Тенденция к энергосбережению, захватившая внимание всего мира, не обошла стороной и Россию. Отчасти этим можно объяснить возрастающую популярность использования энергосберегающих ламп в нашей стране.

Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп?

Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа.

Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминесцентной лампы и электронного блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети.

Электронный блок или электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы. ЭПРА преобразует сетевое напряжение 220В в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания свойственного обычным люминесцентным лампам.

Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофорным покрытием. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Благодаря механизму действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке.

Помимо пониженного потребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод.

Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (как правило, длительность срока службы указывается производителем на упаковке товара) и превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз. Благодаря этому облегчается использование энергосберегающих ламп в труднодоступных местах (например, если в помещении высокие потолки).

Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в люстру обыкновенную лампу накаливания, то по стенам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании компактной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного распределение света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.

Последняя характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения.

Подводя итоги сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют следующие выгодные отличия:

• Незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах;
• Экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче;
• Длительный срок службы, который превышает срок использования лампы накаливания в 6–15 раз;
• Мягкое, более равномерное распределение света;
• Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный.

Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от традиционных ламп накаливания, перейдем к ответу на вопрос о том, на что важно обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп.

Хотя в последнее время стали появляться энергосберегающие лампы практически одинаковые по размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник.

Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причем спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве.

Энергосберегающие лампы различаются по своей мощности (от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Поэтому обращайте внимание при покупке лампы на ее мощность.

Также при покупке следует иметь в виду, что существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего светильника или люстры.

При выборе также стоит учесть срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка лампы затруднена, стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки.

Последнее, что можно посоветовать при выборе лампы – это учитывать ее цветовую температуру. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в котором вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 или 6400 градусов Кельвина.

Таким образом, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на:

• габаритные размеры,
• форму лампы,
• мощность лампы,
• тип цоколя,
• цветовую температуру,
• срок службы лампы.

Учитывая вышеперечисленные параметры, вы сможете выбрать такую лампу, которая максимально удовлетворит ваши потребности.

Расходы на энергоресурсы значительно влияют на бюджет любого предприятия, даже тех, которые занимаются исключительно интеллектуальной деятельностью и не имеют никаких производственных или складских площадей. Если же компания имеет свои собственные здания, то расходы на их энергоснабжение становятся очень высокими и необходимо запланировать их заранее, чтобы включить их в прогноз прибыли.

Владимир, большое хозяйство находится в вашем ведении?

Общая площадь помещений главного корпуса превышает 18 тысяч м2, работает здесь более 400 человек. Первым был введен в строй в 2007 году главный корпус, где все находится под общей крышей: производственные цеха, складской комплекс, двухэтажный офисный блок с конференц-залом и столовой. В 2010 году запущены в эксплуатацию два новых двухэтажных офиса и новый склад.

Каковы особенности проекта комплекса, на чем базируется концепция энергосбережения?

Здания спроектированы таким образом, чтобы минимизировать потребности в тепле и холоде и в то же время обеспечить комфортные условия для работы сотрудников компании. Ограждающие конструкции выполнены из легких бетонных и алюминиевых панелей с эффективным утеплителем. Для максимального использования дневного света предусмотрены развитые световые проемы, которые заполнены энергоэффективными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием. Чтобы не было лишних теплопотерь, ворота всех грузовых терминалов оборудованы тепловыми завесами, а раздвижные двери главного входа управляются автоматикой.

Как организовано тепло- и холодоснабжение зданий?

Если говорить об офисных помещениях, то у нас очень мало традиционных отопительных приборов – радиаторов и конвекторов. Те, что есть (главным образом во вспомогательных помещениях), оснащены автоматическими радиаторными терморегуляторами Danfoss. В основном же отопление осуществляется посредством подогрева воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования. Вентиляторные конвекторы (также нашего собственного производства) вмонтированы в подоконники, пол и потолок. Летом они же используются для охлаждения воздуха. Управляет всем автоматика, которая регулирует подачу теплоносителя по сигналу комнатного термостата. Каждое помещение оборудовано электронным регулятором температуры, поэтому сотрудники сами могут устанавливать комфортную для себя температуру воздуха в помещении. Летом, чтобы не расходовать холод впустую, подача хладоносителя в конвекторы автоматически прекращается при открывании окон. В ночное время, в выходные и праздничные дни вентиляционные системы автоматически выключаются по графику, что дает существенную экономию.

Для обогрева производственных цехов и складов также используются системы отопления совместно с приточной вентиляцией. Функции охлаждения и отопления в производственной части главного корпуса выполняет отдельная система центрального кондиционирования. В нерабочее время, в целях дополнительной экономии тепла, она переходит в режим рециркуляции.

Значительно понизить потребление тепловой энергии позволяет рекуперация использованного тепла. Общеобменная вентиляция спроектирована таким образом, что позволяет использовать тепло отработанного воздуха, поступающего в вытяжные системы, для нагрева холодного атмосферного воздуха в приточных системах с последующим подогревом его до необходимой комфортной температуры. При этом воздушные массы из вытяжных и приточных систем не смешиваются, передача тепла между ними осуществляется через теплообменники с этиленгликолем.

Наконец, в насосных системах тепловых пунктов и системах вентиляции широко применяются частотные преобразователи Danfoss, что существенно снижает нагрузку на тепловую и электрическую сеть комплекса.

Какую экономию дает рекуперация?

Около 50%. Эту цифру нетрудно проиллюстрировать. Например, 23 декабря 2011 года в 9 утра на улице было -4,8°C. Температура подогретого воздуха, который подается в помещения, составляет +21°C. Чтобы нагреть его до этой температуры от -4,8°C, необходимо 160 кВт тепловой энергии, которые дает сжигание 19 м3 природного газа. Рекуперация же позволяет предварительно подогреть уличный воздух с -4,8°C до +7,3°C, а для повышения его температуры от +7,3°C до +21°C нужно только 85 кВт тепловой энергии (или 10 м3 природного газа). Т.е. экономия составляет почти 50%. При этом для работы насосов системы рекуперации необходимо всего 0,7 кВт электроэнергии.

Вы говорили об экономии природного газа. У вас собственная котельная?

Мини-ТЭЦ, работающая по принципу когенерации. Вообще, почти все необходимое для своей деятельности (электроэнергию и тепло) мы производим сами, покупаем только газ. Вода тоже добывается из скважины, расположенной непосредственно на территории комплекса. То есть предприятие практически автономно.

Какова мощность энергоблока? Испытывает ли компания недостаток в энергоресурсах?

Нет, нам всего хватает. Энергоблок состоит из трех газопоршневых электрогенераторов единичной мощностью 0,38 МВт каждый, их суммарная тепловая мощность при полной электрической загрузке составляет 1,4 МВт. Летом и в межсезонье это с лихвой хватает на покрытие потребностей комплекса. Зимой по мере необходимости используются два дополнительных газифицированных водогрейных котла общей производительностью 2,8 МВт. Все котлы могут работать также и на дизельном топливе. Есть также одна резервная дизель-генераторная установка. Примерно 75% всего расходуемого топлива тратится на выработку электроэнергии и 25% — на выработку тепла.

А сколько это в цифрах?

В 2010 году потребление природного газа составило чуть более 1,6 млн. м3, при этом было произведено примерно 2,2 млн. кВт электроэнергии и 2,9 млн. кВт тепловой энергии.

В 2011-м, при вручении ежегодной общероссийской премии «Берегите энергию!», компания «Данфосс» получила высшую награду в номинации «Энергоэффективный офис». Какие результаты позволили вам занять первое место?

Расчеты показали, что в целом мы экономим более 50% потребляемых ресурсов (один из примеров — рекуперация, о которой я уже рассказывал). Наши расходы на энергообеспечение комплекса с течением времени практически не растут, причем это касается и 2011 года, когда были запущены в эксплуатацию новые здания.

Расскажите о каких-либо еще энергоэффективных решениях, которые использует в своей работе компания «Данфосс» и которые могли бы взять на вооружение наши читатели. Планируете ли вы вводить какие-то новшества в дальнейшем?

Мы используем множество различных решений, невозможно в двух словах рассказать обо всех. Например, в компании нет ни одной лампы накаливания, все светильники энергосберегающие. Сейчас прорабатывается вопрос о полной замене светильников на складе на светодиодные или индукционные.

Хотел бы отметить, что везде, где это только возможно, мы используем оборудование собственного производства. Поэтому фактически наш комплекс является действующим демонстрационным стендом, где можно посмотреть на то, как работает оборудование Danfoss. Иногда мы даже специально организуем экскурсии по зданию для наших коллег и партнеров. Ведь нет ничего более наглядного, чем личный пример.

Пресс-служба «Данфосс»

Гостиную или столовую рекомендуется обогревать с помощью инфракрасных панелей, позволяющих создавать зоны повышенного теплового комфорта.

По принципу работы все электроотопительные приборы можно разделить на конвекционные (радиаторы, конвекторы, тепловентиляторы, система «теплых полов») и излучающие (различные модели инфракрасных обогревателей).

При работе первых теплый воздух поднимается к потолку и вытесняет оттуда холодный, который, в свою очередь, отправляется вниз. Таким образом, происходит процесс конвекции.

Электроотопительные приборы второго типа действуют по принципу солнечного света. Тепловое излучение от висящего под потолком или на стене устройства передается полу, мебели, человеческому телу, которые нагреваются, как от солнечного света, и при этом сами начинают отдавать тепло воздушной среде.

Некоторые специалисты относят к электроотопительным приборам еще и электрические котлы. Правда, тэновые спирали подобных устройств нагревают не воздух, а воду. Но поскольку последнюю используют, в частности, и для отопления жилища, думается, что котел с полным правом можно отнести к электрическому оборудованию. Ниже мы рассмотрим особенности различных типов электроотопительных приборов, а затем попытаемся определить, какие из них будут уместны в квартире, а какие подойдут для небольшого загородного дома, коттеджа и т. д.

мнение специалиста Дмитрий Шабанов
старший менеджер отдела продаж Агентства инженерных систем

Достаточно часто владельцы квартир и загородных коттеджей приобретают для своих «владений» инфракрасные обогреватели. Однако необходимо учитывать, что человек, долго находящийся под лучами такого устройства, скорее всего, будет чувствовать себя не слишком комфортно. Это как провести весь день на солнце, только что загара не будет. Поэтому я не рекомендую устанавливать инфракрасные панели в зале или, скажем, в спальне над кроватью. Гораздо разумнее располагать их в «проходных» местах: гостиной, на веранде и т. п. Однако не нужно думать, что длинноволновое инфракрасное излучение вредно для человеческого организма. Ведь многие, наверное, слышали о пользе лечебных процедур в инфракрасных кабинах. Данная терапия помогает бороться с простудными заболеваниями, целлюлитом. Так что инфракрасных обогревателей опасаться не стоит. Главное – соблюдать меру (можно, например, выбрать прибор малой мощности).

Михаил Данилов
директор по маркетингу и продажам ЗАО «Электроскандия»

В городских квартирах с холодом обычно борется центральное отопление. Поэтому использование электроотопительных приборов можно рекомендовать только как поддерживающий, страховочный вариант (например, в периоды межсезонья, когда может быть отключена горячая вода). В качестве подобной альтернативы я бы посоветовал выбрать масляный радиатор или конвектор. А вот «теплые полы» целесообразны в том случае, если в помещении плиточный или каменный пол. Отапливать деревянные полы (например, паркет), помоему, нецелесообразно.

Масленые радиаторы

Принцип работы масленого радиатора довольно прост. Внутри герметичного корпуса располагается нагревательная спираль, которая передает тепло растительному или минеральному маслу и далее – ребристому корпусу радиатора, выполненному из стали. При этом масленый радиатор не нагревается до температуры свыше 150 °С, что исключает возможность возгорания, но тем не менее существует опасность обжечься при неосторожном обращении с ним.

Обогрев жилища приборами конвекторного типа происходит за счет непосредственного контакта воздушной среды с нагревательным элементом.

Впрочем, главный недостаток масляного радиатора – его медлительность. Как показывает практика, в комнате теплеет лишь через 10–30 минут после включения радиатора в сеть. Срок, согласитесь, немалый. Особенно если вы только что пришли с улицы и хотите поскорее согреться. Для того чтобы ускорить процесс, некоторые производители оснащают свои детища встроенным вентилятором. Прибор активнее обдувается воздухом и быстрее отдает ему тепло.

Некоторые фирмы пошли еще дальше в процессе скрещивания радиатора с вентилятором. Их приборы способны с одинаковым успехом работать в режиме вентилятора, обогревателя и обогревателя с принудительной конвекцией (яркий тому пример – радиаторы Maya от компании Ariston). А некоторые модели вдобавок снабжаются встроенным увлажнителем воздуха (например, Siemens BR 20C00 или Rowenta OR 270). Правда, не совсем ясно, зачем нужно данное усовершенствование. Может быть, таким образом фирмы-производители пытаются сохранить спрос на свои изделия в летний период?

Мощность масляных радиаторов составляет в среднем 1,0–2,5 кВт. Все модели обязательно снабжаются термостатом, поддерживающим желаемую температуру. Наиболее известные и качественные модели выпускают компании DeLonghi, Ariston (обе – Италия), Siemens (Германия), Rowenta (Франция). Цены на такие устройства колеблются от $100 до $150. На рынке также представлены более дешевые радиаторы производства компаний Vitek (Австрия), Laminox, General (Италия) и др. Их стоимость, как правило, не превышает $50–60.

Электрические конвекторы

Если радиатор вам не по душе, советуем приобрести более эффективное устройство – электрический конвектор. Он подарит вам тепло уже через несколько секунд после включения, ведь обогрев жилища в данном случае происходит за счет непосредственного контакта воздушной среды с нагревательным элементом (трубчатым тэном). И никакого масла в качестве посредника!

Во время конвекции происходит взаимное перемещение теплых и холодных воздушных масс.

Современные конвекторы отчасти напоминают знакомые нам с детства электрокамины и рефлекторы (в народе их называли «тарелками»), но лишены их недостатков. Приборы времен нашей юности имели открытые нагревательные элементы, на которых интенсивно сгорала пыль. От этого в комнате становилось душновато, и ее приходилось проветривать, отчего в помещении вновь холодало. Во избежание подобных неприятностей тэны нынешних конвекторов запаивают в специальный металлический кожух с «ребрышками». В результате площадь греющей поверхности увеличивается, а проблема горения пыли отпадает.

В отличие от достаточно массивных, но все-таки способных к перемещению в пределах необходимого для пользователя пространства масляных радиаторов конвекторы предназначены для жесткого крепления на стене. Дизайн большинства представленных на рынке моделей весьма привлекателен, и они прекрасно вписываются в интерьер любых помещений.

Современные электрические конвекторы имеют множество модификаций. Так, например, существуют специальные брызгозащитные конвекторы для ванных комнат, декоративные модели из прозрачной стеклокерамики и т. д. По свидетельствам продавцов, наибольшим спросом у покупателей пользуются изделия Stiebel Eltron, Siemens (Германия), Nobo (Норвегия), Noirot, Atlantic (Франция), стоимостью от $100 до $150.

Тепловентиляторы

По скорости нагрева помещения и находящихся в нем предметов калориферам (тепловентиляторам) нет равных. Правда, нужно признать, что электроэнергии тепловентиляторы потребляют несколько больше, чем отопительные приборы, не имеющие пропеллера. Но поскольку главная задача тепловентилятора – быстро довести до кондиции воздух в помещении, такие приборы, как правило, не включают на длительное время. Тем более что по сравнению с остальными электрообогревателями тепловентилятор сильно шумит, и слушать шелест его лопастей в течение нескольких часов (и уж тем более – целого дня) вам вряд ли захочется.

В магазинах СанктПетербурга всегда можно найти разнообразные электроотопительные приборы.

Несмотря на быстрые темпы нагрева, кое в чем тепловентилятор – явный аутсайдер. Многие специалисты упрекают его в том, что он сильно «гоняет воздух», а вместе с ним – частицы пыли. И если в вашей семье есть астматики или дети, особо подверженные респираторным заболеваниям, от покупки калорифера лучше воздержаться.

Тепловентиляторы на петербургском рынке представлены в основном зарубежными производителями: Frico (Швеция), Stiebel Eltron (Германия), Pyrox (Норвегия), HoneyWell (США), Omas, DeLonghi, General (все три – Италия), Ballu (Тайвань), Vitek (Австрия). Они, как правило, недороги. Самые продвинутые модели обойдутся в $40–50. Изделия попроще – менее $30.

Более мощный «собрат» тепловентилятора – так называемая тепловая пушка (ее мощность может составлять 3–30 кВт). Обычно такие изделия устанавливают на складах или в магазинах. Но их также можно использовать для просушки жилых помещений во время ремонта. Помимо западных компаний (Frico, Finnwik) производством тепловых пушек занимается и ряд отечественных фирм (например, «Тропик», «Макар», «Элара»). Стоимость подобных изделий зависит, в основном, от их мощности и варьируется в пределах $200–1000.

Сравнительные характеристики приборов электроотопления
(сфера применения и мощность)

Инфрокрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели могут применяться в самых разнообразных помещениях, как жилых (в квартирах, дачных домах, загородных коттеджах), так и в производственных (складах, магазинах, офисах и т. д.). Подобная разноплановость не случайна, ведь приборы этого типа создают в помещении комфортную атмосферу, не нагревая воздух, не создавая шума и совершенно не тревожа пыль.

Кстати, инфракрасный обогреватель – единственный электроотопительный прибор, позволяющий осуществлять локальный нагрев. Поместив устройство, допустим, над рабочим столом, можно создать для сидящего человека максимально комфортные условия без обогрева всего помещения. Естественно, при этом удается существенно экономить электроэнергию. Главное – правильно распределить источники тепла. Для этого сначала рассчитывается суммарная мощность, необходимая для обогрева помещения в целом, а затем определенное количество инфракрасных обогревателей размещается в наиболее подходящих для этого местах. При расчете важную роль играет высота потолков, тип помещения и т. п.

Широкий модельный ряд инфракрасных обогревателей сегодня производят компании Frico, Energoinfra (Швеция), Pyrox (Норвегия), Stiebel Eltron и др. Достойно представлен на рынке и отечественный производитель. Так, приборы, выпускаемые московской компанией «ЭкоЛайн», практически не уступают импортным аналогам. При этом отечественное «солнышко» дешевле. Зарубежный аппарат мощностью 1,2 кВт обойдется в $160–170. Отечественный прибор такой же мощности будет стоить примерно $120.

Теплые полы

Классифицируя электроотопительное оборудование, мы отнесли теплые полы к конвекционным системам, хотя и с некоторой оговоркой, так как воздух в данном случае нагревается благодаря соприкосновению с теплой поверхностью пола, конвекции как таковой не происходит.

Источником тепла в данной системе является нагревательный кабель (нагревательный мат), «замурованный» в цементную стяжку.

Теплые воздушные потоки держатся на уровне ног и головы, а не циркулируют по помещению.

Электрический подогрев пола может быть как основной системой обогрева жилища (работать в режиме отопления), так и дополнительной, используемой вместе с другими нагревательными приборами. Источник тепла в данной системе – нагревательный кабель, находящийся в цементной или бетонной стяжке толщиной 3–7 см. Возможен и альтернативный вариант, при котором вместо кабеля используется тонкий нагревательный мат, укладываемый в слой плиточного клея. В качестве верхнего слоя обычно используют натуральный или искусственный камень, бетон, кафельную плитку, линолеум, дерево (паркет) и т. д. Для того чтобы можно было управлять температурой воздуха в помещении, нагревательный кабель подключают к автоматическому термостату, который обычно крепится на стене.

По сравнению с традиционной центральной системой отопления теплые полы обеспечивают более равномерное и комфортное для человека распределение тепла в помещении. При этом прохладный воздух на высоте полутора-двух метров дает ощущение свежести. Что касается стоимости системы «теплый пол», то в каждом конкретном случае цифры могут отличаться, но в среднем «утепление» одного квадратного метра пола обходится в $20–25 (например, датские полы Devi или финские Ensto).

Расчетная мощность нагревательного кабеля на 1 кв. м «теплого пола» (Вт)

Комплексный подход

Каждое из перечисленных выше устройств способно в той или иной мере решить проблему обогрева квартиры или коттеджа. Однако если вы хотите устроить себе и своим близким максимально комфортную атмосферу, имеет смысл создать комбинированную систему электроотопления, с использованием различных устройств. Естественно, при этом придется учитывать целый ряд факторов (площадь вашего жилища, состояние теплоизоляции дома и т. п.).

Поскольку в большинстве городских квартир имеется центральное отопление, для «усиления» которого хватает масляного радиатора или конвектора мощностью 1,0–2,0 кВт, о создании электроотопительной системы в данном случае можно не беспокоиться.

С загородными домами сложнее. Их владельцам стоит задуматься об устройстве единой, работающей как часы электроотопительной системы. Естественно, при этом нужно обязательно прибегнуть к помощи проектировщиков. Впрочем, самые общие рекомендации мы все же дадим. Хотя бы для того, чтобы наши читатели смогли быстрее найти общий язык со специалистами.

Системы антиобледенения приобретают все большую популярность.

По мнению знатоков, для прихожей и коридоров коттеджа лучше всего подходят конвекторы – оборудование достаточно дешевое и легкое в установке. В ванной, туалете и кухне можно разместить влагозащитные конвекторы или «теплые полы». А вот для спальни и детской комнаты подогреваемый пол – пожалуй, единственно верное решение. Гостиную или столовую рекомендуется обогревать с помощью конвекторов и инфракрасных панелей, позволяющих создавать зоны повышенного теплового комфорта. Те же инфракрасные обогреватели придут на помощь, если в коттедже обнаруживается промерзание, либо намокание стен. Ведь эти приборы передают тепло предметам эффективнее другого отопительного оборудования. После того как «фигуры расставлены», их нужно объединить в единую систему, контролируемую современными терморегуляторами. Однако этим «умным» приборам мы посвятим одну из последующих публикаций (слишком обширна тема).

Приобрести коттедж могут, естественно, не все. Поэтому постараемся дать несколько советов петербуржцам, имеющим за городом небольшой дом или дачу и использующим для их обогрева отопительную печь. Для недвижимости такого масштаба «печной» вариант, возможно, и является оптимальным, но, как показывает практика, тепла, выделяемого печкой, жильцам (дачникам) не хватает. Во-первых, печь не может обеспечить теплом весь дом, так что спальня, туалет, кладовая и прихожая, скорее всего, окажутся не обогретыми. При этом пол часто остается холодным даже в том помещении, где непосредственно установлена печь. Решить эти проблемы с успехом способно электроотопление. Холодный пол перестанет причинять дискомфорт при установке в него электрического кабеля, а обделенные теплом комнаты можно обогреть, поставив в каждую из них по радиатору или конвектору.

Элитных электроотопительных приборов на рынке практически нет. По стоимости модели большей частью отличаются незначительно, и разница между более и менее «продвинутым» прибором обычно составляет максимум $50–60. Впрочем, исключения из правил все же есть. Так, например, компания Stiebel Eltron предлагает своим клиентам отопительные панели из натурального камня komfotherm стоимостью свыше $1 тыс. Одна из самых дорогих моделей этой серии – SPH 140 (мощностью 1,4 кВт). Ее цена составляет примерно $1,5 тыс.

мнение эксперта Наталья Санникова,
менеджер компании «ХитЛайн»:

Экономить электроэнергию позволяют точные термостаты, ведь погрешность всего 1°С в поддержании температуры увеличивает стоимость затрат на электроэнергию на 5%! Например, в конвекторах Nobo термодатчик, установленный в нижней части панели, считывает температуру входящего воздуха каждые 47 секунд и подает сигнал на электронный термостат, который в свою очередь включает или выключает нагревательный элемент или переходит в режим ожидания. Такая система позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 0,1°С (обычные обогреватели поддерживают температуру с точностью 2—5°С). Огромным плюсом является возможность соединения нескольких приборов в цепь, управляемую одним программируемым термостатом. Поставить или снять термостат на прибор можно одним движением руки. Nobo предлагает на выбор несколько термостатов: одноуровневый электронный термостат R80 XSC с ручной установкой температуры, двухуровневый электронный термостат R80 PDE с 9 фиксированными программами, двухуровневый электронный термостат R80 UDF с 12 фиксированными программами и одной для установки по желанию. А также систему управления Orion 512 вкупе с термостатом R80 RDC-120, которая позволяет управлять неограниченным количеством обогревателей в 12 разных «зонах» или помещениях, причем Orion 512 может управлять не только обогревателями, но и включением и выключением других электроприборов или системой освещения, создавая иллюзию присутствия в доме хозяев. Управление происходит по обычной электросети, и, что немаловажно, Orion 512 сохраняет настройки программ даже при длительном отсутствии электроэнергии.

Благодарим за помощь в подготовке материала специалистов компаний «Электроскандия», «ХитЛайн», «Агентство инженерных систем», OSKO

На вопрос о самом необходимом и нужном предмете для дачи летом, я отвечу: гамак. Отдых в гамаке считается лучшим способом отдохнуть и расслабить тело. Только в гамаке можно полностью отключиться от внешнего мира и получить замену ночного отдыха. Это подтверждено и научными исследованиями, и мнением психологов.

Содержание статьи:

История гамака
Общие правила
Мексиканский гамак своими руками
Бразильский гамак на деревянных палках
Плетенный гамак своими руками
Делаем гамак-люльку

История гамака

Способ отдыхать в воздухе придумали американские индейцы. Очень хочется сделать небольшое отступление, чтобы расширить познания об коренных жителях Америки. Поразительно творческие дети природы, они принесли в мир множество изобретений, без которых человечество себя не мыслит. Баскетбол и мяч из каучука. Индейцы племени Майя называли эту игру «пок-та-пок», и символизировала она движение планет в космосе. А мяч делали из латекса и сока каучуковых растений. Для его изготовления достаточно было полчаса! Сок смешивали, за пятнадцать минут он густел, и с него лепили мяч!

Каноэ и акваланг, снегоступы и мокасины, термос, пончо, жевательную резинку, попкорн и шоколад, шприцы и камуфляжную одежду… Индейцы научили весь мир пить какао и кофе, выращивать картофель, помидоры, баклажаны, перец, табак (они, кстати, не травились им, а лечились!), арахис, кукурузу, подсолнух, ваниль… Их этническая керамика, ткачество, украшения и сегодня ценятся в мире очень дорого. Это только то, что знаю лично. А насколько велик вклад реально, неизвестно, наверное, никому.

Ну а как же гамак? Его изобрели индейцы племени Майя тысячу лет назад. Плели подвесные кровати из коры дерева «хамак», отсюда и название. Постепенно идея распространилась на центральную и южную Америки. И настолько прижилась во всех племенах, что гамак стал обязательным предметом быта. Древние индейцы буквально жили в гамаках. С течением времени модели разнообразились. Появились гамаки из толстых прочных хлопчатобумажных веревок, затем из цельного полотна.

Колумб, вернувшись в Европу из «Нового мира», привез несколько экземпляров таких подвесных кроватей. Идея сразу же прижилась среди моряков и путешественников.

Сегодня гамаки можно встретить во многих садах и даже домах. Никакая другая конструкция кровати не сможет так расслабить мышцы спины, плечевого пояса и шеи. Дачные труженики знают, насколько это важно — восстановиться после трудового дня. Особенно весной, когда ценен каждый погожий день, и осенью во время сбора урожая. А летом разве мало работы в саду и огороде?

Купить гамак можно во многих строительных супермаркетах. Но статья посвящена тому, как сделать гамак своими руками. Это можно сделать довольно быстро и нетрудно. Несколько часов работы, малозатратные материалы и вечер в саду уже можно провести, устроившись с любимой книжкой в гамаке.

Общие правила

Модели гамаков есть разные. Но требования для всех из них общие.

1. Самое главное — надежность крепления и опор. Гамак можно подвесить между двумя садовыми деревьями, столбами или опорами детских качелей. Если это деревья, то со стволом не тоньше двадцати сантиметров в диаметре. Если опоры столбы, то они углублены в землю не меньше, чем на метр. Точно так же, как для установки качелей. Важно знать, что чем больше провисает гамак, тем меньше нагрузка на опоры.

2. Вешается гамак на стандартной высоте 1-1,5 м над землей. Расстояние между опорами — до 3-х м. Если их закапываем, то расстояние между опорами гамака высчитываем так: длина гамака + 30 см.

Если крепим на готовые опоры, тогда варьируем длину гамака – натягиваем больше или опускаем ниже, либо привязываем повыше и даем прогиб посильнее.

3. Крепления гамака. Веревки нужно брать толстые и прочные. Не меньше восьми миллиметров в диаметре. И не полениться укрепить ткань люверсами, если это нужно по модели.

4. Ткань для гамака хорошо использовать брезентовую, матрасный тик, камуфляжку и подобные им. Синтетические ткани легче, прочнее и дешевле, но проведя ночь в таком гамаке, вы поймете, что сделали ошибку. Тело должно дышать. Тем более, что гамак из натуральных тканей принимает форму тела гораздо быстрее. Качественный гамак не призван жить десятилетия. Раз в два года придется менять.

5. Если гамак будет из шнуров, то из хлопчатобумажных нитей. Узлы на них затягиваются туже, и прикасаться к ним приятнее, чем к скользким капроновым. В местах, где веревка может перетереться и там, где она соприкасается с деревом, надеваем на нее хомут из капроновой трубки.

Давайте рассмотрим несколько популярных моделей и способы, как их правильно сделать.

Мексиканский гамак своими руками

Делается без перекладин, просто из куска прочной ткани. Подобно кокону, мексиканский гамак окутывает человека полностью, расслабляет каждый сантиметр тела.

Из него невозможно выпасть. Также трудно в него попасть 🙂 Поэтому не рекомендуется пользоваться таким гамаком пожилым или больным людям. Для всех остальных это самая прекрасная модель. Сложил в чехол, кинул в рюкзак. Вес мексиканского гамака не больше килограмма. И готов тебе дом под каждым деревом, как настоящему индейцу-охотнику.

Для того чтобы сделать такое чудо, нужны будут 2 куска ткани шириной 1,5 м и длиной 3-3,2 м. Каждый отрез подвернуть и прострочить по периметру. Затем следуем инструкции, ориентируясь на схему, что показана на фото.

1. Сшиваем по 2 м вдоль длинных сторон (на рисунке зеленая линия).

2. То, что на рисунке отмечено желтой линией, не сшивайте. Так будет очень удобно вложить внутрь гамака коврик или «пенку», что повысит комфортность.

3. Узкую сторону (на рисунке красная линия) подвернуть на 2-3 см и прострочить.

4. В образовавшийся «тоннель» продеваем шнур.

5. Перекрещиваем шнур и затягиваем его концы. Ткань соберется в узел.

6. Концами шнура 2 раза обматываем место стягивания и завязываем узлом.

7. Веревкой для подвеса несколько раз обмотать дерево, подложив ткань или надев трубку на веревку. Это защитит и дерево, и веревку. Далее веревка-подвес крепится к узлу, что фиксирует ткань гамака узлом «удавка».

Осталось только проверить прочность, отрегулировать силу натяжения и получайте удовольствие!

Если оставить гамак как есть, он обвернет вас коконом. И вы будете чувствовать себя как младенец в слинге. Если вдеть внутрь коврик, конструкция будет более жесткая и просторная. Оба варианта хороши!

Бразильский гамак на деревянных палках

Если подвесить его достаточно низко, можно смело пользоваться детям и пожилым людям.

Сделать бразильский гамак своими руками можно в таком порядке:

1. Берем два отреза ткани 90х200 см. Две деревянные палки (многие рекомендуют ручки для лопат) длиной 90 см, дрель, две упаковки бельевого шнура по 10 м. Так он не будет контактировать с телом, можно брать капроновый.

2. Два полотнища ткани сшиваем между собой. Короткие срезы подгибаем на два сантиметра и прострачиваем. Делаем разметку для люверсов через каждые 8,5 см.

3. На размеченные места устанавливаем люверсы. В статье Декор штор своими руками показано, как можно вшить люверсы самому. Делаем по 10 с каждой стороны. Если вы не имеете доступа к таким благам цивилизации, сделайте петли из этой же ткани, нарезав 20 квадратов 20х20 см, сложив вдвое, прострочив и надежно пришив к краям. Через них будет проходить веревка так же, как через люверсы. Но металлические крепления все-таки гораздо надежнее. По возможности вставьте их.

4. На палках тоже делаем разметку: от краев отступаем по 2,5 см и дальше по 8,5 см.

5. Просверливаем дырки диаметром 20 мм, чтобы свободно входил шнур 8 мм в два сложения.

6. Шнур нарезаем на метровые куски и каждый пропускаем через отверстие в палке, затем через люверс, снова через палку. Концы выравниваем.

7. На расстоянии 0,5 м от палки собираем все шнуры в пучок, завязываем в узел и надежно затягиваем.

8. Узел оплетаем. Гамак готов.

Плетенный гамак своими руками

Вы легко сможете создать его, если знакомы с навыками макраме (детали техники смотрите в статье Макраме мастер-класс). В этом случае понадобятся прочные деревянные рейки без единого изьяна (трещин или сучков). В них делаем отверстиями через каждые четыре-пять сантиметров. Диаметр отверстий равен трем диаметрам шнура.

Необходим хлопчатобумажный шнур диаметром 8 мм. Длина высчитывается так: расстояние от рейки до рейки умноженное на 3, умноженное на количество отверстий. Например, если длину гамака выбираем 2,5 м при стандартной ширине 90 см, то на тело гамака уйдет около 150 м шнура и 20 м на крепление. Каждый шнур закрепляем в палке петлей и плетем полотно. Каждый узел плетется из четырех шнуров. Ячейки стараемся делать не больше 7 см. Простейшее плетение для гамака показано на рисунке.

Законченную сетку проводим сквозь отверстия в планке, и по четыре соединяем в узлы. Для прочности можно использовать металлические кольца.

Делаем гамак-люльку

Круглый гамак-люлька относится уже к дизайнерским изыскам нашего времени. Для того чтобы его сделать, придется пожертвовать металлическим обручем. Кроме этого нам понадобятся:

— 3 м ткани при шириной 1,5 м;
— столько же синтепона;
— 8 м надежной ременной ленты;
— немного терпения и свободный вечер.

Ткань раскраиваем по выкройке, как на фото. Между двумя слоями основной ткани прокладываем несколько слоев сентипона. Шьем «чехол» для обруча из сшитых между собой сегментов круга. Обе части чехла сшиваем, уже положив между ними обруч. Крепится люлька репсовыми лентами, которые просто затягиваются плотными узлами на обруче.

Как видите, не боги горшки обжигают! И не только индейцам доступно сшить гамак! На последок интересный факт о декоре. У авторов этого чудесного изобретения было установлено правило: чем богаче человек, тем больше, гуще и длиннее бахрома на его гамаке! Гамак совсем без бахромы назывался «кровать для бедняков». Так что украшайте то, что у вас получится, щедрой бахромой!

Ванная комната может таить в себе не меньше опасности для здоровья и жизни человека, чем трансформаторная будка. Особенно в том случае, если в ней нарушены требования безопасности, связанные с использованием электроприборов и эксплуатации электрических коммуникаций.

В отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся на три вида: не представляющие повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. К помещениям с повышенной опасностью относятся те, в которых присутствует хотя бы одно из следующих условий: сырость или проводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура или возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудования – с другой. К опасным относятся особо сырые помещения (влажность близка к 100%) и помещения, в которых имеется одновременно два или более факторов, соответствующих повышенной опасности. Если в помещении отсутствуют перечисленные выше условия, оно не представляет повышенной опасности.

Электрический ток, протекая через тело человека, производит тепловое, химическое и биологическое воздействие. Химическое влияние электрического тока проявляется в электролизе крови и других, содержащихся в организме растворов, что влечет за собой изменение их химического состава и, следовательно, нарушение их функций. Биологическое действие тока для каждого человека индивидуально. Оно проявляется в опасном «возбуждении» мышечных тканей, последствия которого зависят от величины тока, прошедшего через организм, и длительности его воздействия.

• Ток до 5 мА человеком почти не ощущается.
• Ток до 10 мА ощущается, но опасных последствий не имеет.
• Ток в 200 мА при кратковременном воздействии не вызывает органических повреждений, но при воздействии дольше 2 секунд может спровоцировать рефлекторное сокращение мышц, находящихся в непосредственном контакте с источником тока (явление «неотпускания провода»), затруднение дыхания, судороги и даже паралич мышц, а также фибрилляцию сердца.

Ток более 500 мА даже при кратковременном влиянии на человека приводит к наиболее печальным последствиям – параличу мышц грудной клетки (остановке дыхания) или сердечных мышц и, следовательно, летальному исходу. Оба вида паралича могут быть как результатом непосредственного прохождения тока через область грудной клетки, так и рефлекторными – ответной реакцией нервной системы на протекание тока через любую область организма.

Современные ванные комнаты следует отнести к разряду особо опасных помещений. Что и заставляет призадуматься. Разговору о том, как сделать свое пребывание в этом помещении безопасным, и посвящена настоящая статья. Сразу предупредим, что мы будем пользоваться в ней ПУЭ – Правилами устройства электроустановок (издание 7-е, глава 1.7), в которых в основном и изложены требования безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилых и общественных зданиях. Документ этот написан сухим (если не сказать казенным) языком, потому что предназначен для специалистов. К сожалению, обыватели его никогда не читают. Тем не менее, мы попробуем это сделать. И в течение всего разговора об электробезопасности ванной комнаты будем ссылаться на этот основополагающий документ, разъясняя (с помощью профессионалов) его содержание.

Что угрожает нам в ванной комнате?

Правила устройства электроустановок основным источником опасности в ванной рассматривают появление напряжения на металлических частях светильников, электроприборов и трубопроводов при повреждении изоляции электропроводов вследствие утечки тока через изоляцию электроустановок и проводов (кабелей). Утечка может быть вызвана ухудшением изоляции под действием влаги, тепла, механических воздействий и пр. Иными словами, электроприбор с неисправной электроизоляцией способен ударить человека током. Причем ударить значительно сильнее, чем, если бы это произошло в любом другом помещении дома.

Необходимо помнить, что опасно не само по себе высокое напряжение, а величина электрического тока, протекающего через организм человека. Как следует из закона Ома, эта величина прямо пропорциональна приложенному напряжению (числитель формулы) и обратно пропорциональна сопротивлению (знаменатель формулы), а в данном случае сумме сопротивлений: тела человека (сопротивление внутренних органов – 500–600 Ом + сопротивление кожи) + надетой у него на ногах обуви + пола. Ванну или душ мы принимаем без обуви, под ногами зачастую оказывается влажная и потому токопроводящая поверхность, а сопротивление мокрой кожи крайне мало. Так что сумма в знаменателе формулы уменьшается едва ли не до величины сопротивления внутренних органов человека (500–600 Ом). Вот почему вероятность поражения электрическим током в ванной комнате намного выше, чем где-либо, а последствия такого поражения намного серьезнее.

Вторая опасность – возникновение пожара. Да, да, не удивляйтесь! Пожара в ванной комнате, начинающегося с возгорания имеющегося в ней электрооборудования. Например, ток всего в 500 мА, протекающий через изоляцию (горючий материал) на протяжении некоторого времени, способен вызвать ее возгорание. Токи утечки, проходящие по металлическим деталям (коробам, трубам, балкам и т. п.), нагревают их, что также может привести к пожару.

Как сделать свое пребывание в ванной комнате безопасным?

Чтобы этого добиться, не надо изобретать велосипед – набор необходимых мер давно продуман и расписан все в тех же ПУЭ.

Начнем с проводки. Цитируем: «В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах». Для нас с вами это означает, что никаких особых требований к использованию проводов в ванной комнате не выдвигается – это должна быть трехпроводная система, пришедшая на смену действовавшей ранее двухпроводной и уже ставшая привычной: фазовый проводник, нулевой и защитный. Провод (его правильнее назвать кабелем) должен иметь двойную изоляцию – изолируется каждый из проводников и затем все вместе заключаются в изолирующую оболочку. Сечение проводника должно соответствовать подключаемой нагрузке. Прокладка линий проводом в резиновой изоляции не рекомендуется, поскольку резина со временем становится хрупкой, растрескивается и выкрашивается – появляется путь для токов утечки.

Трехпроводная система нужна для того, чтобы можно было заземлить корпуса всех электроприборов, находящихся в ванной комнате: стиральной машины, душевой кабины (если она использует электроэнергию), светильников и т. д. Скрытой электропроводка должна быть (даже если она во всем остальном доме открытая), чтобы по возможности исключить воздействие на нее влаги. Почему нельзя применять провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах – тоже понятно: чтобы не возникло коррозии, которая способна вызвать разрушение изоляции. Исключение составляют трубы, выполненные на неразъемных соединениях (сварка). Да и то при условии, что труба будет заземлена (выполнить это в квартире/доме вряд ли получится). Следовательно, лучше использовать специальные электротехнические пластмассовые короба и трубы с соединительными элементами, обеспечивающие необходимую степень защиты (о степенях защиты – чуть позже). Короба и трубы можно спрятать (например, за подвесным потолком) или замуровать в стену.

Защитное заземление как раз и призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т. п.) могут оказаться под напряжением. Вероятность такого поражения при наличии заземления становится минимальной. Для повышения безопасности имеет смысл заземлить не только электроприборы, установленные в ванной комнате, но и корпус металлической (стальной или чугунной) ванны или душевого поддона (на них для этого предусмотрена специальная клемма). Заземление должно выполняться проводом с сечением не менее сечения фазного проводника.

Степени защиты IP

Применяемая классификация электроустановочных изделий соответствует международному стандарту International Protection – IP. Буквы IP и используются в маркировке. После них ставятся две цифры: первая показывает степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая – степень защиты от воды. Х – требование не оговаривается

В индивидуальных домах для устройства заземления делают специальный заземляющий контур (на его устройстве мы сейчас останавливаться не будем – это тема для отдельного разговора). В городской квартире заземление обычно берется с корпуса этажного электрощитка. В домах новой застройки на щитке, как правило, есть специальная клемма (иногда это может быть приваренный к щитку болт с гайкой) с соответствующим обозначением. В старых зданиях клеммы может и не быть, но щиток все равно, как правило, заземлен. Если есть сомнения в этом, стоит обратиться в ДЭЗ – местный электрик обязан знать – имеется ли в щитке надежное заземление или нет.

И раз уж мы решили, что необходимо проложить от щитка в ванную комнату защитное заземление, лучше просто провести новый трехпроводной кабель, запитав от него освещение и розетки. Специалистам, которые будут выполнять эту работу, все равно, сколько жил в укладываемом проводе – одна (земля) или три, разве что сам провод обойдется чуть дороже. Зато в результате у вас появится возможность установить на щитке отдельное защитное устройство (УЗО) для ванной. Вариант установки УЗО на старой двухпроводной сети неудобен – сложно найти подводящий провод, да и щиток с УЗО придется размещать у входа в ванную, что эстетики квартире не добавит.

Теперь перейдем к осветительным приборам и электроустановочному оборудованию. Снова цитируем ПУЭ: «В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений… В саунах, ванных комнатах, парилках и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается». Это значит, что все распределительные щитки должны располагаться за пределами ванной комнаты. Под устройствами управления в данном случае подразумеваются выключатели. Единственным исключением из правила являются выключатели со степенью защиты IP44, устанавливаемые под потолком и приводимые в действие с помощью шнура (контакт человека с выключателем должен быть полностью исключен). Под эту статью попадают и выключатели со степенью защиты IP44 с радио- или инфракрасным приводом.

Поясним, что такое зоны опасности и степени защиты. Начнем с зон опасности, имеющихся в ванной комнате (их здесь 4).

• Зона 0 – объем в пределах самой ванны или душевого поддона.
• Зона 1 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью в пределах ванны или душевого поддона.
• Зона 2 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью зоны 1 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 60 см от нее параллельно к ней.
• Зона 3 – объем, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 240 см от нее.

В каждой из этих зон должно устанавливаться электрооборудование с соответствующей степенью защиты от попадания в него посторонних предметов и воды.

• В зоне 0 – со степенью IPX7. Также могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания (трансформатор) должен размещаться за пределами зоны.
• В зоне 1 – со степенью IPX5. Здесь могут устанавливаться только водонагреватели, имеющие соответствующую степень защиты.
• В зоне 2 – со степенью IPX4. Это водонагреватели, розетки и светильники со степенью защиты от проникновения воды не менее 4.
• В зоне 3 – со степенью IPX1. Допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения с током срабатывания до 30 мА.

Отличить розетки и осветительные приборы, имеющие степень защиты IP44 и выше, от обычных можно по маркировке – на обычных изделиях она иногда отсутствует, но на изделиях с защитой от IP44 и выше есть обязательно. Конечно, существуют и другие признаки, но внешне они могут быть незаметны. Например, отличительными чертами электророзеток IP44 является наличие крышки, прикрывающей контактные отверстия, а также защитного чехла (из ПВХ или ему подобных материалов), почти герметично закрывающего тыльную сторону изделия и препятствующего попаданию влаги внутрь. Такие электроустановочные изделия на нашем рынке предлагают многие производители. И большинство из них выпускают целые серии приборов, предназначенных специально для установки в ванных комнатах и влажных помещениях:

• PRODAX (Венгрия), серия Hydra для наружного монтажа.
• ENSTO (Финляндия), серия Kosti для наружного монтажа
• BUSCH-JAEGER-АВВ (Германия), серии Allwetter 44 для скрытой и Busch-Duro 2000 WS для открытой установки.
• ELJO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC (Франция), Aqua – серия для наружной установки (IP44 и IP55).
• ELSO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC, серии Aqua-In для скрытой и Aqua-Top для наружной установки.
• LEGRAND (Франция), Urbano (IP44) – экономичная серия для внутренней и наружной установки. Также предлагается Plexo 55s (IP55) в нескольких видах: моноблок (розетки, выключатели, термостаты со степенью защиты IP55, уже собранные в корпусе) и модульный вариант (универсальная коробка, обеспечивающая степень защиты IP55, способна вместить любое устройство).

GIRA (Германия) выпускает не только специальную серию электроустановочных изделий TX-44, предназначенную для наружной установки, но предлагает и еще одно привлекательное для потребителя решение: докупив к розеткам и выключателям любой из восьми ее серий специальные резиновые уплотнители, можно добиться степени защиты IP44. Выбираем любое изделие, докупаем прокладки – и можно устанавливать в ванной комнате.Такой же путь избрал и концерн SIEMENS (Германия).

Электроустановочные изделия с защитой по IP44 выпускают и отечественные производители. Например, «МосЭЛЕКТРОПРИБОР» (г. Москва) и VESSEN (г. Козьмодемьянск).

Цены на электроустановочные изделия различных фирм, руб.

Осветительных приборов со степенью защиты от IP44 до IP65 в продаже тоже достаточно. Это точечные, встраиваемые в потолок светильники, подсветка зеркал, источники дневного света и т. п. Предлагают их на нашем рынке такие фирмы, как NOBILE (Германия), XENON (Испания), ENSTO (Финляндия), GENERAL ELECTRIC (США), PHILIPS (Голландия), «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Красногорск) и др.

Обойтись без описанного выше электроустановочного оборудования со степенью защиты IP44 можно лишь в больших ванных комнатах. В домах старой застройки это вряд ли получится. Во-первых, поскольку к зоне 3 стандартного санузла многоэтажного дома (площадью 3–3,9 м 2 ) относятся разве что стена напротив ванны и участки прилегающих к ней стен шириной от 5 до 50 см. Разместить именно в этой зоне все электрооборудование вряд ли возможно (а уж об эстетике такого расположения и говорить нечего). Во-вторых, потому что штепсельные розетки в этом случае, согласно ПУЭ, должны подключаться через разделительный трансформатор. А значит, запитать через них что-либо, кроме электробритвы, будет невозможно ввиду малой мощности трансформатора. Установка же разделительного трансформатора большей мощности потребует, кроме высоких единовременных затрат на приобретение, еще и площади под эту установку, а также постоянного присмотра (трансформатор из сети не выключается). Если добавить к сказанному увеличение суммы на оплату электроэнергии, становится совершенно очевидным, что вариант с разделительным трансформатором малоприемлем. То есть единственным выходом (предусмотренным ПУЭ) является применение розеток класса не ниже IP44 с устройством защитного отключения.

Что такое УЗО?

Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02 с (+40…–60%) с момента возникновения утечки. Об этих устройствах наш журнал писал уже неоднократно, поэтому подробно мы на них останавливаться не будем, просто дополним ранее напечатанное новой информацией.

Выпускаются УЗО двух типов: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов – именно о таких устройствах мы говорили до сих пор. Но в электрических цепях, питающих оборудование, в составе которого имеются выпрямители или управляемые тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа АС на это практически не реагирует. А вот УЗО типа А реагирует – оно и предназначено для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1–1,5 раза дороже УЗО типа АС. Необходимость применения УЗО типа А в действующих ныне нормативных документах не оговаривается. Зато в инструкции по эксплуатации, например, стиральных машин можно встретить требование установить именно этот тип УЗО (на что надо обратить внимание при выборе машины).

В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй – просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него – вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО – так называемая УЗО-вилка. Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой – розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Выпускают розетки со встроенным УЗО, например, такие фирмы, как АВВ и GIRA. Отечественная УЗО-вилка от «АСТРО-УЗО» обойдется покупателю в 594 руб. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.

Еще одним заслуживающим внимания защитным устройством является дифференциальный автомат – комбинация автоматического выключателя с УЗО (по типу два в одном). Он срабатывает в обоих случаях – как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Подобно устройствам УЗО, дифференциальные автоматы выпускаются рассчитанными на разный рабочий ток и на разный ток утечки. Выгодным применение такого автомата оказывается в случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Обойтись же дифференциальный автомат может как в 1,5 раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО, – все зависит от производителя.

На нашем рынке представлены УЗО и дифференциальные автоматы как российского, так и иностранного производства. Из отечественных фирм потребителям известны ставропольский завод «СИГНАЛ» (выпускает электронное «УЗО-20»), НИИ «ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (производит электронное «УЗО-2000»), фирма «АСТРО-УЗО» (предлагает электромеханическое устройство «Астро-УЗО»). Из иностранных компаний стоит назвать, прежде всего, те, которые давно и серьезно работают на нашем рынке: SIEMENS, ABB, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC. На рынке также можно встретить УЗО китайского производства, относиться к качеству которых надо крайне осторожно.

Французский концерн SCHNEIDER ELECTRIC предлагает российским покупателям сразу две гаммы устройств данного класса – элитную многофункциональную серию Multi 9 и серию устройств, специально предназначенных для оборудования жилых зданий – «Домовой».

Не так давно российская фирма «АСТРО-УЗО» представила потребителям новинку – УЗО «Астро*Iδ». Оно не только защищает цепь от утечки, но и показывает на ЖК-дисплее значение тока утечки в данный момент. Обойдется «показывающее» устройство защитного отключения в 1980–2490 руб., в зависимости от величины номинального тока (40 и 63 А).

Кого из производителей предпочесть, советовать не возьмемся. Но какое бы оборудование вы ни выбрали, приобретать его отправляйтесь не на толкучку, а в специализированный магазин или к официальному дилеру фирмы. К сожалению, отечественный рынок просто кишит подделками. И потому при приобретении оборудования не стесняйтесь попросить сертификат качества, а еще лучше – сертификат на производство, означающий, что не только данная партия товара, но и любые выпускаемые фирмой изделия имеют необходимый уровень качества.

Цены на УЗО и дифференциальные автоматы различного производства, руб.

Где и как устанавливаются УЗО

Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (кстати, можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Вариантов монтажа несколько.

1. Одно УЗО на все жилище. Устройство ставится после вводного автомата, защищая всю квартиру (дом). В этом случае обычно используется УЗО на ток утечки 30 мА. К плюсам такого решения следует отнести низкий уровень затрат и то, что для установки одного УЗО место в шкафу найдется всегда. К минусам – трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, и что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.

2. Одно вводное УЗО (30 мА) + дополнительные УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и особенно электрообогреваемые полы). Безусловно, это более прогрессивный вариант по сравнению с предыдущим, поскольку он позволяет отключать при утечке только ту линию, в которой она возникла (вся квартира без света не остается). К минусам отнесем более высокие затраты на оборудование, а также необходимость иметь значительно больше места в шкафу.

Эту схему можно использовать и как вариант защиты целого этажа в большом коттедже. В таком случае рядом с вводным автоматическим выключателем, защищающим весь дом, надо установить вводное УЗО на ток утечки 300–500 мА (если к щиту подведен трехфазный ток 380 В, то устанавливается четырехполюсное УЗО). В этом случае лучше применить не обычное УЗО (со временем срабатывания 0,02 с), а так называемое селективное (отличается буквой S в маркировке), время срабатывания которого чуть больше – 0,3–0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии (УЗО на 10 и 30 мА, защищающим отдельные электроприборы или линии дома/квартиры). И только если те почему-либо не сработали, отключит всю схему электроснабжения целиком. Вводное УЗО также отключит электроэнергию во всем доме при пожаре, вызванном неисправностью электропроводки.

Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Лишь в этом случае у вас будет гарантия, что защита сработает вовремя.

Одним из важных этапов при капитальном ремонте в частном доме или квартире является выбор качественной входной двери. Чтобы приобрести нужную дверь, лучше посетить специализированный салон с широким ассортиментом продукции.

Вообще, собираясь подыскать описываемые конструкции, нужно помнить об основных показателях, на которые обращается особо пристальное внимание. Это тепло— и звукоизоляционные свойства изделий, стойкость к взломам, а также защищенность полотен от воздействия окружающей среды (относится к моделям наружного типа, то есть устанавливаемых в частных дома, коттеджа, на дачах и т.д.). В последнем случае металлические двери (их внешняя часть) находятся на открытом воздухе. В результате на изделие оказывают влияние снег, дождь, ветер, град, ультрафиолетовое излучение, перепады температур и т.д. Таким образом, подбираемые варианты должны быть хорошо защищены от всех описываемых неприятностей, чтобы в течение долгих лет верой и правой служить хозяевам апартаментов.

Помимо всего прочего, стоит обратить внимание и на вид замка, который используется в конструкции входной двери. Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение вариантам с двумя типами запирающих устройств, имеющих разные механизмы функционирования. Такой подход позволит существенно увеличить положительные свойства полотен в сфере взломостойкости.

В настоящее время многие производители указанных изделий выпускают самый широкий ассортимент моделей, имеющих различные дизайнерские решения. Это дает возможность потребителям отыскать именно то, что подходит им идеально в конкретно взятом случае. Сейчас покупатели в состоянии приобрести варианты разных цветов, полотна, имитирующие те или иные текстуры (камень, мрамор, дерево), модели, отделанные декоративными панелями, натуральным деревом, имеющие кованые элементы и многое другое. Просматривая ассортимент, лучше всего отдавать предпочтение тем фирмам и брендам, которые пользуются положительной репутацией и заслуживают доверия многочисленных клиентов.

По материалам сайта http://dveriguardian.ru

Повышение жизненного уровня, требований к своему жилью создают совершенно новую ситуацию – миллионы людей более не могут быть удовлетворены отделкой интерьеров, сводящейся к оклейке первыми встреченными бумажными обоями и белой окраске потолков. Это вызывает огромный массовый интерес к проблемам и решениям дизайна интерьера, появление новых журналов и сайтов по этой теме. Одна из ключевых составляющих проекта интерьерного дизайна – разработка его цветового решения.

Цветовое решение интерьера оказывается необходимым всегда, вне зависимости – проводится ли минимальный декоративный ремонт или масштабная реконструкция, оформляется ли новое здание, или хозяйка вешает новую штору. Любой элемент интерьера имеет свой цвет и вносит вклад в производимое им впечатление.

Оптимизация цветового решения интерьера – самый общедоступный путь повышения эстетичности интерьера. Для него не нужно проводить перепланировок, заново размещать оборудование, укладывать отделочный камень и дорогую керамическую плитку. Эстетичность интерьера может достигаться всего лишь грамотным применением краски нужного тона и эквивалентных по своей стоимости отделочных материалов.

И, наконец, цвет интерьера оказывает самое ощутимое психологическое и физиологическое действие на человека, на условия жизни людей, облегчая или усложняя их. В зависимости от той или иной окружающей цветовой гаммы, человек может длительно сохранять активный позитивный настрой, либо быстро прийти к нервному расстройству. Кроме того, он может по-разному воспринимать окружающие звуки и температуру. Цветность весьма ощутимо и многогранно воздействуют на людей, их физическое и психическое состояние. Бесцветность и цветовая монотонность вызывают ощущение безразличия и вялости. В светлом, цветном и ярком окружении особенно нуждаются дети. Другой крайностью была бы цветовая перегрузка интерьера – хаотичное, беспорядочное, утомительное и неорганизованное многоцветие.

Неисчерпаемость возможностей цвета, с таким успехом используемая во всех видах искусств, порой наталкивает на мысль, что в архитектуре цвет используется еще недостаточно, несмотря на то, что применение цвета в архитектуре имеет давние традиции. История знает множество ярких примеров прямой и наглядной связи цвета с архитектурными решениями, глубокого понимания его художественной роли, удивительной гармонии цветовых сочетаний при создании архитектурных образов. Одним примеров высокопрофессионального, но в тоже время – общедоступного и привычного интерьера являются станции метро. Их создатели сумели превратить узкое, подземное сооружение в светлое, иллюзорно открытое и просторное помещение, где посетители чувствуют себя очень комфортно.

Цвет в композиции интерьера

Интерьер, замкнутое пространство – специфическая светоцветовая среда, не похожая па пленер. В интерьере мы имеем дело с искусственной, специально созданной средой со своими особыми законами гармонизации. А цветной фон природы всегда гармоничен, здесь возможна чистота тонов, немыслимая в интерьере. Интерьер отличается от экстерьера многообразной предметной средой, обилием отделочных природных и искусственных материалов. «Дисциплинировать» такое многоцветие не всегда просто, это требует усилий и специальных знаний. Цвет в интерьере рассматривается на близком расстоянии, иногда вплотную. В интерьере необходима эмоциональная насыщенность среды – там источники эстетических переживаний нужно программировать и создавать.

Интерьер не просто окрашивают или оформляют, а задумывают в цвете. Цвет через материал-цветоноситель органически связан с архитектурно-пространственной формой и непосредственно участвует в ее создании.

Цветовые средства композиции

Цвет, в том числе и в интерьере, обладает множеством характеристик, которые по общим признакам можно объединить в две группы. К первой группе относятся основные свойства цвета, вторая включает свойства, обусловливающие его психофизиологическое воздействие.

Цветовой тон – первичная характеристика цветового ощущения, порождаемого определенной длиной волны света. Именно его называют – красный, оранжевый, желтый, зеленый цвет. Создавая нужное впечатление, тона преобразуют, меняя яркость, чистоту, фактуру, насыщенность краски, добавляя иные пигменты и тона.

Яркость. В шкале яркостей лежат чистые серые тона, в интервале – от черного, до белого. Белый цвет почти обязательно присутствует в интерьере, как цвет потолка, переплетов, откосов. Осветление интерьера повышает освещенность, выявляет тонкие оттенки. Черный цвет применяется относительно редко – для расстановки акцентов. Серые цвета очень популярны как спокойный, нейтральный фон стен.

Чистота и насыщенность цвета – близость цвета к чистому спектральному, без примесей белого или черного. В красках – процентное содержание чистого хроматического пигмента.

Фактура поверхности. В интерьере нельзя говорить о цвете вообще, безотносительно его материалу. Совершенно по-разному воспринимаются черный полированный камень и черное сукно, красный бархат и красная бумага. Их резко отличает фактура – мера гладкости и отражающих свойств материала. Изменение фактуры полностью меняет вид материала – полировка камня, пропитка паркета мастикой. Различают три вида фактур.

• Матовая поверхность – мелкопористая, шероховатая, равномерно рассеивающая свет. Это фактура кирпича, штукатурки, древесно-стружечных плит, клеевой окраски, сукна и т.д.
• Глянцевая, бликующая поверхность. Это фактура эмали, лака, линолеума, пластмассы, кафеля. Ей присущ и своеобразный шелковый блеск.
• Блестящая поверхность – отражающая окружающие предметы. Это фактура стекла, зеркала, полированного камня и металла.

Присутствие в интерьере больших блестящих поверхностей придает ему живость, нарядность, разнообразие, иллюзорно расширяет пространство, но в то же время зрительно деформирует его. Необходимый минимум цветовых впечатлений в спокойном интерьере офиса может реализоваться введением цветовых элементов, живописных полотен.

Свойства цветов

Цвет иллюзорен при его зрительном восприятии, безгранично изменчив в зависимости от окружающей обстановки, от освещения, соседства других цветов, местоположения, фактуры, величины окрашенной площади, расстояния до наблюдателя, времени воздействия на него. Изменяясь сам, цвет меняет и восприятие среды – зрительно сокращает или удлиняет помещение, подчеркивает или скрадывает объемность форм, выделяет или скрадывает, вызывает ощущение теплоты, сухости, холода или влаги.

Многочисленные исследования психологов показали, что одни и те же цвета и их сочетания вызывают у людей близкие, объективно действующие эмоциональные реакции. Восприятие цвета определяется его непосредственным физиологическим воздействием, возбуждающим или угнетающим характером, вызываемыми ассоциациями и общепринятой символикой.

Главная характеристика цветов – их активность. Активные цвета действуют возбуждающе, ускоряют процессы жизнедеятельности, часто улучшают самочувствие. Это в первую очередь – красные и оранжевые цвета. Пассивные цвета, синие и фиолетовые, оказывают противоположное воздействие. Описание психологического действия цветов, их символики приведено в отдельной статье. При этом нужно учитывать, что воздействие цвета отчасти субъективно и зависит от окружения (черный цвет стен ассоциируется с трауром, черный цвет автомашины – с благородством). Кратко основные психологические свойства цветов сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Среди ахроматических выступают как более броские белый и черный. Отступают серые. Иллюзорное расположение цветных поверхностей, связанное с их пространственными свойствами, может быть изменено заменой фактур. Всегда, когда в композиции используются пространственные свойства цветов, необходимо учитывать взаимозависимость всех характеристик – броскости, фактурности, весомости, взаимного местоположения в пространстве.

Цветовые закономерности композиции

Придать стройность и порядок хаосу цветов и предметов, соответственно задаче управлять ими можно, лишь опираясь на цветовые закономерности композиции. При этом отбор используемых средств сугубо индивидуален.

В интерьере цвета воспринимаются не сами по себе, а как свойства реальных предметов. Однако существуют и природные закономерности абстрактных цветосочетаний. Реализуя проект, их нужно рассматривать, в первую очередь, переходя от цвета и цветосочетании, цвета и света, цвета и объёмных форм, к цвету и материалу, цвету и функции. В целом цветовая композиция занимает свое место, как часть архитектурной композиции с ее закономерностями – отношениями и пропорциями, ритмом, контрастом, нюансом, масштабностью, соразмерностью и соподчиненностью.

Структурные закономерности сочетаний цвета

Главное условие гармонии – упорядоченный, целостный характер сочетания цветов, определяемый их структурными закономерностями.

Как правило, в интерьере главное соотношение цветов – цвета ограждающих поверхностей, иные – дополнительные и соподчиненные. Возможны простые и сложные соотношения, где мера сложности зависит от количества сочетаемых цветов, их характеристик, управляющих ими закономерностей. Важна также форма сопоставления цветных поверхностей:

1. Непосредственное касание локальных цветов на четко различимой границе
2. Сопряжение с размытой границей как радуга, многоцветность неба и моря, градации цвета, обусловленные рассеянным освещением.
3. Соприкасание с разделяющим контуром, как в цветных витражах.
4. Сопоставление фигуры и фона с четкой или размытой границей (самый распространенный случай). В интерьере такие сопоставления наиболее важны практически.
5. Загораживание друг друга цветными плоскостями, не имеющими общей границы (анфилада помещений, видимая сквозь дверные проемы).
6. Сопоставление цветов, не имеющих общей границы, но воспринимаемых одновременно.
7. Сопоставление цветов, воспринимаемых последовательно, не попадающих одновременно в поле зрения.
8. Особые случаи – смешение цветовых точек, полос, переплетение сеток.

Поиск системы гармоничных соотношений цвета опирается на свойства композиции и закономерности цветосочетаний – контраст цветов; гармонию рядов; условия объединения и расчленения цветов; цветовую гамму и тональность; особенности восприятия цветосочетаний.

В достижении целостного и гармоничного соотношения цветов по их основным свойствам большую роль играют общие закономерности архитектурной композиции: тождество, подобие, метр, ритм, симметрия, асимметрическое равновесие, контраст, нюанс. Они управляют соотношениями цветовых тонов, светлоты, чистоты, насыщенности, фактурности, пространственными, весовыми и температурными свойствами, а также взаимным местоположением цветных элементов.

Участок сетчатки быстро привыкает к интенсивному цвету, так что цвет этот как бы сереет. Поэтому интерьеры оформляют в средне и малонасыщенных цветах; при использовании для основных поверхностей насыщенных цветов их сочетают с дополнительными цветами, восстанавливающими чувствительность сетчатки. Самым утомительным является фиолетовый цвет, за ним – синий и красный, самый благоприятный – зеленый. Явление привыкания зрения к интенсивному цвету создает эффект последовательного контраста (в отличие от одновременного при непосредственном взаимодействии цветов). Контрасты – очень эффективный инструмент, позволяющий обогащать композицию, используя цвет в разном соседстве. Последовательным контрастом можно повысить активность малонасыщенных цветов в помещениях, воспринимаемых последовательно. Для этого достаточно соседствующие интерьеры решить в дополнительных или близких к ним цветовых тонах. Решая два или несколько соседствующих помещений в одинаковых или близких цветовых тонях, можно понизить активность насыщенных цветов.

Равноступенный ряд по цветовому тону, яркости, чистоте и насыщенности – это простейшая закономерность, основанная изменении одной из характеристик цвета. Ряд из цветовых тонов, плавно переходящих друг в друга, расположенных строго последовательно в порядке спектра и замкнутый в виде круга – называют цветовым кругом. Он признается всеми исследователями как первооснова и даже символ цветовой гармонии, служит для построения многих цветовых сочетаний, помогает изучению цветовых явлений, определению величины контрастов, нюансных и контрастных гармоний, делению цветов по «температурному» и «весовому» признаку.

При смешении двух дополнительных тонов (т.е. расположенных противоположно в круге и при смешении создающих серый цвет) образовываются дна ряда: однотональный по чистоте и насыщенности с переходом от цветового тона к серому; двухтональный переходом от одного дополнительного цветового тона до другого, через серый промежуточный. Ряд между двумя не дополнительными тонами будет, соответственно, трехтональным. Ряд, образованный цветовыми тонами разной яркости, лежит перпендикулярно цветовому кругу.

Объединение цветов – первый шаг к поиску гармонии. Цвета могут объединяться, обладая общими признаками: размещением, близостью характеристик, подобием тонов, чистоты, насыщенности, фактуры, ассоциаций и воздействия. При сочетании одни будут восприниматься как фигура, другие – как фон. Иногда цвета объединяются по одному свойству и одновременно расчленяются по другому.

Эстетика цвета требует, прежде всего, выразительности цветовых контрастов, их значимости в композиции. Контраст может создаваться:

• по яркости тона – между светлым и темным;
• по цветовому тону – между цветом и его дополнительным;
• по насыщенности – насыщенный хроматический и ахроматический цвет;
• по чистоте – от чистого цветового тона к темно-серому;
• по фактурности – между матовым и блестящим; по ассоциациям:
• пространственным – выступающие / отступающие цвета;
• температурным – теплые / холодные цвета;
• весовым – легкие / тяжелые цвета; по активности воздействия – активные / пассивные, возбуждающие / угнетающие.

Контрасты по цветовому тону не исключают контрастов по другим характеристикам, причем общая степень контрастности соотношения цветов определяется суммарным значением всех видов контрастов. В зависимости от различия характеристик возможны большой, средний и малый контрасты. Величина цветового контраста исчисляется расстоянием между тонами по цветовому кругу, так большой контраст соответствует углам 110 до 180 градусов круга.

Цветовая гамма и тональность

Цветовая гамма – это совокупность цветов, выбранных для решения определенной композиционной задачи. В любом интерьере, прежде всего, важна цветовая гамма основных поверхностей. В целом цветовая тональность композиции – это суммарный цветовой облик, общий цветовой характер, некое суммарное ощущение от цветовой множественности. Тональное объединение цветов создает целостность сочетания, исключает хаотичность и пестроту. На фоне общей тональности, не нарушая ее, могут существовать вспышки очень ярких цветов.

Общая тональность гаммы достигается:
– составлением гаммы оттенков одного цветового тона разной яркости и насыщенности;
– близостью по цветовому тону всех цветов гаммы;
– решающим преобладанием в цветовой гамме одного цветового тона, доминирующего по площади, количеству цвета, насыщенности и чистоте;
– количественным преобладанием в цветовой гамме группы близких цветовых тонов – красных, оранжевых и желтых, голубых и зеленых, голубых и синих и т.д.;
– оптическим смешением различных цветовых тонов, в том числе и полярных;
– созданием гармоничной системы цветовых рядов на основе одного, двух и более основных цветов.

Психологическое воздействия сочетаний цвета

Ранее упоминалось психологическое восприятие отдельных цветов. Однако фактически человек всегда воспринимает сложную цветовую среду, не отдельные цвета, а их сочетания. Воздействие контрастов на человека может быть столь значительно, что иногда его приходится нормировать. Большие контрасты вызывают ощущение большой цветовой энергии, четкости и определенности. Они взаимно усиливают характеристики сочетаемых цветов. При их избытке возникает ощущение пестроты, крикливости или резкости сочетаний.

Малые контрасты образуют спокойные, малоактивные, целостные сочетания, вызывающие чувство единства. Близость характеристик сочетаемых цветов действует объединяюще. Малый контраст по светлоте делает менее заметными членения поверхности и границы плоскостей, усложняет восприятие объемности формы.

Сочетание двух не дополнительных цветов при среднем и малом контрасте по цветовому тону имеет свои особенности. Например, сочетание светло-зеленого и синего вызывает чувство пассивности и холода; желтого и красного – радости; красного с золотым – торжественности, значимости; красного и синего – динамичности; красного и фиолетового – беспокойства; красного и желто-зеленого – активности; желтого и желтовато-зеленого – свежести; желтого и сине-зеленого – успокоенности.

Очень активно воспринимаются сочетания цветных тонов с ахроматическим (черно-серо-белым) тоном. Сочетание красного и черного воспринимается как угнетающее, мрачное, угрожающее; красного и серого – строго; красного и белого – дисгармонично; желтого и черного – броско; желтого и белого – вяло, мягко, неброско; синего и черного – мертвенно; синего и белого – прохладно, чисто; синего и серого – строго.

Чистый или насыщенный цвет выигрывает от соседства с тусклым, малонасыщенным или ахроматическим. Теплый цвет рядом с холодным кажется еще теплей. Холодный цвет в сопоставлении с более холодным теплеет, а с менее холодным становится еще холодней. Тяжелый рядом с легким тяжелеет, требует уравновешивания, а, располагаясь над легким, вызывает впечатление тяжести и неустойчивости, под легким кажется устойчивым.

Цвет и свет

Свет и цвет нераздельны, сам интерьер – пространство, ограниченное освещенными цветными поверхностями и их свойства – цветовой тон, светлота, насыщенность, чистота, фактурность, психологическое воздействие цвета и интерьера в целом полностью зависят от освещения. Свет определяет восприятие цвета и цветосочетаний, но и цвет влияет на освещенность. Эстетические упущения в организации освещения могут зрительно деформировать или полностью разрушить архитектурную форму, исказить цветовое решение.

Основной естественный источник белого света – прямые солнечные лучи и атмосфера (диффузное освещение). Главная особенность белого света – непостоянство спектра и яркости.

Проходящие через окна прямые солнечные лучи создают в интерьере определенный психологический тонус, приподнятое, радостное настроение, разнообразят цветовую среду помещения, вызывают живописную игру оттенков, света и тени, яркие блики и цветные рефлексы. Вносят веселый беспорядок в цветовую гармонию и искажают в силу сильных световых контрастов восприятие соотношения цветов, образовывают резкие светотени, чрезмерно подчеркивающие объемность предметов. Этот постоянно меняющийся, трудно управляемый мир зависит от движения солнца в течение светового дня по часам и минутам, времени года, географической широты, климатических особенностей погоды и множества причин. Рассеянный дневной свет имеет мягкий, спокойный характер, не утомляет зрение, не создает густых теней, выявляя подлинную форму пространства.

Главное преимущество искусственного белого света (от ламп накаливания и газоразрядных ламп) – стабильность его спектра и яркости, делающая устойчивым восприятие цветового решения интерьера. Недостаток ламп накаливания – преобладание в их спектре желтых лучей.

Обычно при свете ламп накаливания теплые цвета (красные, оранжевые, желтые) – светлеют; тепло-зеленые не изменяются; холодные (зеленые, голубые, синие и фиолетовые) – темнеют; темно-синие становятся трудноотличимы от черных, светло-желтые – от белых. Неразличимы также сочетания светло-желтого с белым, холодного зеленого с голубым. Сочетание желтого с голубым может выглядеть как сочетание желтого с зеленым.

Однако и само естественное освещение в разных условиях различно по спектральному составу и, следовательно, обладает различным оттенком белого цвета – у прямого солнечного света теплый оттенок, а у света, отраженного от северной полусферы неба, – холодный. Свет заходящего солнца – желто-оранжевый, а при определенном состоянии атмосферы огненно-красный. Это необходимо учитывать, подбирая цветовую гамму интерьера.

Мера освещенности – важнейший фактор восприятия интерьера. Впечатление парадности, праздничности, торжественной приподнятости создает освещенность в 150–200 лк. Освещенность в 20–30 лк при любом цветовом решении – угнетающая (как бы ни были прекрасны залы пещер, в темноте там неуютно).

На восприятие цвета очень сильно влияет положение локального светильника, создающего тени и массу градаций освещенности.

Первичный отражатель прямых солнечных лучей или рассеянного света – пол. Поэтому его цветовой тон, светлота, насыщенность и фактура активно воспринимаются, хорошо различимы, играют большую роль в общей освещенности помещения. Темный пол гасит избыток света, светлый – делает свет раздражающим или повышает освещенность при недостаточном ее уровне.

Цветной свет открывает возможности создания интересных цветовых эффектов, совершенно недоступных цвету материалов, пигментов и красящих составов. Назовем некоторые такие эффекты: яркая светоцветовая картина интерьера, воспринимаемая в вечернее время через прозрачный витраж извне, световые подцветки архитектурных форм, струй фонтанов, светоцветовое сопровождение при исполнении музыки, цветные блики и т.д.

Очень важная особенность света-цветоносителя – возможность вариантности при сохранении стабильности, динамической смены, в частности, по специально разработанному режиссерскому плану.

Связь цвета и формы

Выбор цвета для каждой формы, как уже говорилось, многосторонне обусловлен, но кроме этого, цвет может активно содействовать выявлению характерных особенностей формы, либо по необходимости цветом маскировать, изменять, иллюзорно исправлять форму. В частности, цветовое и световое решение интерьера может:

• особенности и своеобразие пространственной структуры интерьера и его величину;
• плоскостной или выпукло-вогнутый характер очертания стен, пола и покрытия;
• степень объемности колонн, простенков, проемов, ниш, мебели и оборудования;
• линейную форму карнизов, тяг, поручней, обрамлений проемов;
• членение пространства, ограждающих поверхностей и объемных форм;
• пластику и выразительность линий сопряжения стен с полом и потолком;
• соучастие цвета каждой из плоских, линейных и объемных форм в выявлении особенностей пространства.

Цвет и линия

Интерьер полон длинномерных линейных элементов: это плинтусы, поручни, наличники, стыки облицовок, бордюры, переплеты и т.п., некоторые, как филенки и рамки создаются одним только цветом. Многие из них обладают большой эстетической ценностью как самостоятельный элемент и как специфическое средство выражения различных свойств других форм. Таковы – элементы светильников (люстр, бра, торшеров), рисунок барьерных и лестничных поручней, усиленный чистым, насыщенным, сильно контрастным к окружению цветом, с неожиданными сочетаниями прямых и изогнутых, горизонтальных и наклонных линий, образующих энергичные изгибы и пересечения, – воплощение пространственной пластики, выраженной языком линий и обогащенной языком цвета. В этом смысле чрезвычайно характерны винтовые лестницы с их объемно-пространственным ритмическим характером, зубчатой или уступчатой линией торцов марша, веерообразным разворотом ступеней и спиралью поручней. Этот рисунок динамичен, и постоянно изменяется по мере движения человека.

В силу малой площади линейных элементов их цвет может быть очень активным, акцентным, большой насыщенности, контрастным по световому и цветовому тону. В композиционном отношении линейная форма, усиленная цветом во взаимодействии с тусклым фоном, может активно выявлять структуру пространства, фиксировать внимание на структурных элементах, формирующих интерьер, для направления зрительного движения членить поверхности подчеркивать ритм и масштаб. Выбор ее цвета определяется самим характером линейной формы, тем, что она выражает, ее значением в композиции.

Узкие, но ярко окрашенные выступы дверных коробок, обрамляющие полотна многочисленных дверей в коридорах, создают эффект цветовой новизны и подчеркивают ритм их размещения.

Весьма впечатляющи тонкие оконные переплеты из анодированного черного и золотистого металла в сочетании с большими нерасчлененными плоскостями полированного стекла.

Тонкая цветовая или черная линия может использоваться для членения цвета. Черный контур хорошо подчеркивает очертание цветовых пятен, повышает их яркость и чистоту, отделяет один цвет от другого при их соприкасании и одновременно облегчает их гармонизацию; препятствует взаимному контрастному окрашиванию; в роли контурной сетки придает композиции плоскостной характер; допускает любые сочетания цветов подобно витражу.

Выбирая цвет в соответствии с особенностями геометрического вида формы, в каждом конкретном случае нужно учитывать свойства материала, функцию и общее композиционное решение, отдавая предпочтение главному в данном случае фактору.

Так, поручень лестницы должен выглядеть теплым и гладким. Если он выполнен из дерева, его нельзя окрашивать в слишком насыщенные или несвойственные дереву цвета, скажем, в зеленый или синий.

Цвет в интерьере часто играет и серьезную функциональную роль. Например, ступени и особенно их кромки необходимо окрашивать в хорошо различимые цвета, чтобы пользующиеся лестницей люди не спотыкались. Цвет плинтусов и цоколей должен быть обязательно увязан с цветом пола и т п.

Часть 2.

По материалам книги ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ Степанов Н.Н.

В соответствии со стратегией развития промышленности строительных материалов, разработанной Минрегионразвития РФ, до 2020 года эта отрасль должна обеспечить строительство 141 млн. кв. м жилья в год. Это более чем в два раза больше объемов, которые были достигнуты в 2012 году (65 млн. кв. м). Для достижения этой цели, как минимум, необходимо удвоить производство строительных материалов.

ак показывает опыт зарубежных стран, невозможно строить много, быстро и качественно с использованием устаревших технологий, применявшихся еще в советские времена. Нужны новаторские подходы к проектированию и инновационные материалы, повышающие скорость возведения зданий, их энергоэффективность и срок службы конструкций.

Еще в конце 1990-х гг. практически все современные материалы ввозились в Россию из-за рубежа — от тепло- и гидроизоляции и оконного ПВХ-профиля до ламината и керамогранита. Однако их дороговизна не отвечала требованиям рынка. Как результат, у нас стали появляться предприятия-«первопроходцы», которые на свой страх и риск инвестировали в новейшее оборудование и технологии, позволяющие выпускать конкурентоспособную продукцию. Именно они помогли потеснить вездесущий импорт и определили нынешнее состояние отрасли.

Строительная химия: первые в России

Холодный российский климат всегда ограничивал активный строительный сезон. Это связано с тем, что при отрицательных температурах нарушается правильное протекание процессов схватывания и твердения бетона — основного конструктивного стройматериала. В советское время на зимних стройках использовали дорогостоящий метод «термоса», а на заводах по производству железобетонных изделий — не менее дорогую и энергоемкую пропарку.

«В середине 1990-х у нас появилась идея путем применения специальных добавок — ускорителей твердения бетона — сократить время пропарки бетонных изделий либо вообще отказаться от этого метода, — рассказывает Александр Власенко, генеральный директор УК ГП «СКТ-Стандарт». — Когда начали расти цены на энергоресурсы, такие добавки стали настоящим спасением для производителей ЖБИ, так как позволяли более чем вдвое сократить финансовые затраты по сравнению с применением газа или пара, необходимых для пропарки».

Так пятнадцать лет назад возникло предприятие «СКТ-Стандарт», которое стало первопроходцем в области разработки и производства ускорителей твердения бетонов и противоморозных добавок. По мере роста популярности технологии монолитного строительства в нашей стране подобные добавки становились все более востребованы, так как они значительно сокращали затраты девелоперов и продлевали строительный сезон.

«Все разработки проводились нашими специалистами. Результат налицо — это 10 патентов, 25 наименований добавок для бетонов и 9 интенсификаторов помола цемента, — говорит Александр Власенко («СКТ-Стандарт»). — В итоге в 2011 г. наше предприятие стало победителем конкурса «100 лучших товаров России»».

Новаторы деревообработки

Рассказывая о «первопроходцах», было бы неправильно обойти вниманием деревообработку. Благодаря тому, что в России прорастает 22% лесов планеты, в последние сто лет наша страна играла важнейшую роль на мировом рынке дерева и пиломатериалов. Однако долгое время качество продукции отечественной деревообрабатывающей промышленности было невысокое, с низким уровнем добавленной стоимости. Значительная часть лесной продукции продавалась за границу в виде «кругляка», где и подвергалась глубокой переработке. К примеру, в 1995 г. три четверти финского импорта лесоматериалов и изделий из леса производилось из карельского сырья.

Переломить ситуацию смогли лишь новые производства, начавшие активно внедрять современные технологии и использовать новейшее оборудование. Одним из таких первопроходцев в новаторской деревообработке стала образованная в 1997 году группа «СВЕЗА», ныне являющаяся мировым лидером в производстве березовой фанеры.

Специалисты и технологи компании сконцентрировали свои усилия на выпуске березовой фанеры с высокими прочностными характеристиками. Многие этапы, начиная с отбора березового кругляка и лущения шпона и заканчивая ламинированием фанеры, автоматизированы. Используется самое современное оборудование и высокоточные приборы, в частности — линии лущения и сушки Raute (Финляндия), линии обрезки Schelling и Holzmann (Германия), оборудование для ребросклеивания Hashimoto (Япония), шлифовальные машины Steinemann (Германия). Требования к системе управления качеством на комбинатах группы «СВЕЗА» соответствуют международному стандарту ISO 9001.

В результате получается конкурентоспособный продукт, который пользуется спросом как внутри страны, так и на внешних рынках. Достаточно сказать, что около 60% продукции, произведенной комбинатами группы «СВЕЗА», идет на экспорт и поставляется в более чем 70 стран мира.

«Березовая фанера особенно востребована в монолитном строительстве. Только этот материал, благодаря высокой прочности, способен выдерживать нагрузки, воздействующие на опалубку в процессе бетонирования. А фенольная пленка защищает фанеру от влияния влажной и химически агрессивной среды бетонных смесей, — поясняет Андрей Кобец, менеджер по развитию продукта группы «СВЕЗА». — Кроме того, благодаря красивой текстуре и теплому тону поверхности, дизайнеры используют такую фанеру для отделки интерьеров и изготовления мебели».

Первые, российские, пластиковые…

Пожалуй, ни один из секторов, связанных с выпуском стройматериалов, не претерпел таких революционных изменений, как производство окон. Доставшийся в наследство от СССР огромный жилой фонд был оборудован деревянными оконными блоками с низкими эксплуатационными качествами. Неспособные защитить от холода, продуваемые ветрами, рассыхающиеся при повышении влажности, деревянные окна перестали соответствовать новым строительным требованиям. В результате возник спрос на энергосберегающие светопроницаемые конструкции на основе ПВХ-профилей, которые еще с 1970-х гг. отлично себя зарекомендовали в Западной Европе. При отсутствии собственных производителей, потребность в них полностью удовлетворялась за счет импорта, из-за чего пластиковые окна были недоступны для большей части населения.

Одной из первых, кто организовал производство оконного ПВХ-профиля в России, была компания PROPLEX, которая в марте 2000 года открыла свой завод в подмосковном Подольске.

«Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы запустить производство оконного ПВХ-профиля, по качеству и техническим характеристикам ни в чем не уступающего ведущим западным брендам, — рассказывает Лев Минуллин, директор по развитию компании PROPLEX, первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. — Поэтому мы сделали ставку на лучшее европейское оборудование: экструзионные линии немецкой компании Krauss Maffe, тянущие устройства и калибровочные столы австрийских компаний A+G Extrusion Technology и Technoplast и т.п. Налаживать производство и систему управления качеством помогали специалисты из Австрии».

Первопроходцы из PROPLEX сделали упор не только на качестве, но и на адаптации новых окон к климатическим условиям России. Специально под «русские зимы» австрийской компанией Chemson была создана оригинальная «морозостойкая» рецептура поливинилхлоридной смеси, которая обеспечивает беспрецедентную долговечность ПВХ-профиля — не менее 60 условных лет.

Кроме того, линейка оконных систем разрабатывалась с учетом потребностей и климатических особенностей российских регионов: от доступной PROPLEX-Optima на основе трехкамерного профиля шириной 58 мм до обладающей повышенными теплосберегающими свойствами PROPLEX-Premium на основе пятикамерного профиля толщиной 70 мм.

Во многом благодаря усилиям «первопроходца» PROPLEX пластиковые окна стали доступны широким слоям населения и считаются сейчас одним из самых эффективных и дешевых способов снизить теплопотери в общественных зданиях и жилых домах.

Пионеры отделочных материалов

Если потребность в основных конструкционных материалах (цемент, кирпич, стальная арматура и т.п.) в нашей стране удовлетворялась собственными силами, то в сегменте отделочных материалов ситуация была не столь радужная. Импорт тут властвовал практически безраздельно. К примеру, вплоть до 2000 года у нас не было ни одного производителя керамогранита. Поэтому появление отечественных линий по выпуску такой продукции стало ожидаемым и предсказуемым событием.

Одной из первых «ласточек» стал завод в г. Ногинске (Московская область), на котором в 2001 году начался выпуск по итальянской технологии керамогранита под брендом Estima. Этот «первопроходец» использует для своего производства уральский полевой шпат и украинскую белую глину, что позволяет уложиться в приемлемые ценовые границы. К настоящему времени объемы производства керамогранита Estima составляют 8 млн. кв. метров в год. 5

Ставка на новаторство иной раз буквально спасала от разорения старые советские предприятия. К примеру, в 1999 году Волгоградский гипсовый завод избежал закрытия лишь благодаря тому, что корпорация «Волма» провела коренную модернизацию производства и наладила выпуск новой линейки отделочных материалов. Так, в 2003 году на заводе была запущена первая в России линия по производству гипсовых пазогребневых плит, которые, в частности, используются для устройства межкомнатных перегородок.

Таких примеров можно найти немало в самых разных сегментах этой отрасли. Новаторы и первопроходцы быстро становятся ведущими игроками на отечественном рынке стройматериалов, успешно тесня и импорт, и российские производства западных корпораций. Именно им суждено обеспечить качественный рывок в домостроении, которого так ждут миллионы россиян, ютящихся в коммуналках и на съемных квартирах.

Пресс-служба Группы компаний ПРОПЛЕКС

Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона различных пород древесины, также возможна комбинация слоев шпона с другими материалами (например: резиной, металлом и т.п.).

Лущеный шпон древесины получают на специальных (лущильных) станках, которые срезают его по спирали относительно продольной оси вращения круглого лесоматериала («чурака» – бревна). В основном лущеный шпон выпускают листами длиной и шириной от 1300 мм до 3000 мм. Толщина шпона может колебаться в зависимости от вида фанеры в пределах от 0,35 мм до 4 мм.

Фанера классифицируется по ряду признаков:

• Эксплуатационное назначение фанеры
• Сорта фанеры
• Марка фанеры
• Формат листа
• Толщина фанеры
• Класс эмиссии
• Конструкция листа
• Обработка поверхности Порода древесины

Эксплуатационное назначение фанеры

В зависимости от эксплуатационного назначения фанеру подразделяют на группы:

• Фанера общего назначения
• Строительная фанера
• Мебельная фанера
• Декоративная фанера
• Бакелизированная фанера
• Авиационная фанера
• Плиты фанерные
• Ламинированная фанера

Фанера общего назначения. Это древесный слоистый материал, состоящий из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях. Для склеивания фанеры может применяться шпон лиственных и хвойных пород, причем считается, что лист фанеры изготовлен из тех пород древесины, из которых изготовлены его наружные слои. К фанере общего назначения не предъявляют специальных требований. Свойства этой фанеры соответствуют ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород» и ГОСТ 3916.2-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями шпона из шпона хвойных пород».

В зависимости от применяемого клея фанера разделяется на две марки: «ФСФ» – фанера повышенной водостойкости, склеенная фенолформальдегидными клеями и «ФК» – фанера водостойкая (влагостойкая фанера), склеенная карбамидоформальдегидными клеями.

Независимо от породы древесины, используемой для изготовления фанеры, она делится на сорта в соответствии с сортами наружных (лицевого и оборотного) слоев шпона. При обозначении сорта фанеры указывают сначала сорт лицевого слоя, а затем оборотного. Возможные сорта фанеры из древесины лиственных пород: Е/Е, I/I, II/II, III/III, IV/IV, Е/I, I/II, II/III, III/IV, Е/II, I/III, II/IV, Е/III, I/IV. Для обозначения сорта фанеры из шпона хвойных пород к обозначению сорта шпона добавляется буква х, например, Ех/Iх. По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на нешлифованную (НШ), шлифованную с одной стороны (Ш1), и с двух сторон (Ш2). Влажность фанеры должна быть 5–10%.

По формату фанера подразделяется на следующие виды: 1525Х1525 мм (60 дюймов) – это так называемая российская фанера, т.к. такая фанера традиционно производилась в СССР и производится в России до сих пор. В соответствии с ГОСТом один из размеров такой фанеры может уменьшаться до размера 1270мм (50 дюймов).

Одним из ведущих производителей фанеры стран Европы является Финляндия, которая производит фанеру форматом 2440Х1220 мм. Поэтому очень часто такую фанеру называют финской, хотя производство такой фанеры было начато на Пермском фанерном комбинате с 70-х годов 20 века. Часто фанеру такого формата называют «большеформатной».

Кроме того, в России производится фанера со следующими форматами: 1830Х1525 мм и 3050 мм Х 1525 мм, фанера с такими форматами также относится к большеформатной фанере. В группе большеформатной фанеры иногда выделяют подгруппы:

• продольная фанера – это такая фанера, в которой направления волокон древесины наружных листов шпона совпадает с длиной стороной листа фанеры;
• поперечная фанера – когда направление волокон совпадает с короткой стороной листа фанеры, (такое разделение является важным, т.к. оно влияет на некоторые физико-механические свойства листа фанеры, особенно у тонкой фанеры).

Характерный признак строительной фанеры – большая толщина. Мебельная фанера отличается высоким качеством поверхности. При изготовлении декоративной фанеры применяются синтетические смолы. Бакелизированная фанера производится из листов березового шпона.

Строительная фанера. Такой термин используют, когда подразумевают использование фанеры для строительных работ в качестве конструкционного материала (полы, стены, потолки, перегородки и т.д.), а также в качестве опалубки в домостроении. В связи с этим к такой фанере высоких требований к качеству поверхности (сортности), а тем более к шлифованию поверхности фанеры не предъявляют. Основные сорта строительной фанеры – это сорта III и IV. Такую фанеру склеивают клеями на основе фенолформальдегидных клеев. Кроме того, строительная фанера – это фанера больших толщин, так, например, для опалубки рекомендуется фанера толщиной 18 и 21 мм.

Чаще всего для строительства используют хвойную или комбинированную фанеру, изготавливаемую из шпона толщиной более двух миллиметров, что приводит к снижению стоимости фанеры, но физико-механические свойства такой фанеры фактически не изменяются. Также к строительной фанере можно отнести ламинированную фанеру, которая используется только для многоразовой опалубки в монолитном строительстве.

Мебельная фанера. В отличие от строительной фанеры, к мебельной фанере предъявляются очень высокие требования: качество поверхности фанеры, формоустойчивость листа и качество склеивания.

К качеству поверхности фанеры относятся такие показатели, как дефекты и качество шлифования. Мебельная фанера может использоваться в качестве декоративной. При необходимости подчеркнуть текстуру или имитации других пород древесины, применяют крашение, а затем нанесение лака.

Декоративная фанера. Она представляет собой материал, склеенный из листов шпона и облицованный пленочными покрытиями, изготовленными на основе синтетических смол, в сочетании с декоративной бумагой или без нее, в процессе горячего прессования. Декоративная фанера подразделяется:
– по количеству облицованных сторон – на одностороннюю и двухстороннюю;
– по внешнему виду – на глянцевую и полуматовую;
– по виду облицовочного покрытия и смол, применяемым для из изготовления на следующие марки: ДФ-1, ДФ-2, ДФ-3, ДФ-4.

Декоративная фанера преимущественно применяется в строительстве, судостроении и мебельной промышленности.

Бакелизированная фанера. Такая фанера изготавливается из листов березового шпона, склеенных фенолоформальдегидными, преимущественно спирторастворимыми, смолами. Бакелизированную фанеру изготавливают при относительно высоком давлении с применением большого количества клея, поэтому она обладает высокой прочностью и формоустойчивостью. Плотность бакелизированной фанеры 1200 кг/м3 (т.е. такая фанера тонет в воде). Бакелизированную фанеру выпускают длиной 1500–7700 мм, шириной 1200–1550 мм. Довольно часто можно услышать, что такую фанеру называют морской или бакелитовой, что является синонимами бакелизированной фанеры.

Фанера березовая авиационная. Такое название березовая фанера получила потому, что она использовалась в самолетостроении, где основным требованием, предъявляемым к материалам, была высокая прочность при невысокой плотности. Авиационная фанера состоит из трех или более нечетных слоев относительно тонкого высококачественного лущенного березового шпона. Толщина авиационной фанеры должна быть минимальной (минимальная толщина трехслойной авиационной фанеры – 1 мм, причем склеивание слоев шпона происходит с использованием бакелитовых пленок или фенольных клеев). Такая фанера применяется при изготовлении легких летательных аппаратов, в производстве музыкальных инструментов и в других областях, когда требуются гарантированные конструкционные свойства. Фанера изготавливается длиной от 1000 до 1525 мм, шириной от 800 до 1525 с градацией 25 мм и предельным отклонением ± 4 мм.

Плиты фанерные. Фанерные плиты изготавливают из семи и более слоев шпона, склеенных синтетическими клеями на основе фенолформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол. Фанерные плиты применяют в сельхозмашиностроении, производстве спортинвентаря и других специальных конструкциях, где требуется хорошее гнутье в одном из направлений листа фанерной плиты. Марки, размеры и технические требования к фанерным плитам приведены в ГОСТе 8673 «Плиты фанерные. Технические условия».

Ламинированная фанера. Ламинированная поверхность фанеры создает высокую устойчивость к различным воздействиям внешней среды. Это свойство делает ламинированную фанеру незаменимой при производстве износостойких поверхностей (изготовление форм многоразовой бетонной опалубки и др.).

Преимущества ламинированной фанеры: исключительная износостойкость, быстрый монтаж и легкая обработка, влагостойкость и антикоррозийная стойкость, устойчивость к моющим и чистящим средствам, комбинирование с другими материалами, варианты гладкой и тесненной поверхности и возможность выбора цветов и прозрачности поверхности.

Внешний вид фанеры разных сортов

СОРТ I. Допускается не более трех пороков древесины или дефектов обработки, таких как:
– недостача шпона, дефекты кромок листа фанеры при шлифовании и обрезке не более 2 мм;
– булавочные, здоровые, сросшиеся, светлые и темные сучки, диаметром не более 15 мм, частично сросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм, в количестве 3 штук на 1 м2;
– покоробленность;
– трещины не более 200 мм длиной.

СОРТ II. Допускается не более шести пороков древесины или дефектов обработки, таких как:
– здоровые, сросшиеся, светлые и темные сучки, диаметром не более 25 мм;
– частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм, в количестве 6 штук на 1 м2;
– трещины длиной не более 200 мм;
– нахлестка шпона в наружных слоях длиной не более 100 мм;
– недостача шпона на кромках длиной не более 4 мм;
– наличие клеевой ленты, просачивание клея, не более 2 %, царапины, вмятины, выровы волокон, не более 5 %;
– вставки из древесины.

СОРТ III. Допускается не более девяти пороков древесины или дефектов обработки, таких как:
– булавочные сучки, здоровые сучки, без ограничения диаметра, частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие, сучки, отверстия от них, червоточина диаметром не более 6 мм, в количестве 10 штук на 1 м2;
– разошедшиеся трещины длиной не более 300 мм или заделанные длиной до 600 мм;
– нахлестка шпона в наружных слоях длиной не более 200 мм;
– недостача шпона, дефекты кромок листа не более 200 мм;
– просачивание клея не более 5 %;
– вырыв волокон не более 15 %;
– зазор в соединениях допускаются шириной не более 2 мм;
– вставки древесины без ограничения.

СОРТ IV. Допускаются любое количество пороков и дефектов, без ограничения, таких как:
– частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина диаметром до 40 мм.

Марки фанеры: фк и фсф

По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:
– фанера фсф – фанера повышенной водостойкости, склеивается клеем на основе фенол-формальдегидной смолы;
– фанера фк – фанера водостойкая (также называют – фанера влагостойкая), склеивается клеем на основе карбомидо-формальдегидной смолы.

Формат фанеры

Фанера бывает обычного формата и большеформатная. В производстве фанеры, в основном, освоены следующие типоразмеры листа фанеры, мм:

Толщина листа фанеры

Толщина фанеры, изготавливаемой заводами, в основном колеблется в диапазоне от 3 до 30 мм. Допускается также изготовление фанеры других толщин в соответствии с условиями конкретного договора или контракта.

Конструкция листа фанеры

По конструкции листа фанера и фанерная продукция может быть с взаимно-перпендикулярным и параллельным расположением волокон древесины в смежных слоях шпона, симметричная и несимметричная, из шпона одной породы и из различных пород.

Обработка поверхности фанеры

По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:
не шлифованную – НШ;
шлифованную с одной стороны – Ш1;
шлифованную с двух сторон – Ш2.

Порода древесины

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Для изготовления фанеры применяют шпон лиственных пород древесины (березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы и т.п.), а также шпон хвойных пород древесины (сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра и т.п). Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев – 4.