В большом множестве инструментов для окрашивания различных поверхностей следует отдельно выделить валики. Это простые инструменты, которые имеют множество преимуществ и пользуются большой популярностью. Хотя они известны давно, но не каждый знает, как правильно выбрать валик для стены квартиры. А все же, качество работы будет зависеть от этого.
Виды малярных валиков
Классификация современных валиков может быть выполнена по разным признакам. Кроме того, следует знать, что российские производители делают это совсем иначе, чем их зарубежные партнеры. Например, на отечественном товаре можно увидеть такие характеристики, как название, материал и назначение. С названием понятно. По использованию материала для шубки валики классифицируются либо на изделия из натурального мехового покрытия, либо на изделия из искусственного покрытия. По способу назначения они делятся на:
Универсальные;
Специальные;
Для простых работ;
Для определенного вида краски.
То есть с этим все ясно и затруднений, как выбрать валик для краски от российского производителя, не вызывает. А вот с иностранными товарами возникает путаница, так как большинство стран имеют свою, отдельно взятую классификацию. Допустим, выбирая валик, производства Финляндии, надо будет выбрать из семи типов товара.
Совершенно иной подход в классификации своих продуктов использует шведская фирма ANZA, одна из лидирующих компаний в этой области, выделяя только три вида: мини, миди, макси.
Что главное в выборе валика
Среди всех известных параметров, главной особенностью инструмента является его покрытие. Именно от него будет зависеть качество выполненной покраски и законченный внешний вид любой поверхности. Материал шубки – это крайне важный аспект и перед тем, как выбрать валик для покраски потолка, необходимо ознакомится с полезной информацией. Конечно, можно положиться на консультацию продавца в магазине, но вот правдива ли она будет, уверенности нет никакой.
Чем большей шероховатостью обладает поверхность, тем длиннее должен быть ворс.
Для изготовления «одежды» для валика, современные производители используют следующие материалы:
Разнообразие используемых материалов указывает еще на одну важную особенность инструмента – выбор длины ворса. Существуют определенные стандарты длины, исходя из которых и применяется валик с ворсом:
до 5 мм используют как правило для лакировки,паркета, дерева, металла;
от 5 мм до 10 мм используют для покраски шпаклёванных стен и потолков в квартире ;
от 5 мм до 20 мм используют для покраски пористых бетонных поверхностей, необработанной древесины и штукатурки с шероховатой поверхностью;
от 20 мм до 30 мм используют, если поверхность выполнена из бетонных блоков, кирпича и штукатурки с сильной шероховатостью.
Специалисты говорят проще: гладкие и ровные стены и потолки красят валиком с коротким ворсом, а сильно шероховатые и пористые поверхности – валиком с длинным ворсом.
Сомневаться в полезности валика трудно. С его помощью процесс ремонта проходит значительно быстрее и комфортнее. Но это только при правильном выборе инструмента. Таким образом пренебрегать информацией не стоит.
Выбирая валик с длинным ворсом необходимо помнить, что он будет впитывать большое количество краски. Это не совсем экономно, но, другой стороны, поверхность будет покрыта толстым основательным слоем. Недостаток в том, что длинный ворс сильно деформируется, загибается, ворсинки склеиваются, оставляя проплешины при покраске. Современные технологии позволяют этого избежать и большинство производителей используют специальные металлические нити. Они вплетаются в ворс и делают его более устойчивым и прочным. Инструмент служит намного дольше, хотя и стоит он дороже.
Важно! при окраске потолка хорошо грунтовать поверхность этим вы сумеете с экономить краску и ненужно будет наносить лишние слои.
Основанным недостатком валика с длинным ворсом является то, что если им красить потолок густой каской, то поверхность получается более шероховатой. Достоинство в том, что валик набирает больше краски и им быстрее красить. Особенно если площадь большая, а краска сохнет быстро.
Валик с коротким ворсом имеет мелкую собственную нить и создает более тонкий слой покраски. Он впитывает меньшее количество краски, что достаточно экономно. Это позволяет использовать его для декоративной отделки поверхностей, красить обои и гладкую штукатурку. Его можно использовать с глянцевой краской, которая очень капризна.
Труднее всего красить потолок, поэтому правильно выбрать валик для покраски потолка крайне важно. Здесь не подойдет инструмент ни с длинным ворсом, ни с коротким. Лучше остановиться на среднем. И, соответственно, обратить внимание на производителя.
Валик с закругленными краями с высокой производительностью. Подходит для внутренних работ с потолками. Создает покрытие средней грубости.
Густой веревочный валик с отличной покрывающей способностью. Подходит для внутренних работ со стенами и потолками в помещениях, где требуется гладкое и неприхотливое в уходе покрытие. Создает покрытие с тонкой текстурой.
Судя по отзывам этот валик является лидером. Он идеально подходит для покраски стен и потолка в квартире.
Важно! Чем меньшую шероховатость стены вы хотите получить тем короче должен быть ворс идеально для потолков от 5- 10 мм.
Определить какой производитель валиков лучше можно только попробовав инструмент в действии. Лидером среди производителей лакокрасочной продукции и инструментов уже долгое время является компания ANZA. Шведские валики очень качественные и пользуются огромной популярностью. Они обладают несомненными преимуществами перед другими марками.
Таким образом, правильно выбрав валик можно избавить себя от многих проблем и очень качественно выполнить окраску разных поверхностей. О том, какой выбрать валик видео сюжет расскажет очень доступно и наглядно.
Сейчас, благодаря использованию современных технологий, мы имеем возможность заменить старые, ржавеющие и имеющие наросты на внутренней поверхности канализационные трубы из стали и чугуна на трубы из ПВХ. Канализационные трубы из ПВХ имеют множество преимуществ по сравнению с изделиями из чугуна и стали.
Разновидности труб ПВХ
Канализационные трубы предназначены для транспортировки стоков, которая происходит в ходе движения отводимой жидкости самотеком. Присутствующие на современном рынке ПВХ трубы для систем канализации подразделяются на следующие разновидности:
— Жесткие трубы ПВХ серого цвета, предназначенные для создания внутренних сетей канализации;
— Жесткие трубы ПВХ оранжевого цвета, используемые в ходе монтажа наружных сетей канализации;
— Гибкие гофрированные трубы ПВХ оранжевого цвета, предназначенные для монтажа систем наружной, в том числе и ливневой, канализации.
Диаметры поступающих в продажу канализационных труб ПВХ находятся в пределах от 110 мм до 630 мм.
Большой ассортимент труб ПВХ можно наити здесь.
Достоинства и недостатки труб ПВХ
ПВХ трубы, используемые в ходе монтажа систем канализации, характеризуются наличием следующих достоинств:
— отличаются высокой степенью экологической безопасности;
К сожалению, канализационные трубы ПВХ не лишены некоторых недостатков, основными из которых являются следующие:
— продолжительное воздействие на трубу среды, имеющей температуру выше +40°С, значительно снижает прочность изделия;
— длительный контакт канализационной трубы с протекающей по ней жидкостью, обладающей температурой более до +80°С, приводит к резкому сокращению срока службы.
Особенности монтажа систем канализации
Монтажные работы, связанные с созданием систем внутренней и наружной канализации, не требуют от специалиста высокой квалификации или применения сложных технических устройств. Монтаж канализации может выполнить любой домашний мастер, имеющий навыки выполнения подобных работ.
Внутренняя канализация
Порядок выполнения работ, связанных с обустройством системы внутренней канализации выглядит следующим образом:
Необходимо разработать схему разводки труб, после чего на ее основе приобрести все требуемые конструктивные элементы.
Далее, необходимо проверить, как стыкуемые детали будут входить друг в друга. Один элемент должен входить в раструб другого приблизительно на 2/3.
Уложить канализационные трубы ПВХ согласно ранее разработанной схемы.
Наружную поверхность детали, вставляемой в раструб ответного элемента, необходимо смазать специальным клеем, после чего выполнить стыковку.
Соединить в единое целое все конструктивные элементы системы.
Произвести проверку системы на герметичность.
Наружная канализация
При создании системы наружной канализации, порядок выполнения монтажных работ будет выглядеть так:
Нужно разработать схему наружной канализации, а затем купить все необходимые для монтажа конструктивные элементы.
Укладку трубопроводов системы следует начинать от фундамента здания.
Поверхности стыкуемых деталей необходимо смазать мылом или специальной смазкой.
Соединить в единое целое все конструктивные элементы системы наружной канализации.
Подключить трубопровод к септику или сточному колодцу.
На строительном рынке можно встретить множество различных отделочных материалов. Современные инновации предлагают простоту и надежность в использовании. Но это не всегда отражается на цене. Самые доступные по цене отделочные материалы – это ПВХ панели. Они легко позволяют обшить стены и потолок в любом помещении.
Что потребуется?
Итак, сейчас рассмотрим именно вариант монтажа навесного потолка с использованием ПВХ панелей в качестве отделочного материала. Для этого понадобится необходимый минимум инструментов, ПВХ панели и требуемые монтажные элементы. Если более точно, то потребуются следующие инструменты:
шуруповерт или малооборотная дрель;
рулетка, пузырьковый уровень, водяной уровень;
молоток;
стусло, ножовка, строительный нож.
В качестве материала используются ПВХ панели. Согласно общепринятым стандартам панели могут быть шириной 25 и 50 см. Основным параметром при покупке является площадь всех элементов в упаковке. При подсчете необходимого количества следует высчитать площадь комнаты, в которой будет устанавливаться навесной потолок, и увеличить полученное количество на 10-15%, учитывая подрезку материала.
Для закрепления панелей на потолке следует использовать специальные крепежные элементы и сформировать каркас. Сами по себе ПВХ панели достаточно хрупкие и мягкие, так что для надежного закрепления потребуется прочный каркас с частой обрешеткой.
По периметру комнаты используется П-образный пластиковый профиль, в который будут заводиться края панелей. В качестве альтернативы можно подобрать подходящий по расцветке потолочный плинтус для ПВХ панелей, который уже снабжен П-образным пазом. В качественном исполнении такой плинтус представляет собой сборную конструкцию, у которой П-образный паз собирается из двух частей для облегчения монтажа.
Для обрешетки можно использовать деревянный брус размером 20Х40 мм или же металлический профиль как для гипсокартона. В ванной комнате или на кухне деревянный брус не подойдет из-за повышенной влажности. Однако благодаря более простому монтажу деревянного бруса и креплению самих панелей к нему, его можно использовать в спальне или гостиной. Вторым параметром для выбора является цена материала, в этом вопросе необходимо лишь сверяться с доступностью и ценой именно в вашем регионе. При использовании дерева в любом виде в строительстве следует его обязательно обработать перед монтажом антисептическими пропитками и антипиренами. Последнее необходимо для повышения огнеупорных свойств древесины.
ПВХ панели различных стандартов
Кроме этого имеются пластиковые или алюминиевые профили специально для ПВХ панелей. Если обшивка будет производиться по потолку с небольшими перепадами до 4-5 мм и с минимальным опуском навесного потолка, монтаж панелей ПВХ на потолок может оказаться и вовсе простым. Профили сделаны со специальным пазом по центру для крепления к основе и для закрепления клипс, которыми будут удерживаться панели обшивки.
Из метизов обязательно потребуются пластиковые дюбеля и гвозди-шурупы для них (альтернативой могут стать анкера с клином для забивания). Ими будут крепиться элементы каркаса и профили по периметру к стенам и потолку. Сам же каркас собирается с использованием шурупов с наконечником сверлом для металлического профиля и шурупами по дереву для бруса. Панели ПВХ можно крепить как шурупами с пресс шайбой, так и специальными металлическими клипсами. Ориентировочное количество всех метизов можно будет подсчитать после того, как будет выбран способ крепления потолка, и после ознакомления с инструкцией по монтажу.
Этап подготовки
Даже учитывая, что потолок скроется из виду, его следует очистить от всех элементов, которые могут впоследствии отвалиться или обсыпаться на монтируемый навесной потолок: поврежденная штукатурка или замазка между плитами, побелка, старый отделочный материал и т.п. Вся поверхность потолка грунтуется.
Только после этого можно приступить к разметке под установку периметра и каркаса. Для этого следует очертить по всей комнате на стенах линию, которая обозначит единый уровень будущего потолка. Опускать потолок следует с учетом того, какие осветительные приборы будут использоваться, наличия скрытой проводки или других коммуникаций, а также неровностей самого потолка. Под проводку следует учесть обязательное наличие зазора между верхним краем каркаса и потолком минимум в 1,5-2 см. В качестве ориентира, от которого будет производиться замер опуска, следует выбрать самое низкое место на потолке.
В процессе разметки обязательно учтите все будущие коммуникации и электропроводку
Как только поставлена первая метка можно переносить ее на все четыре стены по краям с помощью водяного или лазерного уровня. Для наметки линии по всему периметру можно использовать бечевку, обильно закрашенную ярким мелком. Придавливая к стене по меткам края бечевки, можно слегка отвести ее и отпустить. В результате мел останется на стене.
Когда периметр очерчен, можно приступать к разметке расположения опорных элементов каркаса. Профиля или брусья следует разместить перпендикулярно будущему направлению ПВХ панелей и на расстоянии от 40 до 60 см. При большем расстоянии навесные потолки из панелей могут немного провиснуть в ходе эксплуатации.
Совет: Как бы этого не хотелось, а все же бывают случаи, когда и пол, и потолок помещения в многоэтажных домах массовой застройки выведены не по уровню, и исправить это крайне накладно. В этом случае лучше несколько отойти от привязки к строгому уровню и вывести линию периметра с некоторым наклоном так, чтобы визуально не бросалась в глаза разница плоскостей потолка и пола.
Монтаж каркаса
Вариант 1: пластиковая обрешетка
Пластиковый П-образный профиль или плинтус с ним крепится по периметру всей комнаты так, чтобы его нижняя граница проходила по наведенной ранее линии. Для стыковки профилей в углах следует использовать стусло и ножовку. Только так получится красивый срез и минимальный зазор. Крепить профиль следует каждые 25-30 см. Далее для облегчения процесса монтажа каркаса можно натянуть нитку или леску поперек потолка так, чтобы она образовала плоскость вместе с верхним краем профиля.
Вариант 2: деревянный каркас
Деревянный брус крепится к потолку с помощью дюбелей и ударных шурупов, каждые 60 см. Для того чтобы вывести их в один уровень по нижней грани, можно использовать деревянные подкладки между ними и потолком.
Вариант 3: металлический профиль
Металлический профиль, как и в случае с гипсокартоном, крепится с использованием П-образных элементов располагаемых через каждые 60-80 см. Так называемые «пэшки» удобнее всего крепить к потолку анкерами с забиваемым клином, а к профилям с помощью шурупов с наконечником сверлом.
Монтировать перемычки между несущими каркаса нет необходимости, однако они понадобятся в местах, где предполагается закрепить что-либо тяжелое, например, люстру.
В завершении монтажа каркаса выполняется прокладка силовых кабелей для освещения. При использовании ПВХ панелей провода следует обязательно укладывать в гофру для обеспечения пожаробезопасности. В местах, где будут устанавливаться точечные светильники достаточно оставить петли длинной 10-15 см.
Установка ПВХ панелей
Вот теперь, когда каркас готов и выведен в единый уровень, можно приступить к установке навесных потолков. Это наименее хлопотный и в тоже время ответственный процесс. Первую полосу материала заводят в П-образный профиль. Некоторые мастера отрезают у первой полосы защелку по краю. Как только полоса встала на место, ее закрепляют шурупами или клипсами к опорным профилям каркаса, не пропуская ни одного. Отрезать полосу необходимого размера можно с помощью ножовки или простого ножа. Материал достаточно легко режется.
Важно:ПВХ панели следует отрезать по длине несколько меньше, чем расстояние между стенами. Обязательно должен остаться зазор между полосой и стенами, примерно на 4-5 мм с каждого торца.
Следующую полосу прикладывают к замку под небольшим углом и заводят в него по всей длине. После этого прижимают вторую сторону к каркасу и так же закрепляют шурупами. Для того чтобы плотно свести полосы, можно использовать брусок или кусок той же ПВХ панели, который вставляют в паз и аккуратно вбивают до упора молотком.
Главное, ни в коем случае не перегибать полосы материала и не прилаживать слишком много усилий при монтаже. ПВХ панели достаточно хрупки и даже неаккуратный нажим рукой может оставить вмятину, которую никак не убрать. Монтаж лучше всего производить с напарником или же используя простейшие подпорки с поперечинами.
Основная сложность может возникнуть при установке последней полосы. В одном варианте можно перевернуть полосу замком в другую сторону и подрезать ее по длине со стороны паза на нужную ширину. Далее приставив плотно к предыдущей панели, шурупами крепится и последний элемент потолка. При использовании разборных плинтусов легче и надежнее просто обрезать по ширине полосу и защелкнуть замок с предыдущей полосой, как и во всех остальных случаях.
Если в потолок планируется установка точечных светильников — естественно целесообразнее продумать её заранее и врезать споты «на земле». Подробнее о монтаже освещения в пластиковый или любой другой потолок — читайте по ссылке.
Завершение
После того как все полосы установлены, можно приступать к финишной отделке. При использовании П-образного профиля по периметру устанавливается отдельно плинтус. Его крепить лучше всего на жидкие гвозди. При этом наносить их лучше только на одну из сторон плинтуса. То есть крепится плинтус или только к стене, или только к потолку.
В случае разборного плинтуса просто защелкивается ответная часть. В углах можно использовать специальные муфты переходники или же замазать щели герметиком подходящего цвета.
В заранее отмеченных местах следует проделать отверстия под вывод проводов освещения или под установку точечных светильников. Эту же работу можно проделать и в процессе монтажа потолка. В самом конце работ устанавливаются непосредственно светильники и все необходимое для них оборудование. Желательно придерживаться общепринятых норм и в случае, когда монтируется навесной потолок в ванной, то устанавливать осветительные приборы малого напряжения с преобразователем вместо привычной схемы с использованием 220 В. Вместе с тем, что потолок из ПВХ панелей в определенной степени не боится влаги, можно гарантированно обезопасить себя от последствий умеренного затопления соседями сверху.
Природа не создала много деревьев, которые могут быть идеально подходящими для использования человеком в качестве строительного или отделочного материала, однако лиственница уже давно стала символом России и идеально зарекомендовала себя в этом качестве. Но есть и другой привлекательный материал для строительства, который многие компании предпочитают не упоминать — ангарская сосна.
Материал берет свое название от места произрастания и основного ареала распространения. Чаще всего деревья этой породы можно встретить в бассейне реки Ангара. Условия произрастания деревьев и проживания людей в этих областях России довольно суровые, что налагает особый отпечаток на качество исходного материала.
Дерево относится к породе вечно зеленых, а это означает что оно не сбрасывает свою крону несмотря на любые морозы. Растет оно в высоту до 70 метров, хотя в отдельных случаях можно встретить и экземпляры достигающие высоты в 90 метров. Но это скорее исключение нежели правило. Средняя продолжительность жизни дерева составляет около 600 лет в естественных условиях. Однако к промышленному применению он пригоден уже через 100-150 лет роста и развития.
Особенно хочется отметить легко запоминающийся рисунок древесины. Годовые слои у ангарской сосны крайне тонкие, что обусловлено коротким периодом теплой погоды, который пригоден растению для размножения и активного развития.
У ангарской сосны своеобразный ярко-желтый цвет, который при обработке или по прошествии непродолжительного времени преображается в красновато-желтый или оранжевый. Такое преображение достигается благодаря окаменению смолы, которая имеет высокое содержание в древесине. Благодаря такой особенности обработанная древесина прекрасно подходит в качестве отделочного материала. Помещения, украшенные с помощью ее, всегда будут яркими и солнечными.
Природа позаботилась и о высокой защите строительного материала из ангарской сосны от многочисленных паразитов и грибка. Сложные погодные условия мест произрастания дерева совместно с высоким содержанием смолы в его составе, позволяют практически полностью обойтись от бактерицидной обработки в процессе подготовки материала к использованию в строительстве.
Ангарская сосна является очень выгодным для производителя материалом. При ее переработке практически не бывает отходов. Благодаря плотной структуре древесины, которая практически не содержит лубяных компонентов, и отсутствию сучковатых ответвлений по все длине основного ствола он полностью может служить основой для создания отделочного материала.
Еще одной уникальной особенностью древесины ангарской сосны является то, что она не деформируется при высыхании. Волокна расположены в такой гармоничной консолидации со слоями смолы, что просто исключает их свертывание. Поэтому все строительные материалы произведенные из древесины ангарской сосны очень долговечны и не изменяются в ходе времени.
Такие высокие показатели качества и надежности позволяют широко применять строительные материалы, изготовленные из ангарской сосны для:
Таким материалом впервые стали пользоваться первые казачьи переселенцы, только осваивавшие побережья ангары. О качестве материала может сказать хотя бы то, что многие из первых поселений и сегодня исправно служат своим владельцам практически не потеряв первозданного вида.
Современная квартира не может быть представлена без дизайна в определенном стиле. Дизайн интерьера — это комплексное соединение элементов (отделка, декор, мебель и т.д.), соответствующих выбранному стилю. Оформление внутреннего пространства отражает личные предпочтения и потребность в комфорте владельца квартиры.
Основные виды стилей интерьера
Существует множество вариантов оформления помещений. Каждый владелец жилья решает, какой из них оптимально подойдет по стилю, цвету и декору интерьера. Всю квартиру можно оформить и в одном стиле, однако лучше использовать индивидуальные идеи дизайна комнат, в зависимости от их предназначений. Выбирая дизайн помещения, надо опираться на свой вкус. Основные современные стили дизайна интерьера подразделяются на виды:
традиционный;
современный;
этнический;
эклектика.
Они имеют разновидности стилей, каждый из них отличается индивидуальностью и характерными отличиями.
Традиционные стили в дизайне
Традиционные стили всегда актуальны и не подвержены моде. Предполагают использование разнообразных решений, начиная от благородных античных элементов интерьера и заканчивая уникальными цветочными мотивами. Их особенность — сочетание элегантности и комфорта, гостеприимства и гармонии. Изящная отделка элементов и благородные цвета, изысканный текстиль и оригинальный фарфор – составляющие в интерьера, выполненного в традиционном стиле. Самые распространенные разновидности традиционной стилистики:
В этом стиле преобладает гармония простоты, изысканности и четкости линий. Главная роль отводится пространству, а вещи отходят на второй план. Цвета оформления имеют нейтральные оттенки. Акценты часто выражаются яркими красками. Мебель обладает геометрическими формами, а в обивке обычно используются натуральные материалы. Примеры современных стилей:
хай-тек;
фьюжен;
лофт;
эко.
Этнический стиль
Данный стиль позволяет проявить эксклюзивность и индивидуальность вкусов владельцев квартиры. Характерная черта уникального этнического стиля — подражание традициям и особенностям какой-либо страны. Меблировка и все элементы декора при этом максимально характеризуют культуре, искусству и обычаям культуры выбранного государства. Самые востребованные сегодня этностили:
венецианский;
французский;
японский;
арабский;
индийский.
Креативный стиль эклектика
В эклектике соединяются различные эпохи и течения, при этом современность гармонирует с решениями прошлых поколений. Смешение стилей и эпох — довольно рискованный эксперимент, идеально справиться с ним под силу опытному и профессиональному дизайнеру. В эклектике важна каждая деталь интерьера, так как ее роль — объединять несовместимые предметы.
Воплощение данного направления в дизайне можно встретить в домах людей, которые много путешествуют. Привезенные экзотические или антикварные сувениры из различных стран занимают солидную часть интерьера, уживаясь рядом с практичными пластиковой и старинной изысканной мебелью. Интерьер стиля электикивсегда интересен и уникален. Дизайн-проекты квартир в стиле электики интересны, удивляют непредсказуемостью и уникальностью. Сочетание разных стилей в одно целое дает потрясающие результаты.
При выборе дизайна главное соблюдать основные правила — комфорт, уют и практическая функциональность. Опираясь на вкусы и предпочтения можно найти оптимальное решение дизайна. Выбрав определенный дизайн и применив его полностью или деталями в интерьере помещения, можно создать идеальный интерьер своей мечты.
Еще больше идей оригинальных интерьеров и вариантов ремонта помещений вы найдете на портале Это огромный выбор всевозможных товаров для дома от 13000 магазинов. У нас можно не только выбрать понравившиеся предметы, но и найти специалистов-дизайнеров — людей, которые помогут вам создать неповторимый дизайн вашей квартиры!
Кухня обычно классифицируется как вспомогательное или техническое помещение. Однако, не только хозяйки тратят там значительный кусок своего «свободного» времени, но и все жильцы квартиры наслаждаются отдыхом с чашечкой чая или кофе. Часто это небольшое по размерам помещение является центром всего дома или квартиры. Поэтому при планировании и дизайне кухни учитываются все требования.
Нестандартные решения для кухни — фотопечать на шкафах
Основы планирования
Полностью оригинальное дизайнерское решение в оформлении кухни создать без соответствующего образования сложно, а вот переделать увиденный на картинке интерьер по своему вкусу реально. Главное — найти то фото, которое станет основой. В увиденное необходимо внести корректировки в соответствии с имеющимися условиями, и вот, уникальный дизайн кухни готов.
Планировка кухни может быть разбита на несколько этапов:
определение места установки мебели — формы кухонного гарнитура и обеденной зоны;
выбор стиля (найти понравившееся фото дизайна);
выбор цветовой гаммы;
определение с видами отделки стен, фартука для рабочей зоны, потолка;
разработка освещения;
оформление окон на кухне.
Если дружите с компьютерной техникой, можно моделировать в одной из бесплатных дизайнерских программ. Там можно оценить пропорции, размеры, общее впечатление — большинство утилит дает возможность объемного изображения. После этого можно приступать к реализации созданного проекта.
Виды расстановки мебели в рабочей зоне кухне
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой вид будет иметь кухонная зона. В зависимости от геометрии помещения и размещения коммуникаций (водопровода, канализации, электророзеток) в первую очередь выбирают способ размещения шкафов, шкафчиков и техники.
Расставляем технику по принципу треугольника
При планировании учтите, что желательно чтобы плита, мойка и холодильник составляли треугольник. Ученые проанализировали перемещение хозяек по кухне и выяснили что большую часть времени она проводит возле мойки, возле плиты и холодильника — немного меньше. Но перемещается в основном между этими тремя объектами.
Чтобы работать было удобно, мойку ставят в центре, а плиту и холодильник — по бокам от нее. Они могут располагаться в одну линию или создавать действительно треугольник, но между ними желательно поставить шкафы с рабочими поверхностями не менее 80 см. Решив эту задачу, вы получите идеально спланированную рабочую зону.
Линейная планировка кухни
По названию понятно, что шкафы и техника выстраиваются вдоль одной стены. Такой вариант планировки кухни называют еще однорядной или прямой. Этот вариант используют в небольших помещениях, площадью 6-8 кв. метров. Она удобна для небольшого количества человек — 1-2, но не больше. Так как места мало, много техники сюда не поместишь. Хочешь-не хочешь, а лучше всего покупать встраиваемую технику, так как она более компактна.
Линейная или однорядная планировка кухни
Обычно приличествуют два-три шкафа, один из которых с мойкой, плита. По идее в эту же стенку нужно вписать холодильник, но получается это далеко не всегда и его ставят где есть место.
Угловая или Г- или L- образная
Универсальный способ расстановки, которые позволяет более полно использовать пространство. Наиболее выигрышный он в квадратных помещениях. Также при таком устройстве сокращаются вынужденные перемещения хозяйки по кухне: все близко рукой.
Использовать можно и ту стену, в которой окно, и ту — в которой двери. Только продумывая что поставить под окном, постарайтесь не ограничить количество света, которое попадает в помещение.
В квадратной кухне удобно мебель расположить углом
Распланировать кухню таким образом можно даже при небольшой площади: 7 метров уже достаточно. Может, шкафов буде немного, но поместиться должно все. Часто при Г-образной кухне мойку делают в углу, под ней — отсек для хранения мусорного ведра, моющих средств и технических приспособлений.
Двухрядная
Этот способ планировки подходит для длинной и узкой кухни с окном в короткой стене. Чтобы не перекрывать доступ к окну, оставить открытой батарею, шкафы и технику расставляют вдоль двух стен. Так же вынуждены поступать и если помещение проходное.
Двухрядная планировка мебели в кухне подходит для длинных кухонь
Это неплохой вариант для узкой кухни, если окно и двери находятся в коротких стенах. Обеденную зону переносят ближе к окну, а оставшееся пространство занимают рабочими поверхностями и техникой. Только при определении габаритов мебели учтите, что расстояние между рядами должно быть не менее 80-90 см. Чтобы повысит функциональность, лучше дверки в нижнем ярусе делать сдвижными, а в верхнем — отъезжающими или открывающимися вверх. Это еще уменьшит вероятность ушибов об открытые дверки.
П- или U- образная
Эта планировка удобна на более-менее просторных кухнях, но может использоваться и в длинных узких.
Вариант П-образной кухни
Для небольшой семьи можно организовать обеденную зону за счет разноуровневых столешниц, как на фото выше. Если помещение квадратное или широкое, обеденный стол можно поставить посередине.
В широкой кухне U-образная планировка удобна тем, что по центру можно поставить обеденный стол
В общем, при такой организации есть варианты. Можно экспериментировать, если площадь позволяет в программе, или вырезав из картона квадратики по размерам планируемой мебели и двигая их по плану, нарисованному на листе бумаги. Только учтите, что все должно быть начерчено в одном масштабе.
Остров
Такая планировка чаще всего встречается в кухнях, объединенных с гостиными или столовыми. К любой из приведенных выше планировок добавляется отдельно стоящий «остров», в котором может располагаться мойка, плита или просто рабочий стол.
Остров — отдельно стоящий стол
Этот вариант можно осуществить на площади более 16 метров. При меньших габаритах это место занимает обычно обеденная зона. Минимальный размер острова — не менее 1,2-1,2 м, а еще стоит добавить расстояние от шкафов рабочей стены не менее 80-90 см, иначе работать будет неудобно.
Полуостровной или G-образный
Это модификация острова, когда к одной из сторон добавляется выступ — полуостров. Если позволяют габариты, таким нехитрым способом можно расширить функциональность. Этот выступ используют как отделение столовой зоны, одновременно его можно использовать как прилавок, барную стойку. Если поставить рядом высокие стулья, удобно перекусить или попить чай-кофе.
Вариант планировки с полуостровом
Планировка меленькой кухни
Если имеющаяся в распоряжении площадь всего 5-6 метров, приходится использовать не то что каждый метр, а каждый сантиметр. Потому часто навесные шкафы делают в два ряда — до самого потолка. В нижнем ярусе располагают часто используемые предметы и технику, в верхнем — те, которые применяют редко. Делают шкафы или полки и над холодильником: чего месту пропадать.
В маленькой кухне используют всю доступную площадь стен
Если есть выход на балкон, утеплив и застеклив его, можно вынести туда обеденную зону. Популярный в последнее время вариант перепланировки: в связи с появлением новых утеплителей, нормальную температуру поддерживать реально даже если у соседей вверху и внизу балконы/лоджии открыты.
Также в небольших помещениях используют различные приспособления — выдвижные ящики, крутящиеся полки, откидные или выдвижные столешницы. В общем, делают из обычной кухни трансформирующуюся.
Кстати, обратите внимание: чтобы не биться об углы, столешницы лучше сделать скругленными. Это, кстати одно из последних направлений — круглые кухни и круговой дизайн.
Подробнее о всех тонкостях оформления маленькой кухни читайте тут.
Фото кухонных планировок
В этом разделе мы постарались собрать фотографии разных планировок кухни — и больших и маленьких, в разных стилях и вариантах. Многие фото реальный квартир. Это наглядный пример того, как идеи дизайнеров можно реализовать в реальных условиях.
Для начала несколько идей от дизайнеров. Например, как визуально расширить узкую кухню. Один из вариантов — сделать стену с отражающей поверхностью. Если есть возможность — покрасить ее краской с металлизированным блеском, а сверху закрыть листовым (не ячеистым) прозрачным поликарбонатом. Более бюджетный вариант — блестящий пластик.
Блестящая стена делает помещение визуально не столь узким
Последние тенденции в оформлении — плавные изогнутые линии, а не острые углы и прямые. Смотрится интересно, и такое построение точно более безопасно: об углы не ушибешься. Тут еще один прием использован: стеклянные дверки смягчают яркую окраску.
Нелинейные поверхности — новый тренд
Водопад на кухонном фартуке в рабочей зоне и подсветка мебели снизу — интересно и необычно. А жесткий контраст окраски — черно-белый — разбивается растительным орнаментом.
Интересная подсветка
Классическая мебель в неклассическом цвете. На этом фото планировка кухни островная, но данную идею несложно трансформировать: попытаться обыграть традиционную мебель каким-то необычным цветом.
Цвет индиго редко встречается в кухне
Далее — фото кухонь в квартирах. Есть помещения совсем маленькие, есть побольше. Кухни хоть и типовые, есть разница и в размерах, и в планировке, но подсмотреть несколько интересных идей можно. Тем более, что это уже реально воплощенные проекты.
Необычная компановка кухонных шкафов: и выдвижные ящики, и навесные шкафчики размещены не просто так
Планировка маленькой кухни с холодильником
Необычное оформление: чередование ровно окрашенных дверец и декоративных элементов
Планировка кухни с балконом — угловое расположение мебели
Планировка кухонного пространства в стандартной квартире
Даже возле вытяжки узкие шкафы. Рациональное использование
В процессе ремонта в жилье, многие начинающие мастера концентрируются на выборе отделочных материалов, но мало внимания уделяют грунтовке. Но это неправильный подход, так как качество и долговечность всей отделки зависит от грунтовки. Давайте более подробно рассмотрим зачем нужна грунтовка, ее разновидности и как правильно наносить ее на стены.
Грунтование стен
Общие сведения
Что такое грунтовка
Грунтовка представляет собой непрозрачную жидкость, которая проникает в поры и образует на поверхности тонкую пленку. В многослойном отделочном покрытии, она является связующим звеном.
Различные добавки, которые придают материалу те или иные свойства;
Ускорители высыхания.
Совет! При выполнении ремонта, желательно использовать материалы и грунтовку от одного производителя. Это обеспечит наилучшую прочность и качество отделки стен.
Грунтовый состав
Зачем нужна грунтовка
Многие считают, что грунтовка нужна исключительно для улучшения сцепляемости покрытия с основанием.
Но, в действительности же, помимо улучшения адгезии, она выполняет и ряд других функций:
Делает основание более прочным, что важно для осыпающихся поверхностей, к примеру, для старой штукатурки стен (данным свойством обладает глубокопроникающая грунтовка).
Оказывает антисептическое воздействие на поверхность, что позволяет избежать в будущем появление на отделанной поверхности грибков и плесени.
Грунтование позволяет сэкономить краску и шпаклевку, так как уменьшает пористость поверхности.
Как мы видим, на грунтовые составы возложены весьма ответственные функции, поэтому при выборе материала, его цена не должна играть решающую роль.
Виды грунтовок
Многие люди, которые впервые сталкиваются с серьезным ремонтом в своем жилище, интересуются — какая грунтовка для стен лучше? Однако, такой вопрос не совсем корректный, так как для разных случаев используются разные типы грунтовочных составов.
Они классифицируются по нескольким признакам:
Глубине проникновение;
Виду основы;
Типу поверхностей, для которых предназначены.
Теперь подробней рассмотрим особенности разных типов грунтовки.
На фото — грунтовый состав на минеральной основе
На минеральной основе
Данный тип составов используют для обработки поверхностей, выполненных из минеральных материалов, в том числе из:
Особенностью алкидных грунтов является высокая скорость высыхания.
Универсальная грунтовка
Универсальные акриловые
В последнее время большую популярность обрели универсальные водно-дисперсионные составы, основанные на акриловых сополимерах. При проникновении в поры материала, частички полимера заполняют их и склеивают пыль,в результате чего основание становится более прочным.
Среди достоинств таких грунтов, можно выделить следующие моменты:
Хорошая укрывистость;
Подходят для работы с самыми разными строительными материалами, обеспечивая при этом отличную адгезию.
Выбор грунтовки
Итак, как мы выяснили, существуют различные грунты, с разными свойствами. Поэтому, чтобы качественно выполнить ремонт, необходимо знать, как выбрать грунтовку для стен. В противном же случае ее использование не даст результата.
Как известно, уровень сцепления материалов с основанием, зависит от их пористости. Поэтому, для малопористых поверхностей необходимо использовать грунты с высокими показателями адгезии. Для пористых же поверхностей лучше применять составы глубокого проникновения, так как они сделают основание более прочным.
Состав глубокого проникновения
Также следует сказать, что существуют специализированные грунтовки, к примеру:
Противоплесневые;
Влагоизоляционные;
Препятствующие неблагоприятным воздействиям дыма, никотина, сажи и пр.
Обратите внимание! Всю информацию о составе и области его применения содержит инструкция на упаковке, с которой необходимо ознакомиться, перед покупкой материала.
Приготовление грунтовки
Если в процессе выполнения ремонта закончился грунт, многие полагают, что не обязательно прерывать работу и отправляться в строительный магазин, так как своими руками сделать грунтовку для стен не составит труда. Для этого чаще всего используют клей ПВА и воду, кроме того, можно добавить в состав немного жидкой смолы, чтобы улучшить его качества.
Однако, перед тем как разводить грунтовку для стен, следует взвесить все «за» и «против» применения такого покрытия. Дело в том, что изготовленный самостоятельно материал не будет обладать всеми свойствами профессионального состава, в том числе, не защитит стены от плесени. Поэтому, специалисты рекомендуют пользоваться приготовленными смесями, только если надо обработать небольшую площадь стен.
Клей ПВА
Также существует еще один способ как сделать грунтовку для стен, который можно использовать в том случае, если грунтование выполняется под покраску. Для этого надо лишь разбавить водоэмульсионную краску с водой в пропорции 50/50 и покрыть ею стены. Правда, учитывая высокую стоимость краски, данный метод не оправдан с экономической точки зрения.
Итак, разобравшись как самому сделать грунтовку для стен, можно прийти к выводу, что заниматься данной процедурой следует лишь в случае крайней необходимости, к примеру, если осталось обработать совсем небольшой участок стен, а до ближайшего строительного магазина очень далеко.
Поддон с валиком
Грунтование стен
Процесс обработки стен грунтовым составом не представляет собой ничего сложного и занимает совсем немного времени.
Выполняется эта операция следующим образом:
Перед тем, как наносить грунтовку на стены, необходимо подготовить поверхность – очистить от старого покрытия, пыли и грязи.
Затем состав следует налить в поддон для валика;
Далее малярный валик для покраски окунается в раствор и выжимается на специальной площадке, чтобы смесь распределилась в нем равномерно.
После этого стены обрабатываются валиком сверху вниз. В процессе работы следует избегать образования потеков и большого скопления состава на отдельных участках.
После просыхания первого слоя, поверхность надо обработать грунтом еще раз.
На этом грунтование стен завершено. Данная процедура повторяется перед нанесением каждого последующего слоя отделки, т.е. штукатурки, шпатлевки, и т.д.
Вывод
Как мы выяснили, использовать грунтовку при выполнении ремонта стен просто необходимо. При этом, сам процесс осуществляется очень просто и быстро. Главное же в этом деле – правильно подобрать состав, только в этом случае можно гарантировать качество и долговечность отделки.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
При планировании ремонта, многие старательно изучают как правильно пользоваться краскопультом. Этот ответственный подход настоятельно рекомендуется, так как они довольно сложные устройства, и их использование требует навыков. Но, после фундаментальной теоретической подготовки методика покраски будет куда легче, поэтому мы советуем внимательно изучить эту статью.
Чтобы добиться подобного результата, нужно хорошо подготовиться!
Классификация устройств
Прежде чем начать изучение частных вопросов (как разбавлять краску для краскопульта, как настраивать сопло и чем промывать аппарат после работы), стоит хотя бы в общих чертах ознакомиться с конструкцией прибора.
Ручной распылитель
По типу подачи материала распылителя для краски делятся на три большие категории:
Механические устройства. Ранее применялись практически повсеместно для побелки и окраски потолков водоэмульсионкой, сегодня используются куда реже. Такой краскопульт представляет собой баллон с ручным насосом, который обеспечивает нагнетание давления. Краска заливается в резервуар и подается с помощью распыляющей головки на штанге.
Электрические пульверизаторы. Наиболее популярная разновидность, применяемая в быту: компактные размеры и низкая цена являются основными факторами, обеспечивающими востребованность электрокраскопультов. Бывают безвоздушными (краска подается под действием поршня) и воздушными (работают за счет встроенного компрессора).
Полупрофессиональная модель с выносным компрессором
Обратите внимание! Полупрофессиональные модели электрических краскопультов комплектуются выносным компрессором. Благодаря такой конструкции они занимают промежуточную позицию между собственно электрическими и пневматическими устройствами.
Пневматические аппараты. Сам краскопульт в этом случае представляет собой систему для регулировки подачи краски. Давление нагнетается в устройство по шлангам, соединенным с массивным и достаточно мощным компрессором. Такие приборы используются для отделки больших площадей, а также для нанесения краски с высокими требованиями к качеству (моделизм, покраска автомобилей, аэрография).
Пневматический аэрограф
Как показывает практика, две последние группы устройств являются оптимальными для проведения ремонта своими руками. Несмотря на то, что конструктивные отличия между ними довольно значительны, общий алгоритм работы будет примерно одинаковым. Именно ему и будут посвящены следующие разделы.
Подготовка к работе
Сборка прибора
Итак, краскопульт у нас есть, краску и растворитель мы тоже приобрели, пора приступать к отделке.
Начинать работу нужно со сборки устройства:
Как правило, бытовые модели не отличаются сложностью конструкции. Для приведения их в рабочее положение достаточно выбрать из набора соответствующее сопло с иглой, и установить его в крепление.
Основные детали
Несколько сложнее собираются пневматические модели. Помимо установки сопла к рукояти присоединяем шланг для подачи сжатого воздуха.
Емкость на данном этапе нужно присоединять только в том случае, если она располагается сверху. Нижний бачок подключаем к системе подачи краски после заполнения.
Когда все детали будут собраны, можно выполнить холостой пуск прибора (с залитой в емкость водой). При этом наиболее пристальное внимание обращаем на место крепления шланга и сопла: утечек воздуха быть не должно!
Фото установленного сопла
Разведение краски
Для эффективной работы необходимо знать, как приготовить краску для краскопульта. Связано это с тем, что сопла малых диаметров хорошо работают только с материалом определенной вязкости, и эта вязкость будет ниже, чем у краски из банки.
Именно поэтому пигмент обязательно нужно разбавлять.
Проще всего использовать для разбавления специальные емкости, которые идут в комплекте с устройством. Обычно инструкция к распылителю содержит рекомендации по пропорциям смешивания пигмента и растворителя для тех или иных задач.
Если же такой емкости нет, то наша задача усложняется. Впрочем, с водно-дисперсными составами возиться не придется даже в этом случае. Все дело в том, что допустимый максимум для этих пигментов – это 10% воды (по массе), потому промахнуться будет сложно.
А вот как разбавить краску для краскопульта при работе с растворителем – расскажем ниже:
Для начала наливаем в емкость небольшое количество чистого пигмента и распыляем на поверхность.
Оцениваем результат.
Если пигмент попадает на основание крупными каплями или вообще не разбрызгивается – добавляем с краску около 5% соответствующего растворителя и тщательно перемешиваем.
Емкости для смешивания краски
Обратите внимание! Для растворения краски следует использовать составы, рекомендованные производителем пигмента.
Снова выполняем пробную покраску, контролируем качество поверхности и добавляем растворитель. Так мы можем буквально за несколько минут опытным путем установить оптимальную пропорцию для любого состава.
В идеале нам нужно добиться такой консистенции, при которой с одной стороны, из сопла будет вылетать мелкодисперсный туман, а с другой стороны – на окрашиваемой поверхности будет формироваться цельная пленка достаточной толщины.
Совет! Если мы прерываем работу на некоторое время, то перед началом следующего прохода стоит перемешать краску в бачке или добавить небольшое количество растворителя. Особенно важно выполнять эту рекомендацию при работе с летучими составами.
Настройка
Последний пункт, который нам нужно выполнить перед началом самой работы – это настройка прибора. Разобраться, как регулировать краскопульт, можно и «на глаз», но все же несколько советов мы здесь приведем.
Бытовые модели, особенно те, которые относятся к бюджетному сегменту, обычно имеют ограниченное количество регулируемых параметров. А вот работу качественных профессиональных и полупрофессиональных устройств можно настроить под решение конкретной задачи.
Обычно регулировке поддаются такие параметры:
Конфигурация факела.
Давление в системе.
Подача краски.
Основные регулировочные позиции
Ниже мы рассмотрим, на что они влияют, и какие значения нужно выставлять в тех или иных ситуациях:
Регулировка факела в большинстве случаев осуществляется интуитивно, и позволяет после нескольких проб подобрать оптимальную конфигурацию потока пигмента. Максимальная ширина выбирается тогда, когда нам необходимо обработать большую площадь (так можно обеспечить равномерную окраску и сэкономить время), а минимальная – для тонкой отделки и художественной росписи.
Совет! Специалисты рекомендуют при установке узкого факела снижать давление, чтобы избежать появления «плевков» краски, забивающей сопло.
Давление нужно регулировать для каждой модели пульверизатора и каждого типа краски отдельно. Для подбора оптимальной величины достаточно сделать один «пшик» на чистую ровную поверхность. Если появились крупные капли, давление добавляем, если пятно получилось не круглым, а имеет форму восьмерки – соответственно, убавляем.
Кстати, управлять давлением можно двумя способами: либо используя регулятор на ресивере насоса, либо с помощью винта на самом краскопульте. Первый способ позволяет выполнять грубую настройку, второй – более тонкую.
Что касается регулировки поступления краски в сопло, то обычно мастера выставляют это значение на максимум. Корректировка потока производится непосредственно в процессе работы, за счет дозирования усилия нажатия на рычаг пульверизатора.
Тестовый покрас и его результаты
Если после прочтения этих советов вы испытываете некоторое недоумение – не расстраивайтесь. На самом деле настройка краскопульта перед работой осуществляется очень просто, и в большинстве случаев занимает не дольше нескольких минут. Это как с ездой на велосипеде: достаточно понять принцип один раз, и в дальнейшем все операции будут выполняться «на автомате».
Использование и уход
Покраска с помощью пульверизатора
Ну что же, наше устройство настроено и готово к работе.
Теперь пора осваивать саму методику покраски:
Для начала выполняем пробный проход. Конечно, часть краски уже попала в систему при проверке, но если мы хотим, чтобы пигмент ложился на основание идеально качественно, то стоит окончательно продуть сопло.
Затем наносим первый слой краски. При этом располагаем сопло устройства таким образом, чтобы факел попадал на поверхность под прямым углом.
Рекомендации по перемещению факела
Обратите внимание! Окраска под острыми углами приводит к тому, что мелкие капли не задерживаются на основании, вследствие чего образуются некрасивые потеки.
При выполнении отделочных работ первый проход обычно выполняется сверху вниз. Сопло при этом необходимо смещать медленно и плавно, так, чтобы факел двигался равномерно, и на основании не оставалось ни пропусков, ни «луж» из краски.
Большие площади приходится красить полосами. При этом края полос должны частично накладываться друг для друга, так что этот факт нужно учитывать и контролировать интенсивность прокраса.
Выполнение работы
В большинстве случаев одного прохода бывает недостаточно. Второй слой краски наносится только после полного высыхания первого (время зависит от типа состав и условий в помещении). При этом специалисты рекомендуют наносить верхний слой перпендикулярно нижнему, т.е. смещая сопло влево или вправо.
В процессе работы не стоит забывать и о технике безопасности:
Работаем исключительно в респираторе, перчатках и защитных очках.
В процессе покраски проветриваем помещение.
При попадании краски на кожу или слизистые оболочки смываем состав большим количеством воды.
Если меры предосторожности не помогли, и вы почувствовали недомогание – прервите работу, выйдите на свежий воздух. Если лучше не становится – быстрее к врачу!
Обслуживание устройства
Как мы отмечали выше, современные распылители, особенно профессиональные – устройства довольно сложные, потому отремонтировать их при поломке возьмется не любой мастер. Однако знать, как чистить краскопульт, должен каждый.
Своевременный и эффективный уход за инструментом обеспечит нам максимальное качество окрашиваемой поверхности, ведь чаще всего «плевки» пульверизатора вызываются не поломками и дефектами, а скоплением засохшей краски в соплах.
Все детали нужно промыть растворителем
Схема ухода выгляди таким образом:
Отсоединяем бачок с краской, выливаем ее в банку. Если применялся растворитель, то остатки лучше сливать в отдельную емкость, иначе при дальнейшем использовании придется снова определять вязкость опытным путем.
Перед тем как разобрать краскопульт, включаем его еще раз и качественно продуваем. Продувку прекращаем только после того, как из сопла перестанут вылетать даже малейшие частички краски.
Далее заполняем часть бачка растворителем и пропускаем его через устройство под высоким давлением. Повторяем операцию до тех пор, пока растворитель не будет выходить идеально чистым.
Затем разбираем аппарат, руководствуясь инструкцией изготовителя. В большинстве случаев достаточно вынуть сопло и иглу, но некоторые модели предусматривают и более фундаментальную разборку.
Чистка сопла и иглы
Все снятые детали укладываем в емкость с растворителем, после чего очищаем щетками с мягким ворсом.
Многие мастера, рассказывая о том, как промыть краскопульт максимально качественно, упускают один важный момент. Заключается он в том, что патрубки, находящиеся внутри корпуса, тоже требуют очистки. Для удаления остатков краски удобно использовать специальные ершики на гибких рукоятках.
Сам корпус обтираем ветошью, смоченной в ацетоне или другом растворителе.
Хранить пульверизатор можно как в разобранном, так и в собранном состоянии. В любом случае после окончания мероприятий по уходу иглу, резьбу сопла и резьбу бачка нужно смазать составом на основе технического вазелина во избежание коррозии.
Ершики для тонкой работы
Вывод
Информация о том, как готовить краску и пульверизатор к работе, как его настраивать, как мыть краскопульт после завершения отделки и т.д. будет полезна в первую очередь тем, кто использует подобные аппараты сравнительно редко. Соблюдение этих простых правил способно не только продлить срок службы прибора – оно еще и обеспечит необходимое качество окраски даже для самых сложных деталей.
Более подробно ознакомиться с техникой работы вы сможете, изучив видео в этой статье.
После выбора кованого изделия необходимо обдумать его будущий цвет и тип краски, которая окажет влияние не только на внешний вид, но и на срок службы кованого изделия. Необходимо соблюдать технологию покраски, так как это может значительно влиять на качество и итоговый результат больше, чем сам материал для покраски.
Чтобы помочь выполнить эту процедуру максимально качественно, далее мы рассмотрим, как и чем красить кованые изделия.
Покраска ковки пульверизатором
Выбор краски
Покраска кованых изделий, собственно говоря, как и любых других металлических поверхностей, нужна для защиты металла от коррозии. Кроме того, это позволяет придать художественной ковке определенный цвет, чтобы удачно вписать ее в тот или иной интерьер.
На сегодняшний день существует множество видов краски и несколько способов ее нанесения.
Поэтому, прежде чем покрасить кованые изделия, следует ознакомиться с основными требованиями к краске, которые заключаются в следующих пунктах:
В первую очередь, краска должна предназначаться для нанесения на металл и обладать антикоррозийными свойствами, предотвращающими образование ржавчины. Особенно важны антикоррозионные свойства, если изделие будет подвержено воздействию атмосферных явлений.
Устойчивость к механическому воздействию.
Экологичность – лакокрасочное покрытие должно быть нетоксичным, особенно если изделие будет располагаться внутри помещения.
Пластичность – краска должна легко наноситься своими руками и равномерно ложиться на неровную поверхность.
Совет! Чтобы придать изделию оригинальный вид, зачастую поверх основного цвета наносят «патину» — это специальный красящий состав, который придает поверхности эффект старины.
Алкидная эмаль
Что касается самих лакокрасочных покрытий, которые подходят для обозначенной цели, то их можно условно поделить на два вида:
Жидкие;
Порошковые.
Покраска кованных изделий своими руками подразумевает использование жидких красок, к которым относятся:
Алкидные эмали;
Акриловые составы;
Нитроэмали и пр.
Прежде чем отдать предпочтение тому или иному составу, необходимо ознакомиться с его характеристиками, чтобы убедиться, что материал подходит для покраски кованых изделий в том или ином случае.
Акриловая кузнечная краска
Покраска кованых изделий жидкими красками
Подготовка основания
Перед тем, как покрасить кованые изделия необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Именно от них зависит, насколько ковка будет защищена от коррозии и как долго прослужит ее декоративная отделка.
Ржавчину и старую краску необходимо удалить
Подготовка поверхности выполняется в следующем порядке:
Если изделие не новое, и уже было покрашено, то в первую очередь нужно удалить старый слой краски. Для этого можно воспользоваться наждачной бумагой, строительным феном или специальным химическим составом, который называется смывкой. Последний вариант является наиболее простым и быстрым, но, в то же время, и самым токсичным.
После того, как старое покрытие будет удалено, метал необходимо зачистить от ржавчины. В идеале, поверхность надо обработать пескоструйкой. В домашних же условиях можно воспользоваться металлической щеткой или наждачной бумагой.
Затем зачищенный металл нужно обезжирить, для этого следует обтереть поверхность ветошью, смоченной в Уайт-спирите или другом подходящем составе.
Завершающим этапом подготовки, является нанесение на поверхность слоя грунта. По сути, данная процедура практически ни чем не отличается от покраски. Выполнить ее можно распылителем или кистью.
Грунтовку перед нанесением нужно хорошо размешать палочкой. Наносится она равномерным тонким слоем. В зависимости от типа состава, возможно, понадобится выполнить процедуру в два захода.
Обратите внимание! Грунтовка для ковки должна обладать хорошими антикоррозийными свойствами. Зачастую для этих целей применяют холодное цинкование.
Нанесение грунтовки
Покраска
Приступать к дальнейшей работе можно после того, как просохнет грунтовочный слой.
Инструкция по покраске состоит из нескольких этапов:
Начинать работу необходимо с подготовки краски. В первую очередь надо тщательно ее размешать и, при необходимости, разбавить, для получения нужной консистенции. Тип растворителя зависит от типа краски.
Затем состав наносится на подготовленную поверхность. Хорошая краска для кованных изделий сама по себе не будет оставлять разводов, однако, нужно следить, чтобы она ложилась равномерным тонким слоем, без потеков. Для покраски труднодоступных мест можно воспользоваться тонкой кистью с изогнутой ручкой.
Для достижения наилучшего эффекта от покраски, после просыхания первого слоя, данную операцию надо повторить.
Чтобы обеспечить наибольшую долговечность покрытия и защиту от механических повреждений, на краску можно нанести слой защитного лака.
На фото — покрытое порошковой краской кованое изделие
Порошковая покраска
Данная технология покраски имеет множество достоинств, в частности – цена покрытия получается ниже, имеется возможность добиться различных декоративных эффектов и пр. Однако, для выполнения порошковой покраски понадобится специальное оборудование.
Кроме того данный метод отделки допускается только в том случае, если изделие не будет в дальнейшем подвергаться сварке. В противном же случае, покрытие обгорит, и восстановить его не получится.
Смысл данного метода заключается в том, что на поверхность наносится порошковый краситель, который впоследствии запекается под воздействием высокой температуры, образуя при этом монолитный слой.
Вывод
Покраска кованых изделий практически не отличается от нанесения краски на любые другие металлические поверхности, за исключением того, что ковка зачастую имеет сложные формы, поэтому процесс ее обработки является более кропотливым.
В остальном же результат зависит от выбора краски, подготовки поверхности и соблюдения технологии покраски, которую мы рассмотрели выше. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Серебряное покрытие популярно из-за своего привлекательного внешнего вида с металлическим блеском. Сейчас можно купить готовый продукт, такой как серебряная краска в баллонах, но его состав двухкомпонентный и легко делается самостоятельно.
Далее мы рассмотрим особенности этой краски и процесс ее изготовления.
Покрытая серебрянкой поверхность
Особенности серебрянки
Общие сведения
Свое название данная краска получила благодаря цвету — на окрашенной поверхности она выглядит как однородная пленка серебристого цвета. Серебрянку используют в самых разных целях, начиная домашними и заканчивая промышленными. Существуют даже термостойкие краски, которые применяют для печей и систем отопления.
Благодаря ее декоративным и защитным свойствам, серебрянкой покрывают трубы, различные детали механизмов и даже мосты. Причем, применять ее можно не только для металлических поверхностей, но и для дерева.
Связано это с тем, что материал состоит всего лишь из двух компонентов:
Алюминиевого порошка – содержится не более 15-20 процентов;
Лака, как правило, битумного.
От последнего как раз и зависит область применения и основные характеристики покрытия. Надо сказать, что иногда в краску добавляют еще и некоторые пигменты, для придания какого-либо оттенка.
На фото — алюминиевый порошок
Характеристики
Большая популярность серебрянки связана не только с ее декоративными свойствами, но и рядом других достоинств:
Образует на поверхности пленку, которая устойчива к расслоению.
При нанесении, не образует морщинок, потеков и других недостатков.
Высыхает в короткие сроки;
Обладает отличными антикоррозионными свойствами. Двух слоев покрытия достаточно, чтобы полностью защитить поверхность от коррозии и прочих негативных факторов на три года (в условиях повышенной влажности).
Что касается недостатков материала, то они заключаются в пожароопасности и взрывоопасности. Поэтому состав необходимо хранить в плотно закрытом виде, вдалеке от любых источников огня, в защищенном от солнечных лучей месте.
Готовая серебрянка
Обратите внимание! При работе с серебрянкой необходимо соблюдать правила безопасности – дыхательные пути надо защитить респиратором, а помещение, в котором выполняется покраска, должно хорошо проветриваться.
Приготовление краски
Как говорилось выше, серебрянку можно приобрести в готовом виде, однако, в этом случае ее цена, как правило, выше, чем отдельных компонентов. Поэтому можно приобрести отдельно порошок и разбавить его в лаке.
Прежде чем рассмотреть технологию приготовления краски, следует сказать, что серебряный краситель бывает двух видов – ПАП-1 и ПАП-2. Различия заключаются в технологи приготовления и пропорциях.
Битумный лак для серебрянки
Итак, краска разводится следующим образом:
ПАП-1 – состав выполняется на основе БТ-577 в соотношении 2:5. Данная краска сможет выдерживать температуру до 400 градусов по Цельсию и при этом не выгорать. Для приготовления, вначале следует засыпать в емкость порошок, после чего лак заливается порциями и тщательно перемешивается.
ПАП-2 – данный краситель отличается тем, что его можно разводить в любом лаке в пропорциях 1:3 или 1:4. Инструкция по приготовлению краски такая же – вначале засыпается порошок, затем добавляется порциями лак и тщательно перемешивается.
Обратите внимание! Хранить разведенную краску можно до 6 месяцев.
Надо сказать, что консистенция краски может различаться, в зависимости от способа ее нанесения — кисть, пульверизатор или валик.
Для распылителя, краску надо размешать с растворителем в пропорции 1:1, для других способов нанесения — 1:0,5.
Совет! Развести алюминиевую пудру своими руками можно еще и синтетической олифой. При этом пропорции не будут отличаться.
Особенности покраски серебрянкой
Теперь рассмотрим основные моменты, которые необходимо знать при работе с данным покрытием, чтобы оно длительное время сохраняло свои свойства:
Как и при работе с любой другой краской, следует тщательно подготовить поверхность – очистить от грязи и пыли, после чего обезжирить. Дерево, пред нанесением краски нужно ошкурить. Если работа выполняется по металлу, то также необходимо удалить все следы коррозии.
Перед нанесением краски, нужно использовать грунтовку, что позволит сократить расход материала и улучшить адгезию.
Краску надо наносить несколькими слоями, но в некоторых случаях, достаточно и одного слоя. После нанесения каждого, необходимо дождаться полного его высыхания. При температуре около 20 градусов по Цельсию, на это уходит не более шестнадцати часов.
Серебрянку можно наносить поверх старой краски, если она хорошо держится на поверхности. Исключением являются нитроэмали, масляные краски и НБХ.
Нанесение серебрянки из баллончика
Совет! При покраске следует избегать попадания состава на кожу. Если же серебрянка все же попала на кожу или слизистую, этот участок необходимо промыть мыльной теплой водой.
Вывод
Как мы выяснили, серебрянка является весьма универсальным лакокрасочным покрытием. Кроме того, она привлекает своими декоративными и защитными свойствами, а также долговечностью. Единственное, чтобы краска действительно соответствовала всеми заявленным выше свойствам, нужно соблюдать технологию ее приготовления и определенные правила нанесения.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
