Крепеж для рамы

Крепление рамы

Внешний откос окна

Первое, что надо знать, фирма-производитель деревянных окон кроме прочего должна иметь лицензию на установку деревянных окон и других изделий. Если такую лицензию вам представить не могут, вы должны задуматься над качеством установки деревянного окна. Также надо знать, что вместе из сертификатом фирма, занимающиеся монтажом деревянных окон, должна предъявить протоколы испытаний деревянных окон.

Если деревянное окно будет установлено не качественно, это будет иметь результатом:

— запотевание;
— отсырение окна;
— постепенное гниению дерева от влаги;
— окно начнет плохо закрываться или неплотно приставать.

При выборе деревянных окон надо учитывать следующее:

— обязательно обратите внимание на оконные аксессуары;

— обязательно просмотрите фото готовых деревянных окон, еще лучше, если вам покажут фото уже установленных окон;

— перед выбором конкретного окна попросите показать вам производственных процесс, если вы попали не на шабашников, вашу просьбу с удовольствием удовлетворят;

— учтите, каждое деревянное окно должно иметь свою марку, то есть у окна должно быть имя.

Для того, чтобы увидеть и отличить хорошее деревянное окна от некачественного окна, обратите внимание на:

— древесину. Дерево для окна не должно быть сердцевинным. Как отличить такой деревянный брус — замкнутые годовые кольца. В деревянном брусе, из которого будет делятся окно, не должно быть сучков и смоляных карманов. Как правило, для изготовления деревянных окон используют ангарскую сосну, что имеет более плотно расположены годичные кольца чем обычная сосна;

— качество обработки деревянного бруса для окна. Поверхность дерева должна быть ровной, не должно быть потеков краски по дереву, штапик должен плотно приставать. Готовое окно должно быть таким как показанный вам образец.

Недопустимым для деревянного окна следующее есть такое:

— для крепления деревянного штапика используются гвозди;

— плохо подогнаны стыки вертикального и горизонтального деревянного бруса, так называемые русты;

— уплотнитель выступает из пазов в окне;

— уплотнитель для окна низкого качества. Как определить? Уплотнитель блестит, наощуп он маслянистый;

— для деревянного окна используется «небрендовая» фурнитура китайского производства, о чем может свидетельствовать неровность окраски замков. Для производства таких замков для окон используются низкопробные металлы, результат — замок со временем просто треснет;

— толщина деревянного бруса для окна 78 мм или меньше (такое окно может промерзнуть зимой);

— стеклопакет для деревянного окна имеет толщину меньше чем 26 мм;

— для окна должна использоваться фурнитура мелкого заглубления;

— покраску деревянного окна произведено низкокачественными красками. Сегодня можно доверять производителям краски Zowosan, Sikkens, Glazurit, Tikkurila, Remmers.

Если вы решите ремонтировать «поведенное» деревянное окно, то ремонт вам обойдется так минимум в половину стоимости нового окна. Ниже приведен список основных проблем с деревянными окнами, что есть последствием некачественного сделанного окна или монтажа:

— окна и деревянные двери на балкон плохо прикреплены анкерными болтами к стенам (или другим креплением);

— на оконных откосах появились трещины. Это результат плохо выполненой теплоизоляции между установленым деревянным окном и стеной;

— с внешней стороны деревянного окна не установлены пластиковые заглушки. Замки деревянных балконных дверей не работают или установлена фурнитура для межкомнатных дверей;

— замер оконного проема сделан неточно и в результате деревянные окна не соответствуют проему в стене для окна;

— на внутренней стороне окна образуется конденсат, что является следствием нарушения герметизации окна. Конденсат будет стекать на подоконник вашего окна. Со временем деревянное окно начнет гнить.

Рассмотрим примеры некачественного монтажа деревянного окна. Если во время установки окна и отделки откосов окно не было закрыто защитной пленкой, произошло попадание раствора на раму окна, что портит краску. Такой монтаж окна непоправим, результат — испорченно готовое добротное деревянное окно.

Установка деревянных окон

Замер проема для деревянного окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу. А вот на сколько больше — это зависит от множества малопредсказуемых факторов.

Необходимо учитывать, что существующий проём может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проёма и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проёма как минимум на 30—40 мм по ширине и 15—20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями:

— увеличить габаритный размер оконной коробки;
— расширить окно за счет специальных добавочных профилей.

Должно быть четкое представление в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Перед установкой рама окна освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Для установки деревянных окон предпочтительнее сквозной монтаж на дюбели. Такой способ установки обладает следующими преимуществами:

— коробка деревянного окна после установки в проем и придания ей положения по уровню больше не подвергается механическому воздействию и не изменяет расположения относительно проема;

— дюбель с пустотелой гильзой не позволяет коробке окна смещаться относительно заданного положения (в отличие от анкерных пластин, допускающих незначительную деформацию);

— буртик дюбеля является естественным стопором движения шурупа в сторону стены и не позволяет осуществить случайное перетягивание и изгиб оконной коробки (в отличие от распорных втулок);

— применение дюбеля не требует специального инструмента и насадок повышенного качества (в отличие от использования универсального самонарезающего винта);

— установка декоративных пластмассовых заглушек на головку шурупа скрывает возможные сколы дерева и придает окну улучшенные декоративных качества.

Специфической особенностью монтажа деревянного окна является выбор места в коробке под отверстие для установки дюбеля и шурупа. Четырехступенчатое сечение профиля коробки определяет всего лишь одну ступень для рассверливания — 2-ю от внутренней поверхности. 1-я ступень дает вероятность искривления бруса, а 3-я и 4-я ступени — открыты атмосферным осадкам, и установка в них шурупа будет вызывать его коррозию.

Каждое окно должно вставляться в предварительно подготовленный проем в стене. На стройках частой является практика, когда коробка становится элементом опалубки для выполнения притолоки стены над окном. Недопустимо замуровывание коробки окна для его закрепления в проеме в процессе его установки. В результате подобных действий окно оказывается очень плотно обжатым, без каких-либо зазоров и соответствующей изоляции. Хуже всего то, что в этом случае нагрузки стеновых конструкций переносятся на окно, что принципиально не позволит окну правильно функционировать. Примеры установки окон приведены на рис. 1 и 2.

Согласно правилам при строительстве наружных стен для окон должны быть оставлены проемы, по размерам немного превышающие внешние размеры оконной коробки. Оконный проем должен быть шире коробки на 2—4 см (по 1—2 см с каждой стороны) и выше на 6—8 см (1—2 см сверху и 5—6 см снизу). Углы проема должны равняться 90°, а диагонали не должны отличаться более чем на 1 см, что легко проверить при помощи ленты или веревки. Если проем в стене будет больше предлагаемого, придется израсходовать большее количество изоляционного материала. Если углы не будут прямыми — возможны перекосы коробки. Все внутренние поверхности проема должны быть относительно гладкими, без выемок, нижняя поверхность проема должна быть ровной, горизонтальной, состоять из плотного слоя материала. Слой внутренней гидроизоляции должен быть шире толщины оконной коробки.

Важно правильно определить глубину посадки окна в стенном проеме, чтобы изотерма точки росы (10 °С) проходила внутри окна. Только в этом случае водяной пар не будет конденсироваться на внутренней стороне окна. Следует отметить, что для стены, покрытой с целью теплоизоляции слоем минеральной ваты или пенопласта, изотерма точки росы будет ограничиваться слоем теплоизоляционного материала, поэтому окно должно быть вмонтировано на уровне теплоизоляционного слоя. Очень технологична и удобна установка окна с использованием монтажной колодки (рис. 3).

В проеме, отступив, параллельно наружному краю стены, поверх гидроизоляции горизонтально закрепляется предварительно обработанная антисептиком монтажная колодка, как правило, высотой 4—5 см. С целью облегчения установки деревянного окна при начале монтажа с окна обычно снимают створки и устанавливают оконную коробку уже без них. После установки оконной коробки на монтажной колодке с помощью уровня выставляется вертикальное и горизонтальное положение ее боковых сторон и с помощью клиньев коробка закрепляется в нужном положении. Следует помнить, что расстояние коробки от краев проема с обеих сторон должно быть одинаковым (рис. 4).

Крепление окон рекомендуют производить, используя монтажные пластины, поставляемые фирмами вместе с окнами или сделанные самостоятельно. Монтажные пластины прикрепляются к коробке до ее установки в оконном проеме с обеих сторон по середине толщины коробки на расстоянии 25см от углов. Если габариты окна превышают 1,5м, рекомендуется установка еще одной пары монтажных пластин по середине сторон. Монтажные пластины должны крепиться к коробке оцинкованными шурупами для дерева (4х40 мм). После первичной установки коробки и ее закрепления с помощью клиньев, монтажные пластины прикрепляются к стене дюбелями (рис. 5).

Вместо дюбелей можно использовать деревянные «чопики», предварительно забитые в стену на высоте, соответствующей расположению монтажных пластин. В этом случае используют шурупы для дерева (например, 8х100 мм).

После закрепления окна клинья, держащие коробку, вынимаются, еще раз проверяется перпендикулярность плоскостей, а также диагонали коробки. Современное деревянное окно характеризуется определенным сопротивлением теплопередаче, а также полной изоляцией по отношению к прониканию воды и ветра. С целью выполнения этих параметров для всего оконного проема следует провести изоляционные работы так, чтобы через щель между коробкой и стеной не проходила влага и воздух. Для этого чаще всего используют монтажную пену (например, полиуретановую), которая после ее нанесения расширяется и полностью заполняет щель.

Надо помнить, что пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски.

Пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом, для чего вполне подойдет силиконовый герметик или краска.

Совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Таким образом, установка «на пену» без механического крепежа не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной.

Однако существует опасность, что при неправильной дозировке количества пены, выпущенной в щель, ее излишек, не находя выхода, может деформировать коробку, распирая поверхность. Чтобы этого избежать, при монтаже необходимо использовать распорку. Некоторые специалисты с недоверием относятся к универсальности применения монтажной пены и предпочитают использование других изоляционных материалов. Это могут быть отходы из синтетических волокон, стеклянных или минеральных, дополнительно упакованные в полиэтилен. Важно, чтобы изоляционный материал соответствовал размерам и форме щели, имел хорошие изоляционные качества и был водонепроницаем.

Изоляционный слой вокруг коробки должен быть однородным, без разрывов, одинаковой толщины. С наружной стороны вдоль щели необходимо выполнить слой гидроизоляции. Особенно тщательно он выполняется вдоль нижней рамы, углов и стыка с металлом. Для этого используют стойкие силиконовые пластические замазки. После застывания пены и навески оконных створок необходимо проверить правильность функционирования окна, произвести окончательную регулировку и смазать двигающиеся элементы в местах, указанных в инструкции. Створки окна должны легко открываться и отклоняться, без трения и усилия. Поверхности створок должны одинаково плотно прилегать к поверхности коробки по всему периметру окна.

Современные окна оснащены фурнитурой, позволяющей регулировать положение и прижим оконной створки в нескольких точках по всему периметру и с помощью одной ручки управлять функциями открывания, наклона и микропроветривания окна. В пакет документов, поставляемых заказчику с изделием, вкладывается инструкция по регулировке и уходу за фурнитурой, по которой каждый пользователь самостоятельно сможет это правильно сделать.

С наружной стороны необходимо установить отливы, заходящие под раму и защищающую стену от намокания. Нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой, равно как между подоконником и рамой, обязательно следует герметизировать, например, силиконом.

Последним шагом в монтаже окна является установка подоконника, который следует устанавливать под окно, а не встык к нему, и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того чтобы конденсат, если таковой образуется, не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНиП рекомендует уклон в 3 градуса).

На финишном этапе можно использовать декоративные планки, которые улучшат внешний вид окна и могут быть закреплены снаружи и внутри помещений. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес деревянного окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат.

В начале этого тысячелетия финские двери были дороже и менее доступны в России, но сейчас они стали более доступны и популярны за счет снижения цены. Особенно полюбились финские белые двустворчатые двери.

Помимо входных дверей, на финских заводах производятся и двери серые межкомнатные. Но Белые двери подходят под любой интерьер, особенно под простой бюджетный. Межкомнатные финские двери выпускаются по своим ноу-хау и технологиям и обладают рядом особенностей: сравнительно небольшой облегченный вес дверей не дает большой нагрузки на петли. Небольшая нагрузка на петли, в свою очередь, не влияет на деформацию дверной коробки, что увеличивает срок эксплуатации такой двери.

Цена на финские двери начинается от 1000р, что вполне устраивает тех людей, которые живут по принципу «скромно, но со вкусом». Например, цена на ламинированные межкомнатные двери начинается от 2500р, а та же дверь, но со стеклянными вставками стоит от 1000р, выглядят такие двери далеко не бедно и довольно привлекательно.

Любители украшать свое жилище могут приобрести привлекательные финские двери, выполненные под нужную фактуру дерева или декоративного узора, усилив эффект красочности фигурными наличниками. Поклонники же аскетичного стиля приобретают гладкие двустворчатые двери финского производства.

Белый классический цвет, как уже говорилось, универсально подходит к любому помещению с любым интерьером. Более того, белые двери визуально увеличивают площадь помещения, а двери со стеклянными вставками помогают свету проникать в коридоры, тем самым экономя электрическую энергию.

Несмотря на свой цвет, белые двери неприхотливы в уходе. Пластиковые, ламинированные или деревянные двери не боятся влажной уборки и чистящих средств. Единственное, чего боятся такие двери – это царапины, поэтому протирать их следует средствами, которые не содержат абразивных частиц (мылом можно, содой нельзя). Финские двери приветствуют, когда их моют специальными средствами по уходу за мебелью и полиролями, а восковая полироль увеличивает срок службы и без того долговечных дверей.

При использовании материалов ссылка на adv-trade.ru/ обязательна.

Не следует продолжать строительные работы сразу после заливания фундамента: эксперты советуют подождать три недели, чтобы фундамент успел обрести необходимую прочность. Следующим этапом является возведение стен, которые называются «коробкой». На этом этапе строятся основные стены, а также ограждающие конструкции или каркас дома. В итоге, получается здание с дверными и оконными проемами. Далее необходимо выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию стен.

Перед тем как начать строительство загородного дома, необходимо наметить план работ. В него должны входить все этапы, начиная от залива фундамента и монтажа кнс, заканчивая отделочными работами. Итак, разберём процесс поэтапно. Начинается всё с фундамента, хотя если к будущему дому нет никакого подъезда, то следует его соорудить. Для обустройства фундамента понадобится гравий, опалубка, щебень, песок и, разумеется, цемент. Предварительно разметив участок, необходимо вырыть котлован требуемой глубины и габаритов. Перед заливкой фундамента на дно котлована нужно засыпать подушку из песка для снижения нагрузки. Дальше устанавливается опалубка, при необходимости каркас из арматуры, а также предусматриваются коммуникационные отводы, например, ведущие в кнс.

Потом нужно подвести к зданию воду (из местного водопровода, колодца или скважины). В это же время необходимо выполнить монтаж насосной станции, построить канализационные отводы и обустроить септик. Для отопления может быть использован котёл, который размещается либо в отдельной постройке, либо в доме. В первом случае необходимо будет провести трубопровод от котла к дому и бане. В завершение этапа следует подключить строение к электрической сети. Затем необходимо соорудить крышу, а также поставить окна и двери. Уже после этого можно заниматься внешней отделкой строения.

Потом следует выполнить монтаж внутренних инженерных систем, а уже после этого – внутреннюю отделку. По мнению многих, это самый трудный этап, но именно на нём можно на максимум проявить фантазию и сделать помещения дома такими, какими их хочется видеть. В заключение один дельный совет: если должна быть сооружена насосная станция, монтирован септик или проведено электричество, лучше не экспериментировать и подрядить на эти дела специалистов.

Руководитель работ, используя уровень, обнаружил, что качество бетонной стяжки в холле и в санузле удовлетворительное, но есть небольшой перепад высоты пола в холле, который составляет около 2,5 см. Дизайнер предложил устранить этот перепад, проведя ремонт и установку новой бетонной стяжки.

Объект

Холл 3-этажного загородного дома:

длина комнаты: 6,20 м;
ширина комнаты: 3,65 м;
площадь комнаты: 22,63 кв.м.;
вход в комнату с торцевой стороны;
на левой стене расположены окна;
у правой стены расположен камин.

Санузел:

длина: 2,87 м;
ширина: 1,30 м;
площадь: 3,73 кв.м.

Общая площадь: 26,36 кв.м.
Место расположения: Московская область, деревня Тимонино.
Производитель работ: профессиональная строительная бригада.

Интеллектуальная и рабочая сила:

дизайнер;
плиточник.

Инструменты:

уровень;
металлический шпатель;
«гребенка»: широкий зубчатый шпатель для равномерного нанесения раствора;
пластмассовые крестики, необходимые для обеспечения ровных швов между плитками;
маленький резиновый шпатель для затирки швов;
деревянная рейка, шнуры;
шлифовальный механизм, наждачная бумага.

Этапы работы

1. Проверка состояния бетонной стяжки

Плиточник выявляет перепад высоты пола

Однако после согласования этого вопроса с заказчиком было решено новую стяжку не делать, а выравнивать пол (причем только по ширине комнаты) уже в процессе укладки плитки – за счет толщины слоя клея.

Осмотрев пол в санузле, пришли к выводу, что дверь позволяет выровнять пол таким же образом, что и в холле.

Время: 15–20 мин.

Почему дизайнер решил выравнивать пол только по ширине комнаты?

Во-первых, с целью экономии материалов и времени. Во-вторых, зрение человека устроено так, что оптическое восприятие ширины комнаты всегда четче, чем восприятие длины комнаты, поэтому и решено выравнивать пол только по ширине.

2. Поиск фактического центра комнаты и смыслового центра композиции

Мастера определяют место для центральных плиток панно

Так как для пола была приобретена не просто плитка, а панно (4 плитки с рисунком, образующие центр панно, плитки терракотового и кофейного цветов, а также бордюрные плитки), то первой задачей было определить центр мозаичной композиции.

Заказчик и дизайнер единодушно решили, что центр панно должен обязательно находиться напротив горнила камина, построенного, к счастью, точно по середине одной из стен комнаты. Затем измерили расстояние от установленного смыслового центра композиции до середины каждой стены, проверяя, совпадет ли смысловой центр с фактическим центром комнаты.

Смысловой центр мозаичной композиции совпал с фактическим центром комнаты. В противном случае (например, если бы камин был смещен относительно середины стены) пришлось бы пренебречь фактическим центром комнаты и сместить все панно к камину, разместив центральные плитки напротив его горнила.

Время: 30–40 мин.

3. Установка маяков

По правилам укладку плиточного панно начинают с центральной части панно. Для этого сначала протягивают шнуры, соединяющие центры противоположных стен, и на их пересечении в центре комнаты, перед камином, укладывают 4 центральные плитки, выверяя их на параллельность стенам комнаты.

Затем на выявленное самое высокое место стяжки – дальний левый угол комнаты – укрепляют плитку, которая будет служить первым «маяком» (то есть по ней будут определять уровень укладки остальной плитки). Потом по уровню устанавливают следующую «маячную» плитку так, чтобы протянутый между ними шнурок проходил через центр комнаты. Так же протягивают шнур от самой высокой точки до порога (так как решено не выравнивать пол по длине комнаты, плитка будет повторять уклон пола).

Время: 25–30 мин.

4. Примерка плитки

При укладке плитки вокруг камина пришлось ее выкусывать

Установив 4 центральные плитки, мастер начал выкладывать рисунок панно (во время «примерки» плитка не приклеивается, а просто кладется на пол). Это нужно для того, чтобы выяснить, потребуется ли подрезка плитки у стен и при «обходе» выступающих частей камина (чем меньше подрезки, тем быстрее будет завершена работа и эффектнее внешний вид мозаичной композиции). Заодно мастер проверяет, не имеет ли плитка каких-либо дефектов.

Какие могут быть дефекты?

Коробки купленной плитки могут оказаться из разных партий (то есть плитка изготовлена в разное время) и чуть отличаться по цвету. При незначительных цветовых отклонениях мастер перед укладкой смешивает плитки из разных коробок. Могут быть выявлены сколы глазури, царапины. Такие плитки мастер пускает на подрезку. Плитка может иметь значительные отклонения от квадратной или прямоугольной формы. Чтобы избежать возникающего при укладке перекоса, швы между плитками делают шире обычного. Плитку выравнивают, изменяя ширину шва. Дешевая плитка часто бывает слегка вогнутой формы. В таком случае мастер может увеличить слой клея, утапливая в нем плитку, пытаясь таким образом скорректировать дефект.

К счастью, никаких явных дефектов в плитке мастер не обнаружил. По замыслу дизайнера центральный рисунок панно окружается двумя рядами плиток кофейного цвета «шов в шов» (то есть в виде обычных клеточек), затем укладывается бордюрная плитка размером ровно в половину используемой квадратной плитки. Вслед за бордюром на полу раскладывается терракотовая плитка, ее нужно будет уложить «по диагонали» относительно центрального фрагмента панно.

И тут возникает первая заминка: плиточник сообщает, что если укладывать терракотовую плитку «по диагонали», то у бордюра потребуется ее подрезка.

Засада № 1

Край разрубленной плитки часто получается неровным, и если у стены его можно замаскировать или нивелировать качественно сделанным и затертым швом, то в самом центре мозаичного панно он будет выглядеть неопрятно. А если попытаться отшлифовать неровный край, то при этом снимется слой цветной глазури и отшлифованная грань плитки будет серого цвета, что в нашем случае также неприемлемо. Профессиональный плиточник обязательно обратит на это внимание и предупредит заказчика перед началом работ (как в нашем случае).

Дизайнер предлагает заказчику укладывать терракотовую плитку не «по диагонали», а «шов в шов», как и плитку кофейного цвета, чтобы избежать подрезки плитки в самом центре панно. Заказчик соглашается, и плиточник начинает новую «примерку» плитки уже «шов в шов».

Но возникает новая проблема, которая тут же успешно решается.

Засада № 2

Количество плиток, укладываемых в разбежку, сведено к минимуму

Из-за того, что размер бордюрной плитки составляет 1/2 квадратной, терракотовая плитка при укладке смещается. При этом часть панно укладывается «шов в шов», а часть – «в разбежку» (как кирпичная кладка). Заказчик начинает потихоньку «закипать» – окончательно нарушен его первоначальный замысел. Но наконец после коллективного ползания по полу и перетаскивания плиток с места на место (картина очень напоминала раскладывание гигантского пасьянса) был найден компромиссный вариант, при котором количество плитки, уложенной «в разбежку», свелось к минимуму (см. фото).

Итак, «примерка» закончена. Заказчик облегченно вздыхает. Дизайнер собирается уезжать.

Время: не менее 1 часа.

5. Замешивание клея для плитки

Сухая клеевая смесь смешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Ничем не примечательный пыльно-грязный процесс.

Время: 5–10 мин.

6. Непосредственно укладка плитки

Металлическим шпателем клеевую массу наносят на пол, плитку кладут и слегка придавливают. В местах, требующих выравнивания, наносят более толстый слой клея, проверяя точность укладки уровнем. На высоких участках пола слой клея меньше, а для его равномерного распределения по нему проходятся «гребенкой». Между плитками оставляют расстояние около 2–3 мм. В места угловых стыков плитки вставляют пластмассовые крестики нужной толщины: они помогут выдержать одинаковое расстояние между плитками и точность угловых соединений.

Примечание: Перед укладкой плитки в санузле демонтировали ножку раковины-«тюльпана», унитаз и душевую кабину. Затем плиткой обложили отверстия сливов раковины и унитаза, при этом «лишние» части плитки «выкусывают» плоскогубцами или высверливают. По окончании работ по укладке плитки сантехприборы водрузили на прежнее место и закрепили.

Время: 7 рабочих дней.

7. Разведение затирки

Сухой состав разводится водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Время: 5–10 мин.

8. Затирка швов

Пространство между плитками с помощью маленького резинового шпателя промазывается затирочной массой. Поверхность шва должна быть чуть ниже уровня плитки.

В заключение по шву проводят специальным закругленным приспособлением, придавая ему ровный завершенный вид. За неимением специального приспособления мастер наводит окончательный лоск собственным пальцем, обмотанным куском прочной ткани. Получается тоже неплохо.

Время: 1 рабочий день.

Итого

На укладку напольной плитки на площади в 26,4 кв.м. затрачено 8,5 дней (около 3 часов на подготовку фронта работ + 8 дней на производство работ).

Чтобы обеспечить надежную защиту своего дома, металлическая входная дверь — хороший выбор. Она не только препятствует взлому, но и обеспечивает тепло даже при сильном морозе. Однако, большой выбор продукции на рынке иногда может затруднять поиск нужной двери. Низкая цена товара может обманчиво выглядеть и оказаться ничем не отличающимся от более дорогой двери.

В связи с этим, предлагаем вашему вниманию сравнительный обзор входных дверей отечественного и зарубежного производства.

Импортная продукция
Данная категория представлена, в основном, товарами китайского и европейского производителя. Постараемся выделить главные
отличия, которые могут быть описаны, исходя из следующих параметров:

• Качество. Тут стоит заметить, что двери, произведенные в Китае, изготавливаются из материала невысокого качества, а значит, не отличаются долгим сроком службы и не гарантируют достойного уровня безопасности. В то время, как известные торговые марки Европы выпускают изделия, обладающие всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками.
• Эстетичность. Что касается внешнего вида, то китайские двери выглядят вполне прилично, но, пожалуй, это один из немногих плюсов такого товара. А вот европейская продукция не отличается широкой цветовой гаммой и богатым ассортиментом отделки.
• Цена. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод и о стоимости выпускаемых изделий. Безусловно, это будут совершенно разные суммы. Хотя стоит отметить, что, если низкая цена в первом случае компенсируется не очень высоким качеством, то высокая стоимость во втором иногда бывает совершенно не оправдана.

Отечественная продукция
Не бросая слов на ветер, сразу оговоримся, что двери, выпускаемые большинством российских производителей, являются оптимальным соотношением цены и качества, а значит, доступны широкому кругу людей и пользуются повышенным спросом. Для примера возьмем стальные двери из Клина. Они обладают целым рядом преимуществ:

• Надежность. Благодаря использованию только самого лучшего исходного сырья, получается надежное и прочное полотно, которое обеспечивает устойчивость всей конструкции к взлому. Лист металла, толщиной от 1,5 до 2 мм, в сочетании с двумя замками различного типа секретности позволяют говорить о высоком уровне качества продаваемого продукта. При этом такая дверь будет обладать необходимыми звуко- и теплоизоляционными свойствами.
• Эстетичность. В плане внешней отделки двери российского производства ничуть не уступают зарубежным. Многообразие вариантов, с имитацией различных пород дерева или обработкой порошковой окраской, способны удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
• Доступность. Разделение на категории эконом и престиж позволяют заказчику приобрести дверь стандартной комплектации по выгодной цене или выбрать ряд необходимых опций, среди которых особенное (пуленепробиваемое, противопожарное, бронированное и т.д.) покрытие и техническое оснащение (видеонаблюдение, код, дополнительные замки) для установки двери с высоким уровнем защиты.

В заключение стоит сказать также о том, что, многие отечественные компании специализируются не только на производстве дверей, но и других металлоконструкций, таких, как теплицы, парники, газонные ограждения, автомобильные навесы и пр. В связи с этим существуют определенные системы скидок, которые, в зависимости от политики фирмы, могут суммироваться или накапливаться при покупке товара нескольких категорий. Особенно актуальными эти предложения являются для тех, кто имеет загородный дом и хочет заняться его обустройством.

Финансовый кризис оказал негативное влияние на все отрасли российской экономики, но самый тяжелый удар получило строительство. Осень 2008 года, когда спрос на жилую и коммерческую недвижимость резко сократился и банки прекратили выдавать кредиты девелоперам, была шоком для российской строительной индустрии.

В затяжном прыжке

Надо сказать, шок не прошел до сих пор. Банки относятся к строительству как с крайне рискованной отрасли и подняли ставки по кредитам с 12-15% до 20-25% годовых. Усугубляет положение и то, что спрос на недвижимость продолжает снижаться. Например, с начала 2009 года спрос на офисы в Москве упал на 45% и достиг значений 2002 года. Продажи новых квартир и коттеджей с начала кризиса упали в разных регионах, по меньшей мере, в два-три раза (в Калининградской области – сразу в 10 раз!). Спрос на складские площади уменьшился не менее чем на 30%.

Из-за всех этих факторов многие девелоперские компании (в том числе такие известные, как AFI Development, Horus Capital, KR Properties, Mirax Group) не спешат начинать новые проекты, особенно в секторе жилой и офисной недвижимости, а сроки ввода недостроенных объектов сдвигаются на неопределенный срок. В результате за первый квартал 2009 года в среднем по стране падение строительства составило 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но во многих регионах реальный спад оказался гораздо серьезнее — 40-50%.

Так что же, строить сейчас невыгодно? Многие эксперты в ближайшие пару лет не видят перспективы в таких прежде высокодоходных направлениях, как возведение объектов жилой недвижимости «бизнес- и «премиум»-классов, а также офисных зданий. Как утверждают аналитики компании Price Waterhouse Coopers, в подобной ситуации логично «искать альтернативы за пределами традиционных секторов». Поэтому девелоперы и инвесторы проявляют интерес к ранее незаслуженно обойденным вниманием сегментам — строительству инфраструктурных, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Именно эти направления могут стать настоящим спасением для многих отечественных девелоперов. Впрочем, понятно, что прежней двухзначной доходности от новых проектов ожидать не приходится. Сейчас эксперты говорят о рентабельности строительства всего в 1-5%. Так что строительные компании и их инвесторы озабочены вопросом, как возводить больше полезных площадей, но за меньшие деньги?

Возможности для экономии

Сэкономил – считай, заработал. Российские девелоперы хорошо знают эту сентенцию и, чтобы выжить, используют все мыслимые пути сокращения затрат на строительство.

Одна из наилучших возможностей урезать себестоимость проекта – это воспользоваться тем, что по всей стране значительно упали цены на земельные участки под строительство. Раньше затраты на выкуп земли могли достигать 30-50% стоимости проекта, сейчас же эту строку бюджета можно сократить до трех-пяти раз! Например, в Подмосковье, где еще год назад наблюдался дефицит свободных участков под застройку, сейчас цены упали на 40-75%. Впрочем, на участки промышленного назначения (под склады или небольшие производства) цены упали всего на 25–30%. Участки с подведенными коммуникациями до кризиса были редкостью. И сейчас интерес к таким участкам хотя и снизился, но продолжает оставаться высоким.

Серьезно упали и цены на строительные материалы. Так, по данным Ассоциации строителей России, расценки на основные строительные материалы (цемент, бетон, кирпич, щебень, песок) в России с начала кризиса в октябре-ноябре 2008 года снизились в среднем на 12,4%. По отдельным материалам (например, разным видам кирпича) снижение достигло 30-40%.

Но много ли на этом можно сэкономить? В зависимости от конструкции здания, в структуре затрат стоимость строительных материалов составляет 40-50%. Таким образом, себестоимость строительства с середины 2008 года сократилась в среднем на 10%.

Было бы странно, если бы девелоперы не попытались сэкономить и на оплате труда строителям и рабочим, ведь в смете строительства эти затраты составляют до 18-20%. Действительно, многие застройщики сейчас сокращают затраты за счет увольнений «лишнего» персонала, а также урезания зарплат рабочих и прорабов – по меньшей мере на 20-30%. Например, в строительных компаниях Орловской области средние зарплаты строителей снизились с 17 до 13 тысяч рублей. Но стоит понимать, что это тупиковый путь, так как низкими зарплатами сложно привлечь квалифицированных рабочих и специалистов, от которых во многом зависит качество и скорость строительства.

Инновации вместо экономии?

Анализ ситуации в отрасли показывает, что перечисленные выше традиционные возможности для сокращения затрат на реализацию строительных проектов практически исчерпаны. Необходимы новые неординарные подходы, которые позволили бы строить существенно быстрее и дешевле.

Уже хорошо проверенным на практике решением является использование технологии быстровозводимых зданий на основе легких металлоконструкций (ЛМК). Главным несущим элементом такого здания является высокопрочный каркас из металлических профилей. Каркас имеет вертикальные стойки и горизонтальные прогоны для крепления элементов внешней и внутренней обшивки, для установки окон, дверей и внутренних перегородок.

В чем же преимущества технологии ЛМК перед традиционными методами строительства? Первое принципиальное отличие – это унификация всех узлов и деталей конструкций, а также высокая степень заводской готовности строительного комплекта. Все элементы производятся на заводе, и на строительную площадку фактически поставляется набор комплектующих и металлоконструкций, которые монтируются в соответствии с технической документацией. Поскольку для соединения деталей вместо сварки применяется сборка на резьбовых соединениях, монтаж не требует специальной подготовки и сертификации рабочих.

За счет этих нюансов достигается высокая скорость сборки здания. Фактически, по сравнению с возведением зданий из традиционных материалов, трудозатраты снижаются почти в два раза, соответственно, вдвое ускоряется процесс строительства. Надо ли говорить, что для девелопера это означает меньшие затраты на оплату труда рабочих, на аренду строительной техники и в целом более быструю окупаемость проекта.

В случае с ЛМК дешевле обходятся и работы «нулевого цикла». При возведении малоэтажных домов из традиционных материалов затраты на фундамент могут составлять до 1/5 общей стоимости проекта. Поскольку быстровозводимые здания из металлоконструкций с облицовкой из сэндвич-панелей в 3-4 раза легче традиционных построек из кирпича и железобетона, им не требуется массивного фундамента. В зависимости от типа грунта, обычно используется легкий ленточный фундамент неглубокого залегания или фундамент точечного типа. В ряде случаев достаточно просто забетонированной площадки или покрытия из железобетонных плит.

Еще одно важное отличие быстровозводимых зданий из ЛМК, влияющее на скорость строительства и итоговую стоимость проекта, — это то, что известные компании-производители обычно предлагают пакет готовых типовых проектов полнокомплектных зданий. Они разрабатываются при участии авторитетных проектных институтов и прошли регистрацию в Агентстве по строительству РФ (бывший Госстрой). Это позволяет серьезно упростить согласование и получение необходимых разрешений.

«Для девелоперов одним из главных достоинств технологии ЛМК является скорость строительства и быстрая оборачиваемость средств. Например, реализация проекта в 4-5 тыс. кв. м занимает 4-5 месяцев от начала подготовки строительной документации до сдачи объекта, — утверждает Сергей Чернышев, генеральный директор российского подразделения Ruukki, ведущего европейского поставщика решений из металла для строительства и машиностроения. – Строительство ускоряется в том числе и благодаря одностадийному проектированию. То есть заводское проектное бюро Ruukki одновременно выпускает конструкционно-монтажную документацию для производства и монтажные схемы для строительства, которые не нуждаются в дальнейшем согласовании».

В странах Евросоюза и США сейчас более 50% промышленного строительства приходится на долю ЛМК. По этой технологии возводят практически любые строения — ангары, склады, гаражи, логистические комплексы, торговые центры, павильоны, промышленные цеха, скотоводческие фермы и даже жилые дома. В то же время отечественными девелоперами выгоды использования металлоконструкций до сих пор серьезно недооценены. На настоящий момент доля ЛМК в строительстве зданий в России составляет не более 10%. Одно из немногих направлений, где преимущества этой технологии уже общепризнаны, — это возведение складов. По оценке экспертов, около 30–40% всех складских помещений в нашей стране приходится на здания из ЛМК.

В последние годы все чаще стали использовать металлоконструкции и для строительства объектов торговой недвижимости – от магазинов шаговой доступности до гипермаркетов. Своеобразным законодателем моды стал шведский концерн Ikea, построивший в 2000 году первый в России торговый комплекс (в подмосковных Химках) именно с использованием легких металлоконструкций. С тех пор многие торговые сети («Карусель», «Рамстор», «Метро») при возведении новых гипермаркетов отдают предпочтение именно ЛМК. И, надо сказать, такие торговые центры на основе быстровозводимых зданий продолжают строиться и открываться даже сейчас, в условиях кризиса, оставаясь отличной возможностью для высокорентабельных инвестиций.

Куда ветер дует?

Имея в руках инструменты для сокращения затрат и освоения новых направлений развития, девелоперы пока все же склонны рассчитывать не на свои силы, а на помощь государства. И их можно понять: банки крайне неохотно снижают ставки по кредитам, а спрос на недвижимость не проявляет признаков восстановления, так что больше ждать поддержки неоткуда.

Сейчас единственный способ выжить для многих строительных компаний – это выиграть государственный тендер на возведение тех или иных объектов в рамках федеральных или региональных программ. По итогам драматического 2008 года в «плюсе» оказались лишь те девелоперы, которые выполняли госзаказы в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

По словам министра регионального развития РФ Виктора Басаргина, в общей сложности за 2009 год объем финансирования программ в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» составит более 1 трлн. рублей. Эти деньги государство тратит в том числе и на выкуп готового жилья у девелоперов. Кроме того, застройщикам, которые возводят жилье эконом-класса, также обещаны кредиты под щадящие 16–18% годовых на длительные сроки. Таким образом, девелоперы получают финансирование для продолжения строительства жилья. Подобные программы с конца 2008 года действуют, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще одной уникальной возможностью для девелоперов поправить свои финансовые дела на ближайшие годы станет возведение спортивных и инфраструктурных объектов в Краснодарском крае в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 в г. Сочи. Бюджет этой огромной стройки составит более 300 млрд. руб., львиная доля которого пойдет на развитие сочинской инфраструктуры — гостиничной, транспортной, энергетической.

В целом, то, что происходит сейчас в строительной отрасли, специалисты называют «очистительной силой кризиса». Девелоперы волей-неволей учатся оптимизировать расходы, использовать наиболее прогрессивные технологии строительства и взаимодействовать на взаимовыгодной основе с государством. Что из этого получится и кто останется «на плаву» — покажет время.

Елена Гришина
Пресс-служба компании Ruukki

Но не спеши делать скорые выводы. Сейчас есть оптимальное решение — это снятие старой краски и обоев с помощью нагрева. Этот метод прост: поверхность нагревается до температуры, при которой старое покрытие становится мягким. Вам остается только отодвинуть потерявшее твердость и сцепление декоративное покрытие и мягко снять.

Ох уж эти старые окна и двери с облупившейся краской! Удручающий вид «столярки», потерявшей свою первозданную красоту, знаком многим из нас: каждый раз она покрывается все новыми и новыми слоями эмали, по которым, как по кольцам на стволах деревьев, можно с точностью определить, сколько раз в квартире делался ремонт. Не радуют и стены, как листы заячьей капусты, каждый раз принимают на себя новые и новые рулоны обоев. Надо бы их все снять, но такая морока – предварительно вымачивать, потом сдирать шпателем. На это уходит уйма времени… Казалось бы, выхода нет…

На смену лампе

Еще совсем недавно именно так и поступали, с помощью пожароопасной паяльной лампы. Сегодня у нее появилась достойная альтернатива: специальный инструмент, предназначенный для работы в закрытых помещениях, который используется нашим потребителем пока не очень широко, но с каждым годом интерес к этому агрегату растет. Тот, кто успел им попользоваться, с нами согласится. Знакомьтесь – технический термофен.  

Термофен, как и паяльная лампа, создает мощный поток горячего воздуха, но в отличие от последней не требует легковоспламеняющегося топлива, а просто включается в розетку электросети. От бытового «парикмахерского» фена термофен отличается мощностью (930-2300 Вт), температурой воздушного потока (до 650 градусов Цельсия) и производительностью (200-650 л/мин). Многочисленные регулировки позволяют достичь оптимальной, с учетом особенностей обрабатываемого материала, и, что немаловажно, стабильной температуры воздуха в течение всей операции, независимо от нагрузки.

Возможности термофена в значительной степени определяются применением специальных форсунок (насадок): плоских («рыбий хвост»), круглых (конических), с отражателем (рефлекторных) и предохранительных (стеклозащитных).

Как правило, данный инструмент имеет пистолетную форму, но встречаются и цилиндрические модели. Известно, что поток горячего воздуха можно использовать многосторонне. В зависимости от диапазона температур, мощности потока воздуха и его регулировки (плавное или ступенчатое), а главное, конструкции форсунки, термофены как универсальный инструмент пригодны не только для снятия лаков и красок с любых поверхностей, но и для сушки, растапливания, лужения, сварки швов «встык», формования, горячей посадки, резки, размораживания и пр.

Научиться орудовать термофеном и шпателем с максимальной отдачей достаточно просто – на все уйдет 10-15 минут: благо, инструмент достаточно компактный и легкий – весит всего 0,6-0,9 кг.

Правильный выбор

Для правильного выбора модели данного инструмента рекомендуем обратить внимание на следующие технические характеристики:

• Плавная регулировка температуры. При ее отсутствии пользователь привязан к нескольким заданным температурам. Наличие же данной опции существенно расширяет возможности фена, так как позволяет настраивать его с учетом особенностей обрабатываемого материала. Например, после склейки деталей из одного вида пластмассы можно немного изменить температуру и смело переходить к склейке изделий из другого вида пластмассы.
• Электронная система стабилизации температуры. Благодаря ей фен старается удерживать температуру подаваемого воздуха постоянной, вне зависимости от нагрузки. Кроме того, наличие этой системы увеличивает срок службы спирали накаливания.
• Теплозащитный кожух. Данный элемент закрывает сопло подачи воздуха. Если он съемный, компактность модели повышается, однако растет риск обжечься.
• Закрытая рукоятка. Рука пользователя защищена от отраженной струи горячего воздуха и брызг нагретого металла. В целях безопасности лучше остановить свой выбор на модели с закрытой рукояткой.

В нашей жизни есть вещи, которые люди раньше могли обходиться без них и они не вызывали никаких проблем. Например, наши родители до сих пор живут без личных ванн и телефонов, но они не испытывают никакого дискомфорта. Некоторые мои знакомые даже обходятся без межкомнатных дверей, они считают что так квартира светлее и просторнее.

Не думаю, что отсутствие двери на кухню добавляет простора их однокомнатной квартирке — но хозяевам виднее.

А без чего мы действительно не обойдемся практически никак в повседневной жизни? Отвечаю — эта полезная мелочь называется дверная ручка. И если без двери кое-как еще можно приспособиться, то уж без ручки вряд ли.

Нажимная ручка с раздельными
накладками фирмы ABLOY

Первый раз дверные ручки увидел я на далеком средиземноморском острове Мальта. Это не преувеличение, честное слово, раньше я их просто не замечал. На Мальте же не только особняки, но и обычные муниципальные дома поразили меня именно великолепием ручек на входных дверях. У этих потомков рыцарей-орденоносцев дверные ручки — прямо культ какой-то. Каких только ручек они не напридумывали! Причем самых немыслимых размеров и форм: тут всевозможные дельфины, морские коньки, рыбки, трезубцы, русалки, якоря, лодки и, конечно, мальтийские кресты. Тяжелые, массивные, основательные — настоящие шедевры из латуни. И хотя сегодня мы говорим о ручках, не могу удержаться и скажу, что там я еще нагляделся на надраенные до блеска или покрытые благородной патиной — под старину — дверные молотки в виде головы львов или античных богинь.

Кстати, как правило, зарубежные туристы обычно закупают здесь дверные ручки для дома, для семьи. Наши соотечественники почему-то <ручечные> магазины обходили. Мне это тогда показалось странно: красиво же и полезная вещь в хозяйстве. Правда, тогда, на заре перестройки, особняков и евроремонтов у нас было еще немного.

…Прошло время. Мы семимильными шагами, отдуваясь и пыхтя, торопимся угнаться за западной модой. Дошла очередь и до дверных ручек. Теперь и мы хотим, чтобы на красивой деревянной (пластиковой, комбинированной) двери стояла не просто какая-нибудь ручка, а чтобы это была красивая ручка. И это правильно. Но еще нужно, чтобы она была надежной, удобной и желательно долговечной. А вот с этими подробностями уже нужно разбираться детальнее.

Итак, дверные ручки относятся к дверной фурнитуре. К дверной же фурнитуре относятся дверные петли, замки, запоры, упоры и прочие аксессуары, без которых дверь не сможет выполнять свое предназначение. Основными поставщиками дверных ручек на российский рынок являются Италия и Финляндия. Например, финская фирма <Аблой> (Abloy) входит в концерн <Асса Аблой Груп> (Assa Abloy Group) — крупнейший в мире изготовитель дверной фурнитуры. Его заводы находятся в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии и США. Изделия этой фирмы добротны и надежны, хотя не поражают воображение немыслимым дизайном. Рассудительные белобрысые парни твердо убеждены в преимуществе родной продукции над всей прочей, и не будем спорить. Возможно, они и правы. Ручка действительно должна быть надежной.

Традиционно дверные ручки производят из латуни, алюминия, силумина (сплава цинка с алюминием), обычной и нержавеющей стали. Самым комфортным для руки материалом (не холодным на ощупь) специалистами признана латунь. Именно это свойство плюс высокая пластичность способствовали тому, что латунь стала самым популярным материалом для дверных ручек. Потом следуют алюминий, его сплавы и нержавеющая сталь.

Интересно, что итальянцы дверные ручки делают практически только из латуни. Финны же используют и другие традиционные материалы.

Кто во что горазд?

Теперь скажу о покрытии. Самым дорогим и модным слывет матовый хром и матовый никель. Кроме того, применяют дерево ценных пород. Или разноцветное муранское, или богемское стекло, подвергшееся операции сатинирования (вариант химического вытравливания). Удовольствие это, понятно, не дешевое. Лучшие модели дверных ручек если и не потянут на высокое звание произведения искусства, то уж украшением квартиры или дома будут наверняка.

Каждая фирма применяет свою технологию обработки поверхности ручек. Например, мастера компании <Коломбо> (Colombo) на изделие из латуни (или сплава алюминия с хромом) наносят два слоя меди, затем слой никеля. В качестве основного покрытия используется золото (24 или 18 каратов), черный никель, матовый никель, хром полированный или матовый. Итальянская компания <Манделли> (Mandelli) дверными ручками занимается уже полвека. Новые изделия и технологии разрабатывает собственный инженерный департамент. Они оказались первой фирмой, которая применила в своих изделиях вставную возвратно-рессорную систему рычага. То есть ручку нажал — язычок замка спрятался, ручку отпустил — она вернулась в исходное положение, и язычок высунулся. А уже потом эту технологию взяли на вооружение и все остальные производители. Компания выпускает свою продукцию из латуни, не содержащей примесей, с эксклюзивным защитным слоем. Этот слой украшает поверхность латуни, но в первую очередь он предназначен для защиты изделия от <окружающей среды>.

Одна из последних разработок компании — специальное покрытие для уличных ручек. На эти новые изделия фирма дает 10 лет гарантии. Это ровно в два раза больше срока службы традиционных видов отделки.

По мнению специалистов, от коррозии нужно защищать не только наружные, но и внутренние ручки, то есть те, которые будут стоять на межкомнатных и <сантехнических> дверях. Понятно, что влаги и внутри жилища хватает, особенно в ванной комнате. Для доведения до ума ручек из латуни сегодня применяются такие способы:

• полирование (поверхность постепенно приобретает патинированное покрытие);
• обработка щеткой;
• порошковая окраска (полиэфирная порошковая краска наносится после полирования или обработки щеткой на поверхность изделия и подвергается термообработке при температуре 180-200ОС, при этом образуется жесткий слой толщиной 30 — 50 мкм);
• хромирование полированное (сначала основной материал покрывается электролитическим слоем меди и (или) никеля толщиной 15 — 30 мкм, потом наносят слой хрома толщиной 0,2 — 0,3 мкм);
• хромирование матовое (все как в предыдущем способе, только слой хрома толще, поэтому цвет получается матовый);
• оксидирование (сначала основной материал защищается электролитическим медным покрытием толщиной 20 мкм, после этого делают патинированное покрытие или оксидирование, потом покрытие полируется и покрывается лаком, получается рыжий или бронзовый цвет);
• покрытие золотом с лаком.

Силумин подвергают таким операциям: полирование, порошковая окраска, хромирование полированное и матовое, покрытие золотом с лаком.

Алюминий защищают при помощи полирования, порошковой окраски, анодирования (серебряного покрытия).

И, наконец, дверные ручки из стали. Чтобы они служили дольше, для их защиты применяют: полирование, хромирование полированное и матовое, цинкование, порошковую окраску, латунирование, покрытие золотом с лаком. Как известно, самый надежный вариант стали — нержавеющая.

Два ответа на один вопрос

Мы уже договорились, что говорим сегодня о ручках для входных и межкомнатных дверей. Входные бронированные двери в этой статье не рассматриваются. Их, по мнению знающих людей, лучше покупать сразу в комплекте с ручками, замками и петлями. Итак, как правильно выбрать ручку?

Очевидно, что ручки для входных дверей должны быть основательными, ибо им держать нагрузку до 80 кг — в два раза больше, чем межкомнатным. Для входных дверей лучше подобрать ручки со специальными защитными накладками из стали, препятствующими выламыванию и выбиванию цилиндра замка.

Специалисты отмечают, что лучше всего неблагоприятные погодные условия переносят ручки из латуни и нержавеющей стали, поверхность которых подвергнута полированию или хромированию. Сюда же можно добавить алюминий анодированный. Поэтому ручки из этих материалов с такой обработкой поверхности рекомендуется ставить на входные двери. Главное здесь — чтобы без лака или краски, которые постепенно растрескиваются и сползают, а значит, такая ручка уже никуда не годится. При желании супернадежные входные ручки можно использовать и внутри помещений, если позволяют средства, но только зачем?

Для межкомнатных дверей удобнее использовать ручки с возвратной пружиной, приводящей рычаг в исходное состояние. Остальное уже дело вкуса.

Благодаря возвратной пружине рычаг дверной ручки
всегда возвращается в исходное положение

А теперь наступает время выбора. Есть здесь еще одно <но> — замок (или защелка). Без них дверных ручек не бывает. Только замки тоже разные, смотря для какой ручки и для какой двери он нужен. Начнем по порядку. В зависимости от типа замка на дверь может быть установлена нажимная ручка или стационарная. Заранее оговорюсь, что дальше будет много специальных слов и терминов, но без них никак не обойтись. Без них наш разговор будет неполным и неподробным.

Нажимные ручки

Нажимная ручка при нажатии приводит в движение фалевую защелку (язычок) замка и тем самым позволяет открывать или закрывать (фиксировать) дверь. Все очень просто. Ручка нажата — фалевая защелка спрятана — дверь открыта. Ручка в исходном положении — фалевая защелка выдвинута — дверь зафиксирована.

Поэтому нажимная ручка может быть установлена только тогда, когда дверь оснащена замком с фалевой защелкой.

В этом случае старые ручки снимаются и подбираются новые. При выборе ручек желательно учитывать интерьер комнаты и прочие моменты, например, обращать внимание на то, чтобы их конструктивные размеры и форма отверстия под ключ замочной скважины подходили к типу используемого в двери замка.

Нажимные ручки со сплошной накладкой-палетой

В мире существуют различные замочные системы. В каждой стране-производителе свои стандарты, свои особенности.

В связи с этим нажимные ручки можно разделить на два типа:

• нажимные ручки со сплошной накладкой;
• нажимные ручки с раздельными накладками.

Нажимные ручки со сплошной накладкой используются с замками с фалевой защелкой и засовом (приводимым в действие с помощью ключа). При подборе такой ручки необходимо учитывать:

• межосевое расстояние между осью ручки и осью замочной скважины;
• ширину накладки;
• сечение профильного штифта ручки;
• форму отверстия под ключ замочной скважины.

Сплошную накладку часто еще называют палетой. К двери ее прикрепляют, ясное дело, винтами. Чтобы не было особых проблем, замок и ручки должны быть <родными>, т.е. на дверь с испанским замком лучше ставить испанские ручки, с итальянским — итальянские, с финским — финские.

Нажимные ручки с раздельными накладками

Нажимные ручки с раздельными накладками, или розетками используются точно так же с замками, имеющими фалевую защелку и засов (приводимый в действие с помощью ключа). При подборе этих ручек межосевое расстояние в расчет не берется. Учитывается только размер накладок. Розетку с отверстием под ключ замочной скважины часто называют ключевиной.

Нажимные ручки с раздельными накладками крепятся на профильный штифт (стержень квадратного сечения) винтами. А сами розетки в одном случае прижимаются к двери только укрепленными на профильном штифте ручками, в другом — стягиваются, кроме этого, через корпус замка винтами. Первый вариант используют итальянцы. Второй, с моей точки зрения, более надежный, — применяют финны, немцы и другие.

Если в двери используется замок только с фалевой защелкой (без засова), применяется нажимная ручка с одной розеткой. Ключевина в этом случае уже не нужна.

Нобы

Разновидностью нажимных ручек являются нобы (ручки-шары). Рычага, на который нажимают, у них нет. Для воздействия на фалевую защелку шарик надо повернуть. Поэтому иногда нобы называют поворотными ручками.

Часто задают вопрос, что лучше — нажимные ручки или нобы? Здесь трудно дать однозначный ответ. У каждого типа свои плюсы и минусы. Допустим, если вы человек порывистый, торопливый — советую поставить на двери эти самые нобы. За них невозможно зацепиться рукавом в запальчивости и порвать пиджачок от Гуччи.

Зато на рычаг нажимной ручки надавить можно не только ладонью, но и локтем, плечом, ногой, в общем, чем дотянетесь. Ноб можно открыть только рукой, но для этого она должна быть свободной. И вообще должна быть. В смысле рука. В Финляндии, в частности, поворотные ручки не производят и не закупают за границей, потому что люди с ограниченными физическими возможностями не могут ими пользоваться.

Как правило, нобы обычно устанавливают на межкомнатных дверях и в санузлах.

Стационарные ручки

Стационарная ручка в отличие от нажимной никак не связана с дверным замком. Ее нельзя нажимать или поворачивать. Ее можно только тянуть на себя или толкать от себя. Устанавливается стационарная ручка просто на дверное полотно.

На входные двери лучше закрепить ее на стягивающих винтах, на межкомнатные можно и на шурупах.

Замок с фалевой защелкой здесь не годится (он требует нажимную ручку). Стационарная и нажимная ручка на одной двери, согласитесь, явный перебор. Поэтому замок должен быть с роликовой защелкой и засовом или просто с засовом. Роликовая защелка фиксирует дверь, а при открывании двери отпускает ее.

Стационарные ручки бывают разной формы. Самая распространенная — П-образная. Иначе ее называют скобой. Поэтому стационарные ручки еще называют скобами. Вариантом скобы, кстати, считается и дверной молоток. В комплект стационарной ручки может входить накладка на цилиндр замка.

В зависимости от массивности двери и расположения замка при выборе скобы следует обратить внимание на длину ручки и ее диаметр. Производители дверных ручек, особенно итальянские, с особой любовью занимаются дизайном своих изделий. Ручки <Манделли>, к примеру, разрабатывают известные на Западе дизайнеры Паоло Нава, Марко Маджони и Такахидэ Сано. Изделия <Аблой> тоже всегда модны и элегантны: среди авторов — популярные стилисты Алвар Аалто и Тимо Сарпанева. Задача дизайнеров — привлекательность и удобство. Их авторские работы — это практически штучный товар.

Загадка: и стучит, и открывает. Ответ — дверной молоток.
На снимках — изделия фирмы MANDELLI

Сколько это стоит?

Меня поначалу поразил большой разброс цен. Цена простого финского комплекта без всяких наворотов от компании <Аблой> примерно в два раза выше аналогичного итальянского, скажем, от фирмы <Россетти> (Rossetti). Итальянцы производят дверные ручки в огромном ассортименте и на любой вкус, причем ориентированные не только на средний класс. К примеру, компании <Коломбо> (Сolombo), <Манделли> (Мandelli), <Оливари> (Оlivari), <Валенти> (Valenti) выпускают элитную продукцию для богатых клиентов. Цена комплекта дверных ручек от этих фирм легко доходит до 130-170$.

Дерево ценных пород, муранское и богемское стекло
в оформлении дорогих дверных ручек (фирмы MANDELLI и COLOMBO)

Ясно, что цена зависит от материала, из которого делали ручку, и технологии ее производства. Чем дороже материал и сложнее технология, тем и цена, естественно, выше. Латунь, алюминий, силумин — пластичные металлы, изделия нужной конфигурации из них делают методом литья под давлением. Сталь же, особенно нержавеющая, обрабатывается только механическим способом. Поэтому стальные изделия дороже латунных примерно в три раза. А ручки из алюминия дешевле латунных.

Недорогие модели S60 от фирмы <Манделли> стоят порядка 22$. В те же деньги обойдется модель Adler производства <Россетти>: 20-24$. Зато модели Robot, Heidi, Sirio, Star от <Коломбо> в два-три раза дороже: от 47 до 61$. Срок службы — 5 лет.

Далее идут ручки среднего класса. Модели S20, Kea от фирмы <Манделли> — 47-57$. Модели Edo, Flessa, Mixa, Madi, Wing от фирмы <Коломбо> — 61-86$.

И, наконец, дорогие модели Taipan, Egg, Tаста, Aria от фирмы <Коломбо> — 78-116$. Модель Duo от фирмы <Манделли> — 143-155$. Срок службы покрытия поверхности — 10 лет.

Если вам нужны недорогие нажимные ручки с раздельными накладками — можно купить от фирмы <Россетти>: 16-21$ за модель Adler, в зависимости от отделки поверхности. Простенькие модели фирмы <Манделли> стоят от 22 до 33$. Комплекты <Коломбо> обойдутся примерно в те же деньги: от 23 до 45$. Гарантийный срок службы покрытия этих итальянских ручек — 5 лет. Недорогая финская модель Presto от фирмы <Аблой> (алюминий анодированный) стоит 27$, покрытие прослужит 10 лет.

На ручки среднего класса цены такие: от <Манделли> модели CI, FU, KU c дизайном Такахидэ Сано — от 55 до 75$, от <Коломбо> модели Edo, Flessa, Mixa, Madi, Wing — от 48 до 81$, от <Аблой> модели Pochyola — 50-60$. Срок службы покрытия — 10 лет.

Ручки высокого класса от <Манделли> модели Alea, Duo, Boemia — 120-170$, от <Коломбо> модели Taipan, Egg, Tаста, Aria — 73-128$, от <Аблой> модель Presto — 100$. Срок службы покрытия итальянских ручек — 10 лет, финских — 20.

Теперь о ценах на нобы. Стоят они не очень дорого: 4$ за китайский комплект фирмы <Гули> (Guli), 8-10$ за испанский фирмы <Теса> (Tesa), 20$ за американский фирмы <Квиксет> (Kwikset). Срок службы покрытия: 2 года — <Гули>, 5-10 лет — <Теса>, 5 лет — <Квиксет>.

Особенностью нобов является то, что они продаются в комплекте с защелкой.

Почем у нас можно купить скобы? Фирма <Коломбо> предлагает скобы моделей Robot, Estro, Flesso, начиная от 35 до 85$. Гарантия — от 5 до 10 лет в зависимости от качества отделки. Модель Pine от фирмы <Россетти> стоит 60$.

За эти же деньги можно купить скобы из алюминия — модель Presto от фирмы <Аблой>, но срок службы покрытия будет 10 — 15 лет.

Самый дорогой вариант — скобы от <Манделли>, 134-158$. Самая большая гарантия, 30-40 лет, на полированную скобу из нержавеющей стали производства фирмы <Аблой>. Стоит она 120$.

Итак, с ценами разобрались. Осталось буквально несколько слов дорассказать о дверных ручках. Дело в следующем. Бывает, некоторые продавцы предлагают приобрести дверь сразу и с замком, и с ручками. Не советую. Особенно если это дверь не <фирменная>, а смастерили ее где-нибудь на задворках автомастерской или в пустующем цехе бывшего завода, закрытого за ненадобностью нашему народному хозяйству. На такую чудо-дверку обычно устанавливают далеко не лучшие замки, а про ручки и говорить не хочется.

Лучше не торопиться. Оставьте за собой право на выбор по цене и дизайну. И еще. Если уже есть дверь с ручкой, подбирают замок. Если есть дверь с замком, ищут ручку. Если есть только дверь, сразу подыскивают <сладкую парочку> — замок и ручку.

Да, кстати, что делать, если ручка сломается? Ничего не делать — ее нужно менять целиком (запчасти к ним не продают).

И последнее. А что же наши производители? Как у нас с муранским стеклом или на крайний случай с ручками с отделкой из ценных пород дерева? Увы, пока глухо. К сожалению, мы в этой сфере деятельности пока ничем себя не проявили. Правда, в продаже есть скобы из силумина и стали производства фирмы <Деком>. Всего 1-3$, гарантийный срок службы покрытия — 3 года. То есть три года дергать будем за них с удовольствием, а потом — как получится.

Ваш дом начинается с входной двери, так же как театр начинается с вешалки. При дизайне интерьера следует обратить особое внимание на выбор входной двери. Сейчас самыми популярными являются стальные двери, требования к которым высоки: во-первых, их конструкция должна быть прочной.

Дверь должна быть взломостойкой, то есть уверенно противостоять физическим воздействиям. У нее обязательно должны быть противосъемные штыри и, желательно, укрепленные углы. Кроме того, двери могут быть противопожарными, пулестойкими, противостоять вскрытию с помощью газовой горелки, иметь специальные механизмы доступа, предотвращающие взлом. Но такие двери значительно дороже более простых аналогов, и их установка должна быть оправдана.

Немаловажными являются и теплозащитные и звукоизоляционные свойства входной двери. Поэтому при выборе двери посоветуйтесь с консультантом относительно того, какая из дверей доступных вам по цене обладает наилучшими качествами. Не лишним будет обратить внимание и на следующие параметры: наличие уплотнителей по периметру двери (влияют на герметичность конструкции), толщина декоративных панелей (гасят посторонние шумы), внутренне наполнение стальной двери (пенопласт, минвата).

Однако даже самая качественная входная дверь, если она будет установлена неправильно, не будет хорошо выполнять свои функции. Поэтому для установки входной двери, необходимо обратиться к профессионалам. Специалисты приедут к вам, измерят высоту и ширину дверного проема, и по этим параметрам специально для вас изготовят входную дверь. Не стоит покупать дверь в строительном магазине, ссылаясь на то, что все проемы стандартны. После изготовления двери, мастера произведут ее установку, демонтировав старую дверь. При этом особое внимание следует качеству заделки щелей между рамой двери и стеной. Наилучшим материалом для этого является бетон, а не герметики и монтажная пена.

Не стоит устанавливать две входные двери: внешнюю железную и внутреннюю деревянную. Те, кто выбирает этот вариант установки, считает, что при помощи такой «пары» можно добиться лучшей звуконепроницаемости и теплоизоляции. Но на сегодня технологии производства достигли таких высот, что даже за сравнительно небольшие деньги вы можете установить дверь, которая не допусти проникновения в квартиру посторонних звуков, а также «утечки» драгоценного тепла. А вот пользоваться двумя дверями сразу достаточно неудобно. Да и в экстренной ситуации вторая дверь может сыграть роковую роль.

Выбирая входную дверь, не забудьте подобрать и качественный замок. К сожалению, по утверждению специалистов, невскрываемых замков, среди тех, которые установлены в наших домах, не существует. Практически любой из них опытный вор-профессионал при наличии необходимой техники вскроет за 5 минут. Но домушники часто не обладают должной квалификации, а те, кто скрывают за стальными дверьми коллекции ювелирных изделий, устанавливают специальные замки. Наш совет – установите в вашу дверь два замка разной конструкции от известных фирм. Они обычно дороже китайских и турецких, но намного надежнее защитят ваш дом от вторжений.

Немаловажным является и дизайн входной двери. Сейчас для наружной и внутренней отделки выбираются самые разные материалы. Двери могут быть обиты или оклеены винилискожей или кожезаменитилем, зачастую декорированным тиснением или печатью. Кроме того, двери могут быть отделаны панелями из натурального дерева, МДФ, пластика и фанеры. Для наличников двери или закрытия рамы можно подобрать в цвет ламинированное ДСП и приклеить ее на пену или жидкие гвозди. Дизайн двери должен вписываться в интерьер прихожей.

Дизайнеры считают, что идеальная спальня должна иметь квадратную или немного вытянутую форму, и иметь одно или два окна. Но иногда архитектурные особенности, необходимость перепланировки или наши желания могут заставить использовать нестандартные комнаты в качестве спальни. Важно выбрать подходящий дизайн для таких помещений, например необычные спальни, столы, шкафы и матрасы.

Узкая, удлиненная комната. Комната-вагон, вытянутая сторона которой в два и более раза длиннее короткой, требует тщательно продуманной обстановки. Для того чтобы визуально приблизить ее к квадрату, можно разместить у дальней стены гардеробный отсек со шкафами и зоной для переодевания. Главное – избегать шкафов-купе со стеклянными дверцами, из-за которых комната станет казаться еще уже.

Еще один вариант – вместительный и глубокий угловой шкаф, передняя плоскость которого образует еще один угол комнаты и визуально нарушает ее вытянутые пропорции. Кровать стоит разместить в центральной части комнаты, а выбрав вместо нее напольные матрасы, можно нарушить привычную геометрию «комод-кровать-стол». Чуть ближе к двери можно устроить небольшой домашний кабинет, установив компьютерный стол и пару стеллажей, оттенок которых может быть контрастным остальной обстановке, подчеркивая такое деление на зоны.

Комната без окон. В принципе, спальня – это оптимальный вариант использования «глухой» комнаты без окон, особенно для сов, которые смогут выспаться без помех в виде яркого солнечного света. Выбирая мебель для такой спальни, обратите внимание на жемчужные, антрацитовые, шоколадные и терракотовые оттенки, они очень эффектно выглядят в искусственном свете. А удобные раскладывающиеся диваны или мягкие уголки позволяют устроить в этой комнате еще и домашний кинотеатр.

Комната с нишей. Дополнительное пространство лучше всего использовать в качестве гардеробной, дамского будуара или мини-кладовой, установив здесь шкафы, стеллажи для зимней одежды, туалетный столик с зеркалом, матрасы или раскладушки для оставшихся на ночь гостей. А в самой спальне можно оставить лишь кровать и пару украшений интерьера, воссоздав актуальную сегодня атмосферу лаконичности и минимализма.

Проходная комната. Универсальный совет дизайнеров – постель нужно располагать так, чтобы устроившемуся на ней человеку были видны обе двери. А можно визуально отделить зону прохода от жилой части спальни с помощью легкого сквозного стеллажа или комода.

Очень маленькая комната. Проблему дефицита пространства могут решить «многофункциональные» кровати, в изножье которых скрывается комод, в нижней части – полки для журналов и других мелочей, а иногда еще и есть выдвигающиеся тумбочки. А можно попытаться освободить площадь пола, перенеся «нагрузку» на стены – полочки заменят тумбочки, вместо кровати можно использовать матрасы с подъемным механизмом, а шкафы должны быть максимально высокими и угловыми для того, чтобы рационально использовать каждый сантиметр.