «короед» реализуется в герметичной пластиковой таре. Перед применением смесь нужно тщательно перемешать, чтобы мраморная крошка равномерно распределилась в толще всего материала.

Нанесение раствора кельмой

На следующем этапе узким шпателем накладываем смесь на кельму и движением от себя наносим на стену. Остаток материала с кельмы снимаем, сбрасываем в ведро и перемешиваем.

Далее смесь вновь наносим на кельму и распределяем по поверхности. За один раз рекомендуется наносить смесь не более чем на 4-5 м² поверхности.

Нанесённую, но невысохшую смесь выравниваем кельмой, убирая излишки раствора. Излишки удаляем с кельмы в ведро и перемешиваем.

Формирование рисунка по вертикали

После того как поверхность выровнена, ждем от 3 до 5 минут и начинаем затирку пластиковой теркой. Тёркой делаем вертикальные, горизонтальные или круговые движения со средней силой нажима. Стараемся не задерживаться подолгу на одном месте. Как только появляется рисунок переходим дальше.

Востребованные разновидности штукатурных смесей «короед» представлены в этой схеме.

Помимо перечисленных смесей, потребуется следующий инструмент:

• шпатель узкий;
• кельма из нержавеющей стали, длина не менее 35 см;
• терка пластиковая штукатурная.

Технология декоративного оштукатуривания с применением полиуретановых печатных штампов

Имитация кирпичной кладки, нанесённая с помощью полиуретанового штампа

Отделка фасада может быть выполнен с использованием ЦПС и печатных штампов, изготовленных из полиуретана.

Печатные штампы позволяют сделать на влажной штукатурке оттиск, имитирующий кирпичную или каменную кладку, фактуру древесины и т.д. Метод универсален, так как позволяет отделать экстерьер полностью или отдельными частями.

Полиуретановые штампы с оттиском каменной кладки

Инструкция отделочных работ состоит из таких этапов, как:

• подготовка поверхности;
• приготовление раствора;
• нанесение раствора на поверхность;
• формирование фактуры посредством штампа;
• прорисовка фактуры вручную;
• покраска отделки.

Поэтапный обзор оштукатуривания с применением полиуретановых штампов

Подготовка поверхности заключается в обеспыливании и в увлажнении водой из пульверизатора непосредственно перед началом оштукатуривания.

Далее готовим раствор. Приготовление раствора выполняется с использованием следующих компонентов:

• 1 часть цемента;
• 4 части сухого сеяного песка;
• фибра — 5% от объема раствора;
• пластификаторы — в соответствии с инструкцией производителя.

Раствор тщательно перемешивается до получения однородной консистенции. Готовый раствор наносим на поверхность слоем толщиной не более 2 см. За один раз наносим раствор на поверхность площадью не более 2 м².

Нанесение оттиска

Смачиваем внутреннюю часть штампа и прикладываем к влажной штукатурке. Отбиваем штамп рукой чтобы получить рельефный оттиск. Снимаем штамп, заново смачиваем и делаем оттиск дальше.

Готовый оттиск можно подправить узким шпателем или ножом, если отдельные части рисунка недостаточно продавлены. После полного высыхания отделки поверхность может быть окрашена.

Технология декоративного оштукатуривания набрызгом (шуба)

Пожалуй, это самая простая инструкция, в соответствии с которой можно выполнить косметический ремонт штукатурки фасада.

Схема оштукатуривания набрызгом

Суть процесса в том, что в специально приготовленный цементно-известковый раствор обмакивается небольшой веник или маховая кисть. Далее, как показано на схеме ударяем кистью по руке или по какому-нибудь предмету и брызги раствора в том или ином количестве попадают на поверхность стены.

Технология ремонта штукатурки фасада ручной машинкой

Если время вам дорого и есть желание упростить свой труд, можно использовать механизированное устройство для отделки фасада методом набрызга. Ручная машинка для нанесения штукатурки представляет собой корпус с рукоятью и воронкой. В воронку наливается раствор в то время как рукоять вращается. В итоге, из сопла вылетают брызги, которые ровным слоем оседают на обрабатываемой поверхности.

Ручная машинка для нанесения штукатурки

Цена устройства в различных магазинах колеблется от 500 до 750 рублей. Более дорогие модификации комплектуются сменными щетками, благодаря чему можно изменять размер капли.

Важно: Нанесение штукатурки методом набрызга может выполняться только на заранее выровненную поверхность.

Технология оштукатуривания фасада поверх теплоизоляции

Если толщина несущих стен составляет меньше 40 см, велика вероятность их промерзания в холодное время года. В итоге, на внутренней поверхности стен появятся влажные пятна и в течении одного двух сезонов вы будете вынуждены бороться с плесенью.

Разумеется, промерзание и последующее оттаивание негативно влияет на структуру стройматериалов из которых возведены стены. Наиболее эффективным решением описанной проблемы является утепление стен с применением плит пенополистирола и последующее оштукатуривание.

Этапы оштукатуривания поверх теплоизоляции перечислены в этой схеме.

Этапы оштукатуривания поверх теплоизоляционных плит

Рассмотрим перечисленные моменты подробнее. Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, представляет собой стену, обшитую пенопластом. Наша задача состоит в том, чтобы предохранить теплоизоляционный материал от воздействия факторов внешней среды и в то же время прикрыть межплитные зазоры, которые выступают в качестве мостиков холода.

Оштукатуривание по пенопласту – поэтапный обзор

Поверх плит выстилаем полимерную армирующую сетку с величиной ячейки 5*5 мм. Сетку крепим специальными дюбелями, уплотнитель которых оканчивается широкой пластиковой шляпкой.

Схема нанесения штукатурного слоя

Затем готовим штукатурный раствор. В качестве сухой смеси можно использовать плиточный клей для внешних работ. Такая смесь отличается высокой прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Единственным недостатком плиточного клея в сравнении с обычными ЦПС является высокая цена.

Отделка внешних стен по пенопласту

Приготовленную смесь узким шпателем выкладываем по краю широкого шпателя и вдавливаем в сетку, разравнивая слой по поверхности. После того как вся поверхность покрыта сеткой и оштукатурена, приступаем к затирке.

Затирка выполняется пенопластовой теркой, которая ведется по поверхности круговыми движениями со слабым нажимом. Для большей эффективности, оштукатуренную поверхность, время от времени, увлажняем водой из пульверизатора.

По окончании затирки дожидаемся высыхания отделки фасада, после чего поверхность грунтуется и окрашивается специальными красками, предназначенными для внешних работ.

Вывод

Итак, мы рассмотрели актуальные методы оштукатуривания фасада и способы их реализации. Кроме того, мы узнали, какие материалы целесообразно использовать для этих работ.

Дополнительные подробности вы найдете, посмотрев видео в этой статье, после чего можно оставить свой комментарий о прочитанном.

Известно, что конструкции из пенобетона одни из самых популярных вариантов для постройки домов, бань и других зданий. Этот материал легко использовать и имеет хорошие эксплуатационные характеристики и теплоизоляцию. Важным этапом в отделке таких конструкций является наружная и внутренняя штукатурка стен из газосиликатных блоков.

На фото: с помощью штукатурки поверхность можно облагородить и сделать выразительной

Каким требованиям должна отвечать отделка

Чтобы покрытие служило долгие годы без ремонта и нарушения структуры, оно должно иметь следующие свойства:

• Устойчивость к механическим повреждениям, этот фактор важен как при применении снаружи, так и изнутри. Это свойство позволяет слою противостоять различным деформационным воздействиям и оставаться целостным на протяжении долгого периода времени.
• Паропроницаемость – фактор, значение которого сложно переоценить, оно позволяет беспрепятственно уходить остаткам влаги, предотвращая появление конденсата внутри конструкций. Благодаря этому значительно увеличивается срок службы здания и сохранение первоначальных свойств у всех материалов.
• Устойчивость к воздействию влаги, если внутри дома это свойство может понадобиться лишь в ванных, душевых комнатах и бассейнах, то снаружи оно строго обязательно. Ведь если в материал будет попадать вода, то при низких температурах произойдет замерзание, сопровождаемое расширением вещества и разрушением защитного слоя.

Главная задача штукатурного раствора – надежно защищать стены из газосиликатных блоков от воздействия неблагоприятных погодных воздействий

• Сохранение материалом первоначальных свойств при любых температурах важно при отделке фасадов, так как на них воздействует множество неблагоприятных факторов, которые особенно губительны в холодное время года.
• Раствор должен хорошо держаться на основании – только так можно гарантировать высочайшую прочность покрытия, кроме того, любые полости под материалом могут служить причиной отслаивания материала.
• Эластичность материала, он должен быть пластичным, чтобы сезонные движения конструкции, усадка здания, расширение материалов при нагревании не вызвали образование трещин на поверхности. Кроме того, эластичный раствор гораздо легче наносить и выравнивать.
• Огнестойкость веществ, входящих в состав позволяет обеспечить пожарную безопасность здания и его стойкость к воздействию высоких температур – чем выше порог возгорания, тем лучше вы и ваша семья защищены.

Основные особенности проведения работ

Прежде чем начать оштукатуривание стен из газосиликатных блоков, следует провести целый комплекс подготовительных мероприятий. Это обусловлено спецификой данного вида работ и необходимостью соблюдения технологического процесса (см.также статью «Штукатурный пистолет и его применение»).

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы упорядочить процесс подготовки, стоит придерживаться определенной последовательности действий, дабы не забыть ни одной детали:

• Вначале следует произвести замеры площади, которые будут отделываться с помощью раствора. Далее стоит проверить плоскость стен с помощью отвеса либо нивелира, если есть неровности, то их нужно будет выровнять, причем расход смеси значительно увеличится. Несмотря на то, что цена штукатурки невелика, ее нужно достаточно много, поэтому точные расчет позволит сэкономить средства.
• Если будет проводиться теплоизоляция, то следует рассчитать и необходимый объем материала. Чаще всего для этого применяется пенопласт или фасадная минеральная вата толщиной 5 сантиметров и больше. Объем утеплителя измеряется в кубических метрах.

Перед штукатуркой может крепиться минеральная вата

• При применении утеплителей не забудьте и о креплении, для этого применяется специальный клеевой состав для теплоизоляции и специальные дюбеля с прижимными шайбами.
• Штукатурная сетка – еще один непременный атрибут прочного основания, с ее помощью поверхность становится устойчивой к образованию трещин. Лучше всего выбирать вариант с плотностью не менее 200 гр/м², при этом стоит выбирать продукцию проверенных производителей.

Сетка должна быть прочной, без вылезающих нитей и нарушений геометрии ячеек

• Штукатурные маяки для выставления необходимого уровня будущей стены и значительного упрощения работ. Значение этих элементов переоценить сложно – именно они и являются элементами, определяющими геометрию поверхности.
• Очень важный элемент – раствор для грунтовки поверхности, так как благодаря ему структура основания укрепляется, и значительно снижается впитываемость, благодаря чему работы по штукатурке можно провести более качественно.

Совет! Лучше всего использовать фасадную грунтовку как снаружи, так и внутри помещения, она обладает более высокими качествами и обеспечит высочайшее качество работ.

На упаковке должно быть указано, что раствор может применяться снаружи

Далее следует позаботиться обо всем необходимом инструменте:

• Правило или, как его называют строители, резак. С его помощью раствор будет стягиваться по маякам, и таким образом поверхность будет идеально выравниваться. Не стоит брать слишком широкие варианты – если у вас нет опыта, и все работы вы выполняете своими руками, то длины в 2 метра вполне хватит.
• Емкость для приготовления раствора, это может быть специальный вариант из пластика или подручный сосуд достаточного размера.
• Для приготовления раствора лучше иметь дрель с миксером. Объемы замешивания при отделке стен достаточно велики, и вы очень быстро устанете, если будете проводить этот этап руками.
• Для набрасывания раствора чаще всего применяется кельма штукатура либо специальный ковш – их можно найти в любом магазине строительного инструмента, и выбор конкретного варианта зависит от того, чем удобнее работать вам.
• Терка для выравнивания поверхности и полутер для удаления излишков раствора с поверхности.

Терка и полутер отличаются главным образом по размеру

Если у вас есть все вышеперечисленное, можно приступать к работам.

Основной этап

Рассмотрим, как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков:

• В первую очередь поверхность очищается от всех загрязнений, наплывов раствора и других пятен. Иногда может потребоваться даже мойка поверхностей, чтобы удалить всю грязь. Работы следует начинать в сухую ясную погоду при плюсовой температуре воздуха.
• Первым делом поверхности покрываются грунтовочным раствором, этот этап обязателен, и его игнорирование значительно снижает прочность поверхности. Проще всего использовать кисть-макловицу либо валик с меховым ворсом. Они обеспечивают высокую скорость работы и высокое качество покрытия.
• После того, как состав высох, можно приступать к креплению утеплителя, а если его нет – армировочной штукатурной сетки. Она должна быть натянута и плотно прилегать к поверхности. Обратите внимание на качество изделия – материал не должен тянуться, иначе обеспечения должного уровня жесткости не получится.

Сетка значительно поднимает показатели прочности готовой отделки

• Очень важный этап – выставление по фасаду маяков. Они крепятся с помощью штукатурного раствора, проще всего это делать с помощью лазерного уровня, но можно обойтись и строительным отвесом либо уровнем. Вначале закрепляются два крайних элемента, между ними натягивается шнур, и ставятся остальные маяки.

Некоторые делают маяки из раствора, выравнивая гребни по уровню, но готовые изделия гораздо проще в применении

• Дальнейшие работы можно продолжать после застывания раствора и надежной фиксации маяков. Помните, что не рекомендуется слой раствора, превышающий 15 миллиметров. При этом наносить его нужно в два слоя по 7-9 миллиметров.
• Первый слой наносится мастерком либо ковшом, при этом его можно не сильно выравнивать, все равно сверху будет финальное покрытие, которое и сделает поверхность ровной.
• Помните, что раствор должен готовиться так, как того требует инструкция, слишком жидкая, как и слишком густая консистенция затрудняет работу и ухудшает их качество. Чаще всего в емкость высыпается мешок раствора, и добавляется вода в пропорции примерно 1 литр на 5 килограммов.

Оптимальная консистенция раствора позволяет ему отлично держаться на поверхности

• Приготовленный раствор набрасывается на стену в достаточном количестве, после чего выравнивается по маякам с помощью правила, лишний раствор стягивается и собирается обратно в емкость.
• Затирать поверхность нужно с помощью терки тогда, когда он еще не до конца застыл. Работа производится круговыми движениями, излишки раствора убираются. Если поверхность слишком сильно высохла, ее можно увлажнить с помощью пульверизатора.
• И не забудьте проверять плоскость стены с помощью длинной деревянной рейки, причем контролировать нужно как по вертикали, так и по горизонтали. Если все хорошо, нужно дождаться полного высыхания раствора, после чего можно приступать к дальнейшей работе.
• В качестве финальной отделки могут быть применены несколько вариантов: различные фасадные краски, которые позволяют материалу дышать, но в то же время защищают его от воздействия влаги. Еще один вариант – декоративные штукатурные составы, с помощью которых можно придать стенам определенную структуру. Ну и конечно, не стоит забывать о таком варианте, как облицовка клинкерной плиткой или другими фасадными материалами.

При соблюдении всех требований технологии такое покрытие способно служить вам несколько десятилетий, при этом не забывайте периодически обновлять лакокрасочное покрытие – это освежит внешний вид дома и защитит материал.

Совет! Через полтора-два года поверхность рекомендуется обработать гидрофобизирующим составом, он придаст поверхности дополнительную влагостойкость.

После покраски дом приобретает окончательный вид

Вывод

Как видите, работы вполне по силам любому человеку, желающему освоить новый вид деятельности. При этом экономятся значительные средства, сохраненные на оплате труда строителей.

Видео в этой статье поможет справиться с работой еще лучше, в нем наглядно разъяснены некоторые нюансы.