В строительстве часто используются 4 типа оснований, известных как «базовые». Название комбинированного фундамента (свая и плита) отражает его составляющие. Оно часто используется в промышленном строительстве и может быть интересным и для частного сектора.

Тому, кто хочет более детально изучить особенности проектирования и выбора материалов, стоит ознакомиться с такими документами, как СНиП № 2.02.03 от 1985 года, СП № 24.13330 от 2011 года (для свайного основания), СНиП № 52-01 от 2003 года (для плиты). Хотя это и не единственные нормативные акты, касающиеся данного вопроса.

Особенности фундамента

Как уже отмечено, в таком основании комбинируются 2 технологии и схемы. Нагрузка на каждую его часть распределяется неравномерно. На элементы свайного фундамента приходится порядка 85 %, а на плиту – остальные 15 %. В этом и состоит сложность самостоятельного проектирования, так как даже профессионал не всегда сможет произвести корректные расчеты.

Существуют модификации СПФ. Смысл одной из перспективных разработок, которая заинтересует индивидуальных застройщиков – «развязка» ростверка свайного фундамента с плитой. Это позволяет снизить стоимость работ за счет уменьшения ее толщины.

Общая технология возведения СПФ состоит в том, что сначала монтируется свайный фундамент, а потом – плита. В некоторых случаях ею и ограничиваются, так как она одновременно является усиливающим и связывающим элементом для всех опор «куста». Поэтому дополнительно сооружать ростверк не требуется. Для малоэтажного строительства – оптимальный вариант.

Когда целесообразно монтировать СПФ

1. В регионах с повышенной сейсмоопасностью.

2. На проблемных участках (пучение грунта, большая глубина его промерзания, высокое расположение пластов подземных вод и тому подобное). Как правило, при таких условиях выбирается свайный фундамент. Но для данного основания существует ряд ограничений. Если здание массивное, или в планах застройщика – дальнейшее увеличение этажности дома, то сваи желательно усилить. Как вариант – «обвязать» плитным фундаментом.

3. В качестве основания для строений, которые чувствительны к вибрациям. Например, если дом сооружается из пенобетона или по каркасной технологии.

4. Целесообразно монтировать под пристройку к ранее возведенному зданию.

5. Еще одна ситуация – отсутствие точных данных об участке (характеристики грунта, залегание водных пластов и так далее). В строительстве дома эксперименты недопустимы. При малейших сомнениях лучше выбрать комбинацию свай с плитным фундаментом. Если учесть цену услуг специалистов по обследованию территории, то вариант СПФ окажется не таким уж и дорогим.

Технология возведения

Такое основание часто путают с комбинированным (КСП). Практически это – одна схема (фундамент свайно-ростверковый + плитный). Разница лишь в нюансах, так как разработано несколько инженерных решений для таких конструкций, но в среднем стоимость всех вариантов практически одинакова (при равенстве параметров).

Прежде чем приступить к работе, следует изучить особенности возведения каждого типа основания – свайного и плитного фундаментов. По сути, это 2 разных технологических этапа. С учетом того, что на практике реализуются различные схемы обустройства СПФ, далее – лишь общий порядок действий. Причем акцент – именно на малоэтажном строительстве, где большую часть операций любой застройщик стремится выполнить самостоятельно.

1. Подготовительные мероприятия.

На начальном этапе они одинаковы для любого основания – зачистка территории, планировка, разметка. Так как в грунт будут устанавливаться сваи, а потом укладываться плита, его нужно хорошо уплотнить. Одновременно решаются такие вопросы, как обустройство системы дренажа, подготовка участка к прокладке инженерных коммуникаций.

Многое зависит от того, предполагается ли устраивать цокольный этаж. Если да, то придется делать выемку грунта и готовить под фундамент полноценный котлован, в который будут вертикально устанавливаться ж/б плиты как стены подвального помещения.

2. Установка свай.

Опоры монтируются по-разному, в зависимости от их разновидности. В частном секторе, с целью снизить цену, нередко выбирают асбестоцементные трубы. После постановки на место они армируются (в них вставляются прутки) и заливаются раствором.

Что учесть:

• Так как сверху будет монтироваться плита, срезы всех опор должны находиться на одном уровне.
• Арматура в сваи закладывается с «выпуском». Это необходимо для жесткой связки двух частей фундамента.
• Количество опор. Чем их больше, тем выше затраты. Оптимальная расстановка свай – под несущими стенами, в местах примыкания смежных, по углам. В зависимости от проекта – под отдельные части дома (пристройка, веранда и так далее).
• Расстояние между сваями фундамента. Точные данные выйдет получить на основании расчетов. Поэтому можно ориентировать читателя лишь на предельные значения величин. Рекомендуемый интервал между опорами определяется по диаметру свай. Минимальный «шаг» – 3d, максимальный – 6d. Но это все условно! Сложность расчетов уже отмечалась, поэтому долговечность фундамента во многом зависит от грамотно составленного проекта. А посчитать нужное количество свай, зная их требуемое сечение, несложно.

3. Монтаж плиты.

Такой тип основания – не из дешевых. Плита укладывается с различным заглублением, но общий принцип остается неизменным.

Что учесть:

• Плита – это не только часть фундамента, но и пол нижнего этажа. Для обеспечения более качественной гидроизоляции желательно на грунт насыпать слой глины, выровнять и уплотнить. После этого, уже на «подушку» из песка и щебенки, укладываются плиты пеноплекса. Такая подготовка снизит теплопотери и при проведении ряда дополнительных мероприятий позволит сократить затраты на обогрев строения.
• В процессе армирования плиты делается связка каркаса с прутками, выходящими из свай.
• При подготовке раствора нужно использовать наполнитель только средних и мелких фракций. В противном случае, учитывая небольшую высоту каркаса, его уплотнение будет затруднено.
• Загрузка бетона производится полностью по всей площади основания. Оставлять монтаж части плиты на следующий день нельзя, так как возможно образование в ней швов.

При работе с бетоном ускорять процесс его отвердевания с помощью обогревательных приборов нежелательно. Структура камня получится неоднородной, а это – снижение расчетной прочности.

Стоимость СПФ

Точные цифры не обозначит ни один профессионал.

1. Нужны исходные данные для расчетов. Например, марка бетона; сечение прутка; параметры свай (диаметр и длина), их количество; габариты (в том числе, толщина) плиты и так далее.

2. Этот тип основания в частном секторе пока еще не так распространен, и статистика отсутствует.

3. В стоимость строительства фундамента по схеме СПФ необходимо заложить и затраты на аренду техники, транспортировку материалов.

4. Оплата услуг специалистов (сколько?), а они наверняка понадобятся, хотя бы на этапе проектирования. Можно лишь ориентироваться на цены других типов заглубленных частей сооружений. Из расчета за 1 п.м. (данные усредненные) плитный фундамент обходится в 4 460 – 4 890, свайный – около 3 580 рублей.

Когда вы делаете ремонт в своей квартире, возникает вопрос: «Сколько краски нужно рассчитать?» Чтобы избежать избытка, необходимо сделать как можно более точный расчет. Для этого нужно учитывать множество факторов, среди которых особое значение имеет укрывистость.

Он обозначает способность лакокрасочного материала надежно и полностью делать невидимым цвет окрашиваемой поверхности. Таким образом, чем выше это значение, тем меньше краски вам потребуется. Если качество краски высокое, то нанесение одного или двух ее слоев сможет полностью перекрыть цвет основной поверхности.

Выбирая лакокрасочный материал, обратите внимание на данный показатель, который, как правило, указывается в граммах на один квадратный метр. Затем рассчитать количество краски можно умножив значение укрывистости на площадь поверхности под покраску, а результат — на количество слоев, которое вы собираетесь наносить. Полученное значение округлите в большую сторону, так как производители указывают свои значения для идеальных условий (ровная поверхность, тонкий слой покраски).

Если на различных банках значение укрывистости указано в разных единицах (грамм на кв. метр, килограмм на кв. метр), то воспользуйтесь коэффициентом пересчета. Также, чтобы рассчитать количество краски, можно использовать значение ее плотности. Так 1 литр краски равен примерно 1,5 кг. Если у вас возникнут вопросы, то обратитесь за консультацией к продавцу.

Правильно рассчитать количество краски также помогут следующие данные о приблизительном ее расходе (на 1 слой) на следующих материалах:
— бетон и штукатурка: 150-250 (грамм) на кв. метр;
— дерево: 75–150 (грамм) на кв. метр;
— металл: 100–150 (грамм) на кв. метр.

Необходимо учесть, что качество поверхности, подготовленной под окраску, сильно влияет на расход краски. Чем больше шероховатость и пористость (впитываемость) поверхности, тем больше расход краски. Если вы собираетесь окрашивать оштукатуренную, но не зашпатлеванную поверхность, то вам потребуются еще одна-две лишние банки краски.

Для того чтобы рассчитать количество краски как можно точнее, также необходимо принять во внимание цвет окрашиваемой поверхности. Если вы собираетесь перекрасить темную поверхность в светлые тона, то рекомендуется удалить слой старой краски, так как, в противном случае, придется наносить несколько слоев новой.

Если вы хотите произвести колеровку краски (получение желаемого оттенка путем добавления пигментных концентратов), то это также следует учитывать для того чтобы рассчитать количество краски, так как добавляемые пигменты могут изменить показатель ее укрывистости.

Также, чтобы рассчитать количество краски, необходимо знать способ ее нанесения. Распыление краски при помощи краскопульта является одним из самых экономичных методов. При нем краска наносится очень тонким слоем, чего нельзя достичь, используя валик или кисти. Но краскопульт можно использовать не для всех типов краски.

С прогрессом технологий в строительной отрасли, были предоставлены возможности сокращения сроков строительства и экономии средств. Один из способов сделать строительство дешевле является использование керамзитобетонных блоков. Хотя этот способ не является новым, он начал широко использоваться недавно.

Благодаря целому ряду преимуществ и сравнительным характеристикам с другими видами (кирпичом, ракушечником), можно говорить о превосходящих качествах керамзитобетона.

Определение теплопроводности блоков

Производство блоков подразумевает смешивание цемента, песка и гравия размером от 5 мм. От величины наполнителя зависят энергосберегающие свойства и прочность. Чем более крупные зерна добавляются в смесь, тем выше показатель теплопроводности. Этот коэффициент керамзитобетона обозначают буквой λ, применяемой при расчетах количества энергии, которая проходит через несущую толщиной в 1 метр, создает сопротивление на площади в 1 м2 с разницей температуры в 1°С/час на внутренней и внешней сторонах поверхности. Факторы, влияющие на коэффициент теплопроводности керамзитоблоков, заключаются в следующих понятиях:

1. Количество и качество сырья, используемого для изготовления. Стандартно замешивают 1 долю цемента, 2 – кварцевого песка, 3 – гранулированного компонента.

2. Большое количество воздушных ячеек делает материал легким, что снижает коэффициент теплопроводности. Чем меньше пористость, тем камень имеет больший вес, что увеличивает показатель.

3. Определенных размеров керамзитоблоков не существует, их длина – диапазон от 250 до 450 мм, ширина – 180-450 мм, высота – 180-250 мм.

4. Также играет роль марка бетона, каждая имеет свою прочность на осевое сжатие (максимальная нагрузка кг/см2, которую он выдерживает на 28 день после отвердевания). У материала М35 и М50 эта величина составляет В3,5, М75 и 100 – В7,5, М200 – В1.

При определении теплоизоляции керамзитобетонных блоков можно воспользоваться таблицей:

После определения теплопроводности керамзитоблоков делают расчеты толщины стен. В формуле этот показатель обозначают буквой δ. Также для вычисления используется величина сопротивления передачи энергии, зависящая от типа зданий и климатических условий и имеющая символ R_reg. Если взять среднее значение около 3 единиц, получится формула: δ= R_reg х λ. Допустим, теплопроводность блока составляет 0,2 Вт(м°С), в результате: δ=3х0,2=0,6 м – толщина стены.

Разновидности керамзитобетона

В зависимости от своего предназначения блоки делятся на несколько типов:

1. При строительстве для теплоизоляции используется материал плотностью 400-600 кг/м3. Величина проводимости энергии у него составляет 0,1-0,17 Вт(м°С), прочность на сжатие – 5-22 кг/см2. Такой керамзитобетонный камень выдерживает только собственный вес, имеет неплотную структуру с большим количеством пустот, но обладает самым высоким показателем теплоизоляции.

2. Для сооружения несущих стен, цокольных этажей применяются полнотелые конструктивные блоки с содержанием бетона марок М300-400 и гравием мелких фракций. Является наиболее прочным среди всех видов, плотность составляет 1800 кг/м3. Также имеет высокие характеристики теплоизоляции – 0,55 Вт(м°С). Использование стеновых блоков позволяет увеличить площадь помещения за счет небольшой толщины стен. При этом скорость укладки в несколько раз выше, чем работа с кирпичом при тех же объемах.

3. На объектах с необходимостью снижения веса несущих используют конструктивно-теплоизоляционный керамзитобетон. Также этот материал применяется при производстве больших блоков и стеновых панелей. Плотность после застывания составляет 800 кг/м³, теплопроводность – 0,45Вт(м°С). При одинаковой толщине стены кирпич обладает более низкими свойствами.

По конструкции и размерам керамзитобетон можно разделить на две класса: стеновой и перегородочный вид. В таблице показаны типовые формы и их главные характеристики:

Теплопроводность керамзитобетонных блоков в первую очередь зависит от их плотности и количества пустот. Чем крупнее фракции гравия, тем выше величина. Благодаря основному натуральному компоненту, материал обладает высокой экологической безопасностью, способен дышать, морозоустойчив и не поддается гниению.

Материал М500 цемент – широко используемый стройматериал. Он необходим для производства бетона и конструкций из железобетона. Важен для строительства жилых домов и промышленных объектов с высокими требованиями к морозостойкости, водонепроницаемости и долговечности. Крупные производители продают сухой цемент в виде насыпей или упакованных мешков.

Преимущества фасованного цемента м500

Материал представляет собой популярную разновидность портландцемента повышенной прочности. Он обладает способностью выдерживать нагрузки до 500 кг/см2, благодаря чему получил название «пятисотый».

Все производители выпускают сыпучий материал не только в чистом виде, но и с различными добавками, усиливающими прочность и пластичность. Количество присадок маркируется литерой D и числовым показателем, отражающим их процентное содержание. Например, надпись М500 D20 обозначает, что в портландцементе содержится до 20 % добавок.

Сухую смесь фасуют на цементном элеваторе в мешки различной емкости, маркируют и отправляют на склад. Предприятия производители реализуют цемент оптом и в розницу. Для открытой сети товар заказывают небольшими партиями. Это позволяет магазинам торговать в розницу только свежим цементом. Преимущества фасованного товара особенно ценятся при небольших объемах строительных и отделочных работ. Если приобрести мешок в 5-10 кг, то можно подклеить отошедшую плитку в ванной, оштукатурить оконный проем или произвести мелкий ремонт садовой дорожки.

Особенности бумажных мешков

Упаковку для портландцемента марки м500 изготавливают из 4–6 слоев плотной крафт-бумаги серого или коричневого цвета. Листы склеивают между собой или сшивают суровой нитью в форме мешка с клапаном на горловине.

Достоинства бумажной тары:

• механическая прочность – многослойная структура обеспечивает сохранность цемента массой до 50 кг;
• экономичная транспортировка – погрузочно-разгрузочные работы осуществляют без привлечения специальной техники и различных приспособлений;
• рациональное складирование – мешки не занимают много места, их можно размещать в несколько рядов;
• малый вес бумаги практически не увеличивает массу цемента;
• экологическая чистота – бумага производится из отходов натуральной древесины;
• минимизация расходов – низкая цена упаковки незначительно сказывается на продажной стоимости цемента.

С фасованным сыпучим материалом проще и удобнее работать. Мешки открывают поочередно по мере расходования портландцемента. Пустую упаковку можно использовать для сбора мусора и строительных отходов. Это позволяет всегда содержать рабочее пространство в чистоте и порядке.

Недостатки упаковки:

• высокая влагопроницаемость – бумага быстро приходит в негодность от контакта с водой и сырым воздухом;
• одноразовое применение – конструкция не предусматривает повторное использование.

Как купить фасованный цемент м500? Советы и рекомендации

Портландцемент – товар скоропортящийся. Чем дольше он хранится, тем меньше пользы принесет при дальнейшем применении. Чтобы не допускать ошибок при выборе товара, следует большое внимание уделять упаковке.

1. На бумажном мешке должна быть указана марка м500 и логотип завода изготовителя. Там же информация о составе смеси, масса в килограммах, срок годности и знак соответствия ГОСТу.

2. Упаковка в магазине должна быть точно такой, какой представлена на сайте производителя.

3. Белая окраска цементного мешка служит подтверждением того, что верхний слой бумаги обработан влагозащитным составом.

В целях экономии некоторые производители выбирают 2-3-слойные мешки. Если купить цемент в дешевой упаковке, то возрастет риск повредить ее при погрузке-разгрузке товара.

При закупке портландцемента в розницу также не рекомендуется:

• забирать в магазине оставшийся товар;
• принимать мешки с разрывами и влажными разводами;
• приобретать материал по сниженной цене, со скидкой или по акциям.

Правила хранения цемента

На заводах сухую смесь хранят в силосах – специальных помещениях, поддерживающих оптимальный уровень влажности и температуры. Максимальный срок хранения в таких условиях составляет не более одного года. При этом каждый месяц марка ПЦ М500 естественным образом теряет до 5 % качественной активности.

В строительных магазинах и на рабочих площадках создавать стабильные условия хранения не представляется возможным. Поэтому рекомендуется покупать цемент м500 в розницу непосредственно перед началом его использования.

Чтобы минимизировать негативное воздействие влажной среды, бумажные мешки хранят в вентилируемых помещениях. Их укладывают на деревянные поддоны, поднятые от земли на 0,5 метра. На одной подставе размещают до 30 мешков с цементом, уложенных рядами. Дополнительно рекомендуется укрывать их полиэтиленовой пленкой.

При грубом нарушении правил складирования и перевозки цемент за считанные часы может затвердеть и превратиться в бесполезную каменную глыбу.

Нормативный срок хранения в таких условиях определяется от 45 до 60 суток. Содержимое открытого мешка, оставшееся невостребованным, следует периодически пересыпать в другую емкость. Если портландцемент купить впрок, то помните, что за год хранения материал теряет прочность, и м500 превращается в м400.

Современные стандарты теплоизоляции для строительных конструкций требуют использования энергоэффективных утеплителей, особенно строгие требования применяются к стенам. Основным правилом является сохранение температуры внутренних поверхностей выше точки росы, учитывая климат и желаемый комфорт. Это приводит к необходимости утепления снаружи, утепление изнутри используется только в крайних случаях.

1. Теплая штукатурка.

Простейшим способом утеплить частный дом снаружи является нанесение на стены слоя песчано-цементного раствора с добавлением специальных присадок: перлита, керамзитовой или пенополистирольной крошки, пемзового порошка, пеностекла. Этот стройматериал хорошо подходит для изоляции фасадов и стен при колодцевой кладке. Допускается применение теплой штукатурки для дополнительного усиления внутренних стен, но лишь при условии ее достаточной паропроницаемости. К востребованным брендам для утепления снаружи относят Церезит, Баумит, ByProc, к универсальным маркам – Боларс, Ивсил, Юнис Теплон, Победит, Основит. Исключительно для внутреннего использования подходят смеси на гипсовой основе, такие как Кнауф.

2. Пенопласт в плитах.

Дешевый вариант утепления стен, из-за плохой воздухопроницаемости применяется преимущественно снаружи: в вентилируемых или штукатурных фасадах. Плиты пенопласта (ПСБ-С или Кнауф) держат форму в процессе эксплуатации, не боятся влаги и промерзания и обеспечивают хорошую изоляцию. Но этот вариант не просто так относится к бюджетным, он нуждается в защите от УФ, грызунов и в дополнительной фиксации к стенам тарельчатыми дюбелями. Но главный недостаток связан с его возгораемостью, использование марок с антипиренами решает проблему лишь частично.

3. Экструдированный пенополистирол.

Утеплитель для наружных стен с уплотненной ячеистой структурой с диаметром гранул не более 0,2 мм. Материал обеспечивает хорошую изоляцию от влаги, потерь тепла и шума и обладает устойчивостью к большинству внешних воздействий, коэффициент теплопроводности не превышает 0,03 Вт/м·К. К ограничениям монтажа и эксплуатации относят низкую паропроницаемость и группу горения не лучше Г3, из-за которых экструдированный пенополистирол не подходит для теплоизоляции деревянных домов и других построек с высокими требованиями к пожарной безопасности. Размещение плит на стенах проводится по аналогии с обычным пенопластом: с посадкой на клей без разрушающих структуру веществ, с дополнительный фиксацией и последующей обязательной защитой от УФ.

4. Напыляемый ППУ.

Технология утепления стен частных домов пенополиуретаном позволяет быстро получить монолитную прослойку, плотно прилегающую к рабочим поверхностям, устойчивую к большинству внешних воздействий и обладающую уникальным эффектом энергосбережения. Вспененная теплоизоляция наносится на стены с помощью специального оборудования (высокая цена на услуги монтажа – практические единственный ее недостаток) и застывает в течение нескольких секунд. Для утепления помещений изнутри используются однокомпонентные составы ППУ с открытыми ячейками (как более проницаемые и дешевые), для внешних фасадов – исключительно двухкомпонентные с закрытой структурой.

5. Пеноизол.

Теплоизоляция карбамидным пенопластом выбирается при необходимости утепления стен каркасных домов и межкладочного пространства. Технология заключается в заполнении пустот жидкой пеной, быстро набирающей объем. По окончании застывания пеноизол имеет открыто-ячеистую структуру, позволяющую стенам дышать с одновременной защитой от шума и потерь тепла. Это самая оптимальная в плане пожаробезопасности марка пенопласта (группа горючести – Г2), по отзывам она хорошо подходит для деревянных домов. К минусам относят неприятный запах в процессе полимеризации и потребность в специальном оборудовании для заливки.

6. Каменная вата.

Оптимальный в плане «цена-качество» материал для внутренней и наружной теплоизоляции стен с волокнистой структурой. Этот утеплитель получают путем расплава твердых горных пород, вытягивания нитей и пропитки их гидрофобными и связующими веществами. Доля последних в общем составе незначительная (2-5 %), каменная вата соответствует как гигиеничным, так и противопожарным нормам. К ее достоинствам относят: невозгораемость, низкую теплопроводность и способность к шумопоглощению, биостойкость, долговечность. Благодаря хорошей воздухопроницаемости, оптимальна при теплоизоляции деревянных домов и построек из кирпича или пеноблока.

Для утепления стен используется каменная вата в виде плит с разной степенью жесткости. Технология монтажа зависит от плотности: для приклеивания на фасад с последующим нанесением штукатурного слоя стоит купить более жесткие виды (от 90 кг/м3), для размещения в каркасе и дополнительном закреплении обрешеткой достаточно облегченных марок (около 40 кг/м3). К призванным производителям базальтовой теплоизоляции относят Роквул, Технониколь, Paroc.

7. Минвата на основе стекловолокна.

Характеристики этой изоляции во многом схожи с каменной ватой, но из-за лучшей эластичности она имеет более длинные нити. Это усиливает способность минваты к шумопоглощению и позволяет выпускать ее не только в виде плит, но и в рулонах. С одной стороны, это упрощает монтаж, с другой – мягкие маты хуже подходят для утепления вертикальных стен, без надежной обрешетки они со временем сползают вниз. В отличие от базальтовых видов стекловолокно не обрабатывается гидрофобными добавками и нуждаются в усиленной защите от промокания. Как следствие, эта разновидность не используется для создания наружного слоя в системах мокрых фасадов. В остальном у минваты нет ограничений, нужную марку выбирают из продукции УРСА, Кнауф, Изовер, практически устранивших такой серьезный недостаток, как раскрашивание волокон.

8. Эковата.

Целлюлозный утеплитель наносится на вертикальные стены методом влажного напыления, после чего закрывается обшивкой или гипсокартоном. Волокна эковаты пропитаны бурой и борной кислотой, надежно защищающей ее от грибка и возгорания. Преимуществом этой технологии утепления стен дома является отсутствие мостиков холода, отличные изоляционные свойства получаемого слоя и возможность нормализации уровня влаги в помещении. К минусам относят потребность в специальном оборудовании для монтажа утеплителя на стены и усадку. При заполнении каркасных конструкций теплоизоляция эковатой обходится владельцу частного дома дешевле (нет необходимости в добавлении клея в состав), но в этом случае усадочные процессы будут более заметными (до 20 %).

9. Полиэфирный утеплитель.

Универсальный теплоизолятор, основа этого материала – органические волокна, соединяемые в процессе термообработки за счет выделения натуральных эфирных смол. В его составе отсутствуют формальдегиды или любые другие вещества фенольной группы, нити растительного происхождения не раскрашиваются и не выделяют пыль, утеплитель полностью безопасен для здоровья. К преимуществам полиэфирной теплоизоляции относят низкое водопоглощение, сохранение формы в течение длительного срока эксплуатации, повышенную прочность (органические волокна более эластичны в сравнении с минеральными), невозгораемость, стойкость ко всем видам биологических угроз, включая грызунов, допустимость демонтажа и повторного применения.

Выпускается в плитах или матах, высокая паропроницаемость позволяет стенам дышать, допускается его использование в качестве утеплителя для стен как снаружи, так и внутри здания. Теплоизоляцию на основе полиэфирных волокон рекомендуют купить прежде всего для деревянных домов или строений их кирпича, газобетона или других пористых стройматериалов. На российском рынке данная продукция представлена фирмами ШелтерЭкоСтрой и РосЭкоМат Полиэфир.

10. Фибролит.

Плитный основе древесного волокна, пропитанного жидким стеклом, и цемента, иногда выпускается в блоках. Используется исключительно изнутри здания и в условиях нормальной влажности. Ценится за пожаробезопасность, простоту монтажа, экологичность, прочность и высокую адгезию с отделочными штукатурными растворами. К минусам относят не самые лучшие теплоизоляционные свойства и низкую стойкость к воздействию микроорганизмов. Как следствие, сфера применения фибролита ограничена сухими комнатами частного дома, а штукатурка выполняет не только декоративную, но и защищающую от грибка функцию.

Рекомендации по выбору

Одновременно учитывается несколько факторов: материал стен, условия эксплуатации, месторасположение и способ монтажа утеплителя. Предпочтение отдается дышащим видам, при выборе теплоизоляции с низкой паропроницаемостью предусматриваются соответствующие вентиляционные зазоры. К изделиям, в той или иной степени самостоятельно отводящим от стен влагу, относят эковату, базальтовый и полиэфирные волокнистые утеплители, штукатурку, пеноизол, их советуют приобрести при теплоизоляции пористых стен. Хуже всего пропускают воздух пенополистирол и ППУ с закрытой структурой. Тщательной защиты от влаги требуют минвата и фибролит.

Обязательно проводится теплотехнический расчет толщины слоя теплоизоляции с учетом климатических условий региона, коэффициента теплопроводности непосредственно утеплителя для стен и других стройматериалов. Допускается комбинирование разных видов, но лишь при их совместимости. Также обращается внимание на:

• Соответствие материала для теплоизоляции санитарным и пожаробезопасным нормам. Наличие подтверждающего это сертификата обязательно.
• Удельный вес утеплителя: чем меньше нагрузка на фундамент и стены, тем лучше.
• Срок службы изоляции.
• Требования к предварительной подготовке стен.
• Устойчивость утеплителя для стен к внешним воздействиям, лучшие отзывы в этом плане у ППУ и экструдированного пенополистирола.

Стоимость материалов для теплоизоляции

Отделка накладок в профессиональном среде считается трудной задачей, поэтому цены на такую работу высоки. Шпаклевание накладок своими руками поможет облегчить ваш бюджет, так как может дать такой же хороший результат, как и у профессионала, если подход и выполнение технологического процесса аккуратные.

Качественно выполненный откос преображает внешний вид оконного проема

Подготовка с учетом особенностей работ

Как отмечалось выше, работы по шпаклевке откосов достаточно специфичны в силу ряда причин:

• Сложная геометрия – много наружных и внутренних углов, узкое приоконное пространство. Это усложняет работы и требует аккуратности и внимательности.
• Свет из окна покажет любые огрехи в работе, поэтому делать все нужно с самым высоким качеством.
• Далеко не всегда геометрия абсолютно ровная и правильная, а делать развернутые углы гораздо сложнее в силу целого ряда особенностей.

Итак, рассмотрим, какие материалы следует приобрести перед работами:

• Шпатлевка для откосов – основной материал, к выбору которого стоит подойти ответственно. Если слой будет толстым, можно применять два вида смесей – стартовую и финишную. Но в большинстве случаев хватит финишного состава, причем это может быть любая смесь для внутренних работ.

Совет! В последнее время все больше людей используют составы на основе латекса, они создают эластичную пленку на поверхности и устойчивы к воздействию влаги, что также немаловажно при отделке в таких местах.

• Перфорированный шпатлевочный уголок также обязательно должен быть приобретен заблаговременно. С помощью этого элемента, даже не имея опыта, можно вывести идеально ровные углы. При этом изделие несет еще и несущую функцию – с его помощью углы становятся гораздо устойчивее к деформационным воздействиям.

Уголок может сделать любой угол идеально ровным

• Также понадобится грунтовочный состав глубокого проникновения, который укрепит основание и станет дополнительным усилением для готовой поверхности. Кроме того, грунтовка защищает поверхность от плесени, что немаловажно, ведь откосы подвергаются неблагоприятным воздействиям при перепадах температур.

Не забудьте запастись и необходимыми инструментами:

• В первую очередь это узкий и широкий шпатель. С их помощью будет наноситься шпаклевка для откосов. Ширина узкого не должна превышать 8-10 см, а широкий подбирается в зависимости от ширины приоконного пространства. Идеально, если он будет на всю ширину откоса – вы сможете идеально ровнять поверхность.
• Терка и наждачная бумага или сетка для шлифования поверхности понадобятся для придания идеальной гладкости на финальной стадии работ.
• Емкость для замешивания раствора должна быть удобной и не очень большой. Для работы хорошо иметь дрель с миксером, но можно обойтись и простой палкой, с помощью которой можно также хорошо перемешать смесь, инструкция по приготовлению не запрещает такого способа.
• Если откосы достаточно высокие, понадобится лестница-стремянка либо строительные козлы.

Лестница значительно упростит работу

Основные этапы проведения работ

Работа делится на несколько стадий, поэтому сделать всю работу за 1 день вряд ли удастся. Не стоит торопиться в ущерб качеству и надежности (см.также статью «Отделка коттеджа – основные этапы»).

Подготовка

Данный этап присущ практически для всех видов работ и включает в себя следующие действия:

• Очистка поверхности от загрязнений. Если откосы сделаны из гипсокартона, все достаточно просто, но если они из штукатурки, следует проверить всю плоскость, и, если есть неровности, их нужно выровнять, а наплывы удалить.

Штукатурка откоса должна быть выполнена качественно

• Если после монтажа окон на поверхности остались излишки монтажной пены, ее необходимо срезать строительным ножом так, чтобы она не мешала проведению работ.
• Далее необходимо обработать откосы грунтовкой, после чего можно приступать к основным мероприятиям.

Основной этап

Здесь работы проводятся в определенной последовательности:

• В первую очередь измеряются все наружные углы, и отрезаются части уголка. После этого замешивается небольшое количество шпатлевки, которая будет служить клеевым составом, она наносится узкими полосками с двух сторон угла, после чего на него сажается и утапливается уголок. Далее с помощью уровня выставляется его оптимальное положение, и удаляются излишки раствора.

На фото: уголок сажается на слой шпатлевки

• Далее тщательно заделываются все проблемные места – прилегания откоса к окну и внутренние углы, их можно дополнительно укрепить, наклеив слой стеклохолста. Эти работы следует проводить особенно тщательно, как правило, именно в этих местах чаще всего образуются трещины.
• Следующий этап – сплошная шпаклевка оконных откосов. Первый слой носит функцию основы, и с его помощью нужно постараться вывести плоскость как можно лучше и ровнее. Для этого слоя можно использовать и стартовую смесь, ее цена несколько ниже.
• Далее наносится финальный слой – шпатлевка откосов производится финишной смесью. На этом этапе следует проводить работу как можно тщательнее – без задиров и царапин.
• И, наконец, проводится шлифование поверхности с помощью специальной терки и наждачной бумаги с зерном грубостью 150 мк.

Совет! Проще всего проконтролировать плоскость с помощью лампочки – она покажет все изъяны и неровности. Достаточно просто поднести ее к поверхности  и посмотреть на покрытие – свет по плоскости должен идти равномерно, без теней.

• Если после шлифовки на поверхности остались мелкие царапины, их следует заделать тонким слоем состава, при этом шпатель следует прижимать сильно, чтобы состав забивался в полости и не оставался сверху.

Вывод

Мы рассмотрели, чем шпаклевать откосы оконных проемов, и как делать это максимально качественно. Видео в этой статье поможет разобраться в работах еще лучше (см.также статью «Отделка под покраску стен: описание необходимых процедур»).

Рынок строительных материалов непрерывно растёт. Это может быть вызвано множеством причин: исчезновением одних ресурсов, вредностью других, и неоправданно высокой ценой третьих. Всё чаще появляются искусственные строительные материалы, которые не уступают по качеству натуральным. К ним относятся керамоблоки и газоблоки. У керамоблоков все ингредиенты натуральные, искусственно только способ производства.

Для сравнения этих двух блочных материалов надо познакомиться с их характеристиками: зная отличия, легче определить сферы применения.

Керамоблоки и их характеристики

Керамические блоки изготавливаются из глины, куда добавлены опилки. Процесс компьютеризирован, поэтому в замесе полностью выдерживаются пропорции частей: глины, опилок и воды. Состав хорошо перемешивается, доводится до консистенции пластилина, формуется и отправляется в печь на обжиг. В печи около 1000°С. При такой температуре опилки полностью выгорают, образуя поры. Они-то вместе с формовочными пустотами делают керамику «тёплой».

Каждый керамоблок отформован так, что соседние блоки за счёт вертикальных пазов и гребней плотно смыкаются между собой и кладочный состав не нужен. Для подгонки гребней в пазы можно пользоваться резиновым молотком. Торцовые же грани имеют неглубокие борозды для надёжности оштукатуривания. Между горизонтальными рядами укладывается либо раствор, либо перлитовые смеси.

Размеры могут быть разными, но в одной кладке лучше использовать только одинаковые. Длина их ― 250-510 мм, ширина ― 230-250 мм. Причём кладка производится так, что толщину стены определяет длина блока, то есть он укладывается поперёк стены.

Плюсы керамоблоков:

1. при высокой прочности (блоки выдерживают и кровлю, и балки перекрытия) вес стен в два с половиной раза меньше, чем кирпичных;

2. трёхкратная экономия раствора за счёт больших размеров блоков и его неиспользования в вертикальных швах;

3. скорость строительства вырастает в два с половиной раза;

4. штукатурки требуется в полтора раза меньше;

5. высокие тепло- и звукоизоляционные качества стройматериала;

6. экологичность и стойкость керамоблоков к погодным капризам.

Особенности газоблоков

Газобетонные блоки производятся из цемента, песка, измельчённого до состояния пыли, газообразующей добавки и воды. В газообразующую добавку входят гипс, известь и порошкообразный алюминий. При быстром перемешивании алюминий вступает в химическую реакцию с гипсом и известью. Образуется водород, который вспучивает раствор (аналогично дрожжевому тесту).

Когда растущий блок заполнит форму, она убирается, и сырьё поступает в автоклав. При 300°С и давлении 12 атмосфер газоблок доходит до нужной кондиции. После извлечения полуфабриката из автоклава он нарезается на блоки определенного размера и упаковывается. Газобетон хорошо режется металлической струной.

Из-за воздушных пустот его нередко называют ячеистым бетоном, а из-за песчаной составляющей ― газосиликатным блоком. От количества ячеек зависит плотность. Стройматериал с малой плотностью относится к теплоизоляционным блокам, с большой ― к конструкционным. Наилучшая марка ― D500, считающаяся конструкционно-теплоизоляционной.

Достоинства газоблоков:

• точная геометрия, их большие размеры и малый вес облегчают строительство и повышают производительность;
• газобетон абсолютно не горюч;
• хорошие шумо- и теплоизоляция;
• возможны любые дизайнерские работы, так как газобетон легко резать, сверлить, шлифовать;
• производство обходится сравнительно недорого;
• экологичность газобетона.

Критерии выбора

1. В первую очередь нужно ориентироваться на этажность дома. Такое отличие, как большая прочность на сжатие у керамоблоков, говорит об их выборе при строительстве многоэтажного особняка. При кладке из газоблоков понадобится дополнительное армирование.

2. Керамоблоки хорошо выдерживают климатические и погодные изменения, так как сравнение морозостойкости и влагостойкости говорит в их пользу. Степень водопоглощения у керамоблоков равна 10%, у газобетона ― 35%. Такое отличие легко объяснимо: керамоблоки запекаются в печи, отчего приобретают монолитность, газоблоки ― нет.

3. Газосиликатные блоки имеют точные и строгие размеры и формы. Поэтому их можно укладывать на клей. Чем это лучше? Раствор создаёт мостики холода, требуется утепление. Чтобы уменьшить количество смеси, при укладке керамоблоков хорошо на горизонтальные швы дополнительно уложить монтажную сетку. Если укладка керамоблоков выигрывает по времени перед кирпичом примерно в 3 раза, то укладка газобетона на клей не меньше, чем в 5 раз.

4. Газобетонные выигрывают в обработке. Они хорошо поддаются резке, что немаловажно при оформлении интерьера и подгонке элементов, а также при оформлении проёмов под окна и двери. В керамоблоки не установишь анкерный болт, они разрушаются при штроблении под проводку и другие коммуникации.

5. По тепловым качествам газобетон несколько выигрывает, но только до той поры, пока не намокнет: возрастает теплопроводность, значит, теплоизоляционные параметры ухудшаются.

Сравнительная стоимость

Для поризованного керамоблока стоимость обычно даётся в рублях за штуку, для газоблоков ― в рублях за 1 м3. Что дешевле?

Приведём для сравнения таблицы:

Зная длину, ширину и высоту крупноформатного керамоблока, нетрудно посчитать, сколько штук входит в 1 м3:

• 510 х 250 х 219 = 27922500;
• 1000000000 : 27922500 = 35,8.

Простой арифметический расчёт и получаем стоимость кубометра керамоблока:

• 127 х 35,8 = 4546,6.

Таким образом, керамоблоки почти в полтора раза дороже газоблоков. Сводная таблица будет иметь такие значения:

Так что выбор блока зависит от заказчика: газоблоки дешевле, но уступают керамике по эксплуатационным качествам.

Плитка в виде кирпича — это декоративный строительный материал, который может использоваться как для отделки фасадов зданий, так и внутри помещений. Она может использоваться для облицовки ниш, каминов, стен, перегородок, арк, откосов, дверных проемов и т.д. Производители предлагают множество различных цветов и фактур плиток, включая гладкие и рельефные. Таким образом, можно найти плитку, которая подойдет к любому дизайну квартиры или дома.

Для производства плиточного материала используется глина, гипс, бетон, песок, цемент, ракушки и многое другое.

Основные типы плиток:

• гипсовые;
• клинкерные;
• полимерцементные;
• керамические;
• стеклянные.

Каждая из них является безопасным и экологически чистым материалом. Технология производства плитки под кирпич схожа с процессом изготовления обычного кирпича. Поэтому она имеет аналогичные положительные качества:

• длительный срок эксплуатации;
• устойчива к химическим веществам;
• легко очищается от пыли.

Но в отличие от кирпича эта облицовка меньшего размера и значительно легче, поэтому она не создает дополнительной нагрузки на фундамент и несущие конструкции здания.

1. Клинкерная.

Изначально клинкерная плитка предназначалась для фасадов. Но благодаря стильному внешнему виду, надежности и простому монтажу, ее стали применять для внутренней отделки помещений, начиная от офисов и заканчивая квартирами. Производится клинкерная плитка из сланцевой глины с добавлением плавителей и красителей. После формовки в печах ее подвергают обжигу при очень высоких температурах – более +1000°C. В итоге получается прочный и экологически чистый строительный материал. Плитка из клинкера имеет низкое водопоглощение – менее 2%. Ее можно приобрести как для отделки стен под кирпич снаружи, так и изнутри помещения.

Она не боится воздействий окружающей среды, в том числе осадков и ультрафиолетового излучения. Клинкерная плитка сохраняет свой первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации. После мытья ее цвет также не меняется, даже если для чистки использовались агрессивные моющие средства. По сравнению с другими искусственно сделанными отделочными материалами, облицовка из клинкера является самой прочной и долговечной. Она не поддерживает разрастание плесени и грибков, устойчива к бактериям. Благодаря мелкопористой и однородной структуре клинкерная плитка легко переносит замерзание и оттаивание.

Снаружи может иметь гладкую или шероховатую поверхность, а также имитировать ручную формовку. Существует более сотни расцветок этого отделочного материала. Гладкую клинкерную плитку часто покупают для отделки фартука и обеденной зоны на кухне, для ванных комнат, так как ее легко очищать от загрязнений. Также она не боится больших температур, поэтому пригодна для каминов и печей. Профессиональные строители рекомендуют приобретать сразу же весь объем облицовки под кирпич для отделки внутренних помещений или снаружи. Так как каждая партия имеет уникальную и неповторимую расцветку и фактуру, купить через время аналогичный материал будет намного сложнее.

Толщина клинкерной облицовки – от 7 до 25 мм. На размеры влияют производитель и цель назначения. Для отделки углов используют специальные угловые элементы. Цена на клинкерную плитку также зависит от производителя. Так, например, расценки на китайскую продукцию начинаются от 650 рублей за м2, немецкую – от 1000 рублей. Стоимость плиток ручной формовки может превышать 3000 рублей за м2.

2. Гипсовая.

В отличие от клинкерных изделий гипс более хрупкий, поэтому с ним следует обращаться осторожно. Его нельзя подвергать механическим воздействиям. Он очень легкий, подходит ко многим стилям. При желании гипсовую плитку можно окрашивать. Используют для внутренней отделки спален, гостиных, арок, каминов, рабочей зоны и так далее.

Сделать гипсовую плитку в виде кирпича выйдет и своими руками. Для этого понадобится смешать гипс, воду, клей ПВА и залить в формы. Окрашивать можно уже готовый материал или добавить краситель во время замешивания. Расценки на гипсовую облицовку значительно ниже, чем на клинкерную. Стоимость плиток из гипса начинается от 450 рублей за м2.

3. Керамическая, полимерцементная и стеклянная.

Керамическая плитка производится из глины и песка путем обжига в специальных печах. По внешнему виду она менее схожа с настоящим кирпичом, но при этом прочная и долговечная. Поверхность керамических плиток гладкая и красивая, а также приятная на ощупь. Цена облицовочного кирпича из керамики начинается от 600 рублей. Расценки во многом зависят от изготовителя. Итальянская продукция, так же как и клинкерная, может стоить от 3000 рублей за м2 и более.

Полимерцементная плитка производится из песка, ракушек, цемента и полимеров. Удобна в монтаже и легкая, но из-за чего обладает низкой прочностью. Полимерцементная облицовка отлично имитирует практически любые поверхности.

Необычно и роскошно смотрится стеклянная плитка в виде кирпича. Некоторые модели создают трехмерный эффект. Чаще всего ее используют для отделки ванных комнат, бассейнов и кухни. Она легко чистится, зрительно увеличивает пространство и улучшает освещение. Выпускаются стеклянные плитки с гальваническим покрытием, а также матовые и глянцевые.

Технология укладки

Поверхность, на которую планируется укладывать плитку под кирпич, необходимо очистить от старого покрытия и загрязнений. Серьезные выбоины и трещины замазываются и выравниваются штукатуркой. Плоскость должна быть ровной, иначе плитка будет выступать. Наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания приступают к облицовке.

Для отделки камина и печей используется цементно-песчаный раствор или термоклей, а для остальных мест – обычный плиточный клей. Наносить клеевую смесь лучше на небольшой участок, примерно в 2-3 ряда плитки, а не сразу на все отделываемое место. Зубчатым шпателем делаются бороздки для проседания клея под материалом.

Плитку прикладывают и прижимают, излишки клея убирают узким шпателем. Ширину шва делают согласно рекомендациям производителя облицовки. Затирку проводят только после того, как клей схватится. Предварительно рекомендуется сделать разметку с помощью строительного уровня, чтобы кладка была ровной.

Советы по выбору и стоимость

Плитку под кирпич необходимо выбирать в зависимости от стиля помещения и места, где она будет установлена, так как для стены в спальне и камина в гостиной используются разные типы облицовки. Для ванной комнаты нужен материал, устойчивый к влаге, с защитным покрытием. Также следует учитывать, будет ли она подвергаться механическим воздействиям.

Для помещений, где температура может быть временами отрицательной, нельзя использовать керамическую плитку, так как она потрескается. В этом случае отделку проводят клинкером. Обратная сторона плитки должна быть шероховатой, чтобы не было скольжения во время монтажа.

Таблица с ценами, по которым можно купить плитку под кирпич для внутренней отделки от разных производителей и видов:

Необязательно отделывать плиткой всю стену, достаточно лишь небольшую часть, а оставшееся место закрыть обоями, штукатуркой, камнем или другим покрытием. При помощи облицовки в виде кирпича можно выделить какой-то один элемент дизайна, например, камин или оконный проем в квартире. Цвет для затирки швов между плитками выбирается либо в тон, либо более контрастный. Это поможет сделать отделываемое место выразительнее.

Существует огромный выбор типов обоев и множество вариантов красок. Однако, специальные обои для покраски могут деформироваться как на лицевой, так и на обратной стороне. Чтобы не потеряться в этом многообразии, необходимо ясно определить цель.

Для начала необходимо определиться с условиями, в которых приходится решать поставленный вопрос.

Ответ на вопрос, можно ли на краску поклеить обои, зависит от нескольких факторов, типы материалов – лишь некоторые из них

Когда говорим строгое «нет», подразумевая определённое «да»

Если говорить о фотообоях, то вопрос, можно ли клеить обои на краску, звучит даже как-то неприлично – конечно, нет, вернее, не стоит

А ведь задачу можно поставить двояко:

• во-первых, у нас хватает любопытства и специальной краски с увеличенными клеющими компонентами, которую не жалко и некуда девать (ведь она заметно дороже обычного клея), чтобы попытаться посадить обои на неё;
• во-вторых, у нас есть исходная, когда-то покрашенная и высохшая стена.

В первом случае скажем так – всё на ваш страх и риск, если хочется поэкспериментировать, то, пожалуйста. Но этот случай, когда обои клеятся на свежую краску, мы не рассматриваем, как типичный и предмет для обсуждения.

Полезный совет!
Здесь, правда, есть одно «но».
Вы обязательно сначала покрасите стену, а затем начнёте размещать обои, но флизелиновые с эффектом проявления рисунка на покрашенной поверхности.
Такие есть, советуем о них не забывать.

Вторая задача более распространённая, хотя решение её будет выглядеть немного странно.

А в нашем варианте, мы сначала тщательно очистим стену от краски, а потом воскликнем – да, посмотрите, о какой краске идёт речь, её ведь нет!

Наши действия

Действительно, резюмируя наши действия, скажем:

• Не надо на любую покрашенную поверхность наклеивать обои. Такая поверхность очень гладкая, имеет слабую адгезию к обойному клею, который просто будет стекать.
• Поэтому, сначала попытайтесь краску полностью удалить.
• Если это слишком накладно, нарушит целостность поверхности и заставит её по новой шпаклевать, то нужно сделать следующее, целью которого будет повышение адгезии:

• проведите исследование и беспощадно удалите все места, где покрытие вздулось или плохо сидит, таких мест не должно быть в принципе;
• всё зашпаклюйте, чтобы идеально выровнять поверхность;
• дайте шпаклевке полностью просохнуть;
• затем, лучше всего углом шпателя, по всей площади сделайте частые, но не глубокие, насечки;
• эти насечки потом без труда будут заполнены обойным клеем и обеспечат хорошее сцепление;
• в этот момент и можно воскликнуть – о какой же покрашенной поверхности идёт речь, если мы всячески стремимся от неё избавиться – да, это так.

Всё-таки сначала любыми путями нужно постараться избавиться своими руками от старого покрытия, какое бы оно ни было

Альтернатива

Цель, как вы понимаете одна – хочешь наклеить обои на покрашенную поверхность – увеличь её сцепляющие свойства.

Но сделать это можно и ещё одним очень хорошим способом:

• сначала всё зачищаем наждачкой до матовости,
• а затем наносим специальную адгезирующую грунтовку, которая образует на поверхности некоторую шероховатость;

На фото спасение от идеальной гладкости покрашенной поверхности – грунтовка Бетоконтакт позволит увеличить адгезию

• эта шероховатость и будет прекрасной основой для клея;
• среди приведённых грунтовок особо выделяем два предложения – кварцевую и Бетоконтакт. (См. также стать Грунтовка под шпаклевку: особенности.)

Полезный совет!
Советуем не забыть эту методику повышения адгезии.
Она применяется и в некоторых других отделочных операциях, а при обустройстве наливных полов просто настоятельно рекомендуется.
Там используется для этих целей напрямую кварцевая или мраморная крошка.

Нарушена инструкция и, как результат, то, что вы видите перед собой – наклейка проводилась слишком поспешно на влажное основание

Вопрос — ответ

А теперь ответы на самые насущные вопросы.

Шесть вопросов – шесть ответов

Начинаем по порядку с самого напрашивающегося случая:

• можно ли наклеить обои на краску:

• можно, но предварительно увеличив сцепляющие свойства поверхности, обработав её крупной наждачкой, создав насечки или, дополнительно, уложив кварцевую грунтовку;

• можно ли клеить обои на масляную краску:

• ответ всё тот же – попытайтесь максимально увеличить сцепление;

• можно ли клеить обои на акриловую краску:

• видов акриловых красок много, здесь имеется в виду всевозможный акрил с добавочными компонентами, обеспечивающими свечение и невидимость; говорим однозначно – «нет», такую краску требуется полностью снимать, ведь она содержит компоненты, которые ни в коем случае не стоит «консервировать» под обоями;

Безусловно, можно клеить обои на краску, но подготовив поверхность

• можно ли клеить обои на водную эмульсию:

• на акриловую – пожалуйста, при тех же условиях подготовки; ни в коем случае не наклеивайте на поливинилацетатную (ПВА) и бутадиенстирольную – первая очень неустойчива к влаге, а вторую нельзя держать под обоями по соображениям экологии;

• можно ли клеить жидкие обои на краску:

• да, это вполне допустимо, причём жидкие «дружны» практически с любой покрашенной поверхностью;

• можно ли красить обои сразу после поклейки:

• в общем случае торопиться не стоит; вам не нужно ждать полного высыхания обоев, если хотите добиться дополнительных визуальных эффектов (но тогда и краску подбирайте не слишком густой); в то же время не забывайте, что количество прокрасов для обоев, которые специально для этого предназначены, составляет 5-7 раз; покраска ещё до конца высыхания клея сокращает количество допустимых прокрасов – просто обои не выдерживают механического воздействия; если отвечать на вопрос, через сколько можно красить обои после поклейки, то ответом будет – через время полного высыхания (в зависимости от толщины обоев и вида клея – 5-10 часов), а раньше уже на ваше усмотрение.

Выводы

Стремление удалить краску с поверхности гарантирует качественное сцепление обоев со стеной.

Говоря о наклейке обоев на краску, мы не имеем в виду специальную для металлических поверхностей – огнезащитные краски по металлу Полистил или, тем более, такого представителя «холодного цинкования» как электропроводная краска Zinga. У них своё назначение, где обои не «живут». Мы вели речь о «домашних» красках.

Цена необходимости (именно так — не «желания») поклеить обои на покрашенную поверхность – качество действия клея, а значит и внешний вид отделанной стены. Поэтому, всячески стремитесь удалять краску, не получается – удаляйте её частями, не получается – увеличивайте адгезию наждачкой или грунтовкой.

В противном случае – дело зряшное, за которое и браться не стоит. Обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье, оно поможет вам встать на эту точку зрения бывалых мастеров.

Пенополистирол это современный утеплитель, который используется в частном и промышленном строительстве. Лучшая модель это ЭППС, которая изготавливается экструзионным методом, и имеет закрытую структуру и высокие рабочие характеристики. Это позволяет использовать его в условиях высокой влажности и других разрушающих факторов. В многих случаях он практически незаменим.

Полностью универсальным ЭППС назвать нельзя, к ограничениям применения относят близкую к нулю паропроницаемость и плохую группу горючести. Еще одним сдерживающим фактором является цена утеплителя – от 4500 за 1 м3, его использование должно быть обоснованным.

Описание материала, свойства и характеристики

Экструдированный пенополистирол получают путем смешивания гранул под действием высоких температур и давления с последующим введением вспенивающего реагента. Полученная масса проходит через экструдер и образует материл с уплотненной структурой с полностью закрытыми ячейками. В качественном ЭППС они распределены с равномерной плотностью. Такое исполнение обеспечивает низкую теплопроводность утеплителя, усиливает его прочность и стойкость к внешним воздействиям. Слабым местом ЭППС является постепенное разрушение ультрафиолетом или при контакте с рядом химических веществ: толуолом, каменноугольной смолой, ацетоном, органическими растворителями, этилацетатом.

Эксплуатационные характеристики экструзионного пенополистирола весьма показательны:

• Среднее значение коэффициента теплопроводности – 0,03 Вт/м·К.
• Предел исходной плотности – в зависимости от марки и производителя от 26 до 45 кг/м3.
• Группа горючести – Г3 и Г4, при высоких требованиях пожаробезопасности следует выбрать другой вид утеплителя.
• Низкое водопоглощение – не более 0,5 % по объему за сутки.
• Паропроницаемость – не выше 0,013 Мг/м·ч·Па.
• Допустимый температурный диапазон эксплуатации: от -50 до +75 °C.
• Устойчивость к промерзанию – высокая, утеплитель выдерживает до 1000 циклов размораживания.

Целесообразность применения ЭППС

Выбирая этот материал для теплоизоляции, нужно четко представлять, что такое ЭППС и каковы его свойства. При всех своих преимуществах этот утеплитель абсолютно непроницаем для воздуха, по отзывам полное закрытие строительных конструкций создает эффект термоса, что не всегда допустимо. К важным нюансам технологии монтажа относят необходимость в вентиляционных зазорах при изоляции внутренних помещений, расчете правильной толщины плит ЭППС и закрытии их от ультрафиолета.

Но низкая проницаемость не относится к недостаткам, благодаря этому свойству экструдированный пенополистирол выдерживает усиленные влажностные нагрузки, вплоть до прямого воздействия грунтовых вод и эксплуатируется без закрытия пароизоляционными пленками. Как следствие, его рекомендуют выбрать при утеплении любых типов фундамента, подвальных и подпольных помещений, цокольных участков и отмосток.

Точное целевое назначение зависит от марки ЭППС, так, для теплоизоляции вертикальных стен и ненагружаемых конструкций достаточно облегченных видов в пределах 25-26 кг/м3 и прочностью до 0,25 МПа. Уплотненные и более тяжелые разновидности используются при обустройстве фундаментов, возведении инверсионных кровель, утеплении под стяжку и даже в дорожном строительстве. Они выдерживают сжатие до 0,4 МПа без потерь изоляционных свойств и формы. Помимо вышеперечисленных случаев утеплители на основе ЭППС советуют выбрать при:

• Теплоизоляции стен: фасадных, многослойных, каркасных.
• Обустройстве лоджий.
• Утеплении и перемычек над оконными и дверными проемами.
• Размещении внутренней прослойки в термопанелях.
• Реконструкции крыш, теплоизоляции чердачных перекрытий, кровель под и поверх стропил.
• Утеплении полов: по грунту, по бетонной плите, над вентилируемым подпольем, в системах с подогревом.
• Изоляции и защите от теплопотерь септиков, трубопроводов и инженерных коммуникаций.
• Обустройстве садово-парковой зоны (в дорожках с подогревом).
• Утеплении бань.

Отзывы об утеплителе

«Расширяли пространство в однокомнатной квартире за счет лоджии. Утепление производили с помощью экструзионного пенополистирола Технониколь. На пол и внешние стены крепили плиты утеплителя толщиной 50 мм и на потолок 30 мм. Для закрытия от УФ и отделки сверху разместили стеклоткань и нанесли тонкий слой шпаклевки и краски. В общем, довольны – нет сырости, внутри лоджии тепло».

Сергей, Московская область.

«Из-за обильной влаги и малой толщины постоянно зимой промерзало основание дома, холод через подвал проникал внутрь. В позапрошлом году произвели гидроизоляцию фундамента с помощью жидких мастик и дополнительно все обклеили плитами экструдированного пенополистирола: два слоя утеплителя по пятьдесят мм. В результате в доме стало теплее на четыре-пять градусов, по полу можно ходить даже босиком, в подвале исчез иней со стен».

Максим, Санкт-Петербург.

«Являюсь владельцем квартиры на первом этаже в панельном доме, постоянно сталкивался с проблемой холодных полов, допобогрев и увеличение радиаторов ее не решали. После поисков вариантов утепления решил купить ЭППС от Технониколь. Полы не разбирал, просто уложил сверху на клеевой раствор плиты толщиной 50 мм и закрыл их тонкой цементной стяжкой. Положительно оцениваю точность размеров листов и удобную кромку, при монтаже не было щелей и неаккуратных стыков. Проблема холодных полов была решена полностью».

Илья, Казань.

«Имеется большой гараж, в котором работаю круглый год. В последние года значительно возросли затраты на его обогрев, после изучения отзывов и консультации в строительном магазине решил приобрести для теплоизоляции плиты ЭППС от Технониколь. Работать с материалом было очень удобно, на обклейку наружных стен ушло не более 3 дней, еще 4 – на стеклосетку и штукатурку. За прошедшую зиму ощутил, что в гараже заметно теплее при тех же затратах на отопление».

Николай, Москва.

«В старом родительском доме затеяли большой ремонт. Две зимы назад изолировали полы: разместили плиты Пеноплекса с закрытием стяжкой. Потолок утепляли со стороны чердака: по черновым доскам просто уложили материал на пол, стыки заполнили пеной. До наружных стен пока не добрались, но уже отмечаем поднятие температуры в доме с 20 до 25 градусов зимой при том же расходе газа».

Алексей, Екатеринбург.

«Использовал ЭППС при изоляции подвала, все работы проводил сам. Отметил такой недостаток как чрезмерная гладкость плит, для улучшения надежности сцепления со стенами пришлось вручную царапать их поверхность. Решил сэкономить время и силы: снаружи оставил их открытыми, защитив только стыки, хотя первоначально собирался их штукатурить. Других замечаний к утеплителю не имею, при толщине пенополистирола 50 мм стены подвала зимой не промерзают».

Владимир, Кемерово.

Резюме: плюсы и минусы ЭППС

Отзывы об этом материале в основном положительные и подтверждают заявленные производителями характеристики, к минусам ЭППС относят лишь высокую стоимость и горючесть. Последний недостаток устраняется в некоторых конструкциях с помощью противопожарных рассечек из невозгораемой базальтовой ваты. В целом плюсы преобладают, в частности, ЭППС ценится за био-, морозо- и водостойкость, отличные утепляющие и шумопоглощающие качества при низкой толщине плит, прочность и многофункциональность. По удобству и простоте монтажа, согласно отзывам, лидируют марки с Г-образными кромками или системой «шип-паз», их однозначно рекомендуют выбрать для внешней изоляции.