Расчет нагрузок на фундамент является необходимым этапом при строительстве дома, так как он влияет на долговечность и безопасность строения. Вес материалов также имеет значение при выборе транспорта для доставки, что может существенно повлиять на расходы. Но можно найти способы сэкономить на этих расходах.

Керамический кирпич

Вес 1 кирпича, как и любого физического тела, зависит от двух параметров:

• Объема – для камней разной формы и размеров он будет отличаться.
• Плотности – здесь важную роль играет материал изготовления и наличие внутренних пустот.

Также масса блоков изменяется, если производитель использует особую технологию их изготовления для получения нужных свойств. Например, та же керамика для строительных и отделочных работ имеет разную пористость. В первом случае от нее требуется хорошее сцепление с кладочным раствором, во втором – минимальное водопоглощение. Так что можно сказать, что назначение блоков тоже влияет на их плотность и массу.

Сколько весит красный кирпич, приблизительно знают даже неопытные строители – 3,5 кг. Его объем составляет 0,00195 м3, а плотность может изменяться в диапазоне 1,6-1,9 т/м3. Так что 3,5 – это лишь усредненное значение, которое используется в предварительных расчетах. Точные цифры для конкретной продукции будут лежать в пределах 3,12-3,71 кг. Однако формат 1НФ (одинарный) – далеко не единственный востребованный материал из керамики, да и разновидностей у него хватает.

Красный кирпич – средние показатели веса:

Раз уж разговор зашел о стандартном весе керамических облицовочных материалов, легкий пустотелый кирпич стоит рассмотреть отдельно. Типоразмеров у него не меньше, чем у тяжелого собрата, а вот вариантов отверстий и их количества еще больше. Общее отношение внутренних пор, щелей и выемок к объему самого изделия колеблется в пределах 13-45%. Соответственно, пустотелый красный кирпич будет иметь плотность от 1000 до 1450 кг/м3.

На другом конце шкалы оказался клинкерный кирпич. Хотя он также относится к керамическим, его плотность самая высокая – от 1900 до 2100 кг/м3. Все благодаря минимальной пустотности блоков, не превышающей 5 %, в то время как красный строительный кирпич имеет показатель в 8%, а лицевой – и вовсе до 13%.

С одной стороны это обеспечивает отделочному материалу высокую атмосферостойкость и прочность, порой достигающую М1000, с другой – увеличивает его массу до 4,3 кг. Для фасадов это плохо, поскольку возрастает нагрузка на фундамент, и если вы выбрали такой вариант для наружной обкладки дома, вес кирпича должен изначально закладываться в расчеты основания. Впрочем, клинкер редко используют в подобных работах. Во-первых, он стоит очень дорого, а во-вторых, его высокие технические характеристики остаются невостребованными. Зато для укладки тротуаров и подъездных дорожек он вполне подходит.

Силикатный кирпич

Считается тяжелым, достаточно прочным, хотя в плане атмосферостойкости он несколько уступает керамике. ГОСТ 379-95 предписывает не выпускать такой кирпич свыше 4,2 кг, однако различные ТУ вполне допускают производство изделий, которые весят более 5. Облегченные же марки силиката получают путем формирования блоков с внутренними поперечными пустотами. Объем и количество сквозных отверстий здесь строго регламентированы, и вариантов немного:

• 3-пустотный белый кирпич сдержит всего 15% пор и полостей по отношению к своему объему;
• 11- пустотный – 25%;
• 14-пустотный – 31%.

Лицевые пустотелые камни выпускаются только в полуторном или двойном размере, впрочем, техусловия завода-изготовителя могут предусматривать и такой вид продукции.

Сколько весит силикатный кирпич, изготовленный по ГОСТ:

Также в продаже можно найти рельефный цветной и белый кирпич, который используется для облицовочных работ. Он идет в полуторном исполнении и весит почти как обычный камень 1НФ – от 4,1 до 5 кг. Есть и очень легкий силикат небольшого формата «американка» (250х60х65 мм), который также называют колотым. Его масса – всего 2,5 кг.

Печной (шамотный) кирпич

Этот материал используется на «горячих» производствах, для возведения и футеровки домашних печей, каминов, мангалов – любого оборудования, где нужна надежная защита металлоконструкций от пламени. Помимо огнеупорности шамотный кирпич отличается еще и стойкостью к агрессивным веществам, в том числе и выделяемым при сжигании топлива.

А вот определить вес кирпича с такими чудесными характеристиками будет непросто. Проблема в том, что плотность печных блоков может изменяться в пределах 300-900 кг/м3 для легковесных и 1700-2050 кг/м3 для стандартных камней. Достаточно большой разбег показателей, но он обусловлен вариативностью содержания пустот в разных видах кирпича. В зависимости от технологии производства и внесенных в смесь добавок перед обжигом, пористость шамота меняется в пределах 3-85%.

Вдобавок к этому формы и размеры огнеупоров также очень разнообразны. Так что определить, сколько весит 1 кирпич, можно, только узнав его марку, класс пустотности и истинную плотность. Мы же дадим ориентировочные цифры для самых востребованных изделий:

• ШБ-5 – около 3,4 кг;
• ШБ-6 – 2,7 кг;
• ШБ-8 – 4,0 кг.

Неприятным для глаз являются серые бетонные стены в доме, поэтому покраска бетона является нормальным желанием. Существует несколько способов окрашивания бетона, качество покрытия, долговечность и стоимость работ зависят от выбранного метода. Для того чтобы правильно покрасить бетон, необходимо очистить бетонную поверхность от грязи, масляных и жирных пятен, затем нанести слой грунтовки и дождаться ее высыхания.

Что нужно, чтобы покрасить бетон?

• белый цемент, пигменты, вода, промытый речной песок;
• прозрачные пигменты и основы;
• готовые цветные пропитки для защиты бетона;
• краска и грунтовка для бетона.

Инструкция как покрасить бетон:

Нужно подобрать специальную краску по бетону. Ее необходимо нанести кистью или валиком на бетон. Прекрасно, если есть возможность воспользоваться механическими насосами для распыления краски. В таком случае, в несколько раз будет увеличена эффективность работ.

Необходимо использовать пропитки для защиты бетона вместо краски, чтобы покрытие служило дольше. Этими пропитками могут быть гидрофобизаторы, лаки и прочие. Такие составы проникают в структуру глубоко, создавая защитный надежный слой.

Следует выбирать пропитку по влагостойкости после высыхания и по глубине проникновения. Желательно выбрать максимально влаго- и морозостойкий состав. Тогда верхний слой не выцветет и не сотрется. Перед тем, как покрасить бетон, следует тщательно очистить поверхность от старой краски, пятен масла и других, обработать шлифовальным кругом и скребком, промыть водой.

В магазине можно приобрести такие глубокопроникающие пропитки разных цветов, но можно сделать нужный цвет самостоятельно. Для этого достаточно купить нужный пигмент и пропитку. Если удовлетворительного пигмента не нашли, можно смешать несколько разных пигментов для создания необходимого. Смесь следует тщательно перемешать, а затем нанести на очищенное бетонное изделие.

Если пол или стена еще только проекте, бетон можно окрасить сразу при изготовлении. Для этого нужно взять белый цемент, промытый речной песок, воду. Компоненты нужно смешать в бетономешалке и добавить пигменты. Цвет будет тем интенсивнее, чем меньше добавите воды. Более дорогостоящие пигменты могут быть экономнее дешевых из-за меньшего расхода. Помните это перед тем, как покрасить бетон.

После изготовления изделия его следует накрыть пленкой до высыхания и твердения. Это сделает цвет бетона более интенсивным. Можно дополнительно покрасить поверхность этого же или иного цвета, сделав изделие многоцветным или ярким.

В конечном итоге эмаль на ванне становится седой, появляются пятна и сколы. Замена этой части обычно потребует полный ремонт, что означает затраты достаточно больших денег. Но есть несколько способов обновить ванну, одним из которых является использование акриловой вставки. Она легко устанавливается на специальную пену, и ванна снова становится как новая.

Виды акриловых вставок в ванную

Есть две технологии производства акриловых вкладышей в ванную. Первая технология — формование вкладыша из разогретого листа сантехнического акрила в специальной пресс-форме. Эти вкладыши называют еще литыми. Вторая технология — композитные (комбинированные) вкладыши. Основу делают из АБС пластика, после чего внутренняя поверхность покрывается тонким слоем акрила.

Акриловая вставка в ванну — быстрый способ обновить покрытие

Литые вставки

Литая акриловая вставка в ванну имеет очень гладкую и ровную поверхность, за которой легко ухаживать — поры акрила небольшие, загрязнения в них проникают плохо, а то, что остается на поверхности легко смывается. Если все сделано по технологии, прослужить такой вкладыш может до 10 лет и более. Недостаток — высокая цена, так как сам сантехнический акрил стоит немало, да еще и оборудование, на котором его делают дорогое. Вот и получается, что литой акриловый вкладыш в ванну стоит порядка 30% от стоимости новой ванны.

Но покупать дешевые вкладыши, которые тоже называют литыми не стоит. Их обычно делают из очень тонких листов акрила. Тогда в тех местах, где растяжение при формовании максимально (дно и углы) стенки получаются очень тонкими, быстро протираются, иногда ломаются.

Литая акриловая вставка в ванну формуется из листа сантехнического акрила

Также для снижения стоимости могут использовать низкокачественный акрил (не сантехнический). Он имеет более широкие поры и цвет его не белый, а с каким-то оттенком — сероватым или розоватым. Такие вкладыши очень плохо моются: в поры забивается грязь, и ее потом оттуда очень сложно «добыть» — акриловые ванны можно мыть только специальными составами с мягкой текстурой, жесткие щетки использовать нельзя. В общем, пользование таким низкокачественным вкладышем очень проблематично.

Композитные

Композитные вкладыши делают из двух материалов — основа из ABS пластика, поверх которого наносится тонкий слой акрила. Внешне они мало отличаются от полностью акриловых, но стоят намного меньше. Но они еще и меньше служат, так как тонкий слой акрила с самых нагруженных местах быстро стирается. Срок службы такого вкладыша — 5-6 лет и это при хорошем качестве.

Отслоение акрила от основы

Хуже они и в эксплуатации — акрил можно поцарапать, а заделать — сложно. Если литой акриловый вкладыш можно обновить при помощи шлифовки, то композитный нет. Для восстановления поверхности применяется сложная технология, которая не всегда дает хороший результат. Может быть у композитных акриловых вставок еще одна проблема — отслоение акрила от основы. Такой дефект проявляется при нарушении технологии изготовления. Потому, несмотря на более низкую цену, установка такой акриловой вставки в ванну продлит срок ее службы максимум на несколько лет.

На что обращать внимание при выборе

Итак, выбирая литую акриловую вставку в ванну, обращаем внимание на:

• Цвет акрила. Хороший вкладыш будет белым, без оттенков. Поверхность — идеально ровная и гладкая, на ощупь немного шелковистая.
• Толщину стенок. Проще всего оценить ее на бортах. Выбираем по принципу — чем толще, тем лучше. Если позволят, можно попробовать прогнуть стенки в районе дна. При незначительном нажиме акрил должен прогибаться на несколько миллиметров, но не сильно, и, тем более, не должен заминаться.
  

  Такого быть не должно

• Осматриваем внимательно поверхность внутри и снаружи. Все должно быть ровно и гладко. На краях допустимы неровные края, но не их состояние не должно быть катастрофическим. Любые наплывы и другие дефекты — признак низкого качества.

Если внешне вас все устроило, можно покупать. Можно, правда, попытаться узнать из какого конкретно акрила сделаны вкладыши для ванной и какой толщины у них стенки. Нормальная толщина — 4-5 мм. Больше мало кто делает — слишком дорого получается. Если вам ответа не дали, лучше поискать другого продавца или другую продукцию.

Основные моменты монтажа

В первую очередь надо сказать, что акриловый вкладыши можно найти только для стандартных ванн. Чтобы все работало долго совпадение формы должно быть идеальным, потому формуют их по образцу. По сути изготавливают такую же ванну, но из полимера. Потому эту технологию называют еще «ванна в ванну». Если вы решите улучшить внешний вид своей ванны по такой технологии, вам надо будет ее точно замерять, и с этими данными искать вкладыш.

Как измерить ванну для покупки акрилового вкладыша

Кроме того, что ванна должна быть стандартной, она должна иметь толстые стенки и очень маленькое изменение размеров при изменении нагрузки. Идеальный случай — чугунные ванны. Со своими толстыми стенками и большой массой они — лучшая опора для акриловой вставки.

Можно ставить акриловый вкладыш и в стальную ванну, но только в том случае, если прогибается она очень незначительно. Все дело в том, что при изменениях размеров акрил тоже прогибается. Если изгибы слишком значительные, то через какое-то время вкладыш треснет. Потому, если ваша старая ванна прогибается, откажитесь от идеи поставить акриловый вкладыш, может лучше отреставрировать покрытие при помощи наливного акрила? Еще вариант в таком случае — сделать под ванну жесткий постамент (из кирпичей, например), который не даст ей прогибаться.

Подготовка ванны

Перед началом работ ванну надо тщательно очистить. Если у нее отделан бортик, отделку надо снять. Если отделка — бортик из плитки, его можно не снимать, если свободным остается край не менее 1 см. После этого надо тщательно удалить следы силикона, цемента, клея — в общем, очистить борта до чистой эмали.

Далее моем саму ванну. Причем ее надо не только от загрязнений отмыть, но также тщательно обезжирить. Отмывать ванну можно обычными моющими составами для ванны или туалета — беречь эмаль уже незачем, важно чтобы поверхность была чистой — для улучшения сцепления. Затем, хорошенько протереть ее губкой с пищевой содой. Натирать надо тщательно каждый сантиметр, включая борта. После все смывают и ванну высушивают.

Подготовленная ванна — снята эмаль

Второй способ подготовки ванны к установке вкладыша — снять эмаль. Делать это можно вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске, или при помощи насадки на болгарку (лепестковый наждачный круг работает лучше всего). После того, как эмаль снята, надо все вымыть, затем тоже обезжирить и высушить.

Какой из способов надежнее? Второй. Но на такую подготовку уходит много времени и сил. Первый способ, если все сделать правильно, работает не хуже.

Последним делом снимаем обвязку — подключенные сливы. Скопившуюся там грязь тоже удаляем по той же технологии, потом высушиваем. Теперь ванна готовка к установке акрилового вкладыша.

Подготовка вкладыша

Подготовить акриловую вставку в ванную — значит обрезать ее борта до необходимых размеров и проделать в нужных местах отверстия. Для этого вкладыш ставим в ванну, размечаем все необходимые линии, вынимаем.

Хоть вкладыш и легкий, но объемный. Ставить и вынимать его очень неудобно — схватиться не за что. Если есть ручки на присосках (для переноски стекол), можно использовать их, если нет, на данном этапе может помочь широкая багажная лента, пропущенная под дном.

Ставим вкладыш, размечаем линии, по которым надо обрезать борта, технологические отверстия

Вытащив вкладыш, обрезаем его по намеченным линиям. Делать это можно электролобзиком или ножовкой. Полотно желательно найти специальное — для пластика, но можно попробовать обычное по металлу. Главное условие — край должен быть ровным, без заусенец. При необходимости край можно обработать наждачной бумагой, но при этом нельзя оцарапать прилегающие поверхности ванной.

Использовать болгарку для подрезки края можно только в том случае, если вы владеете ею виртуозно и можете резать точно по намеченной линии. Для вырезания отверстий она очень даже пригодится. Нужно будет найти коронки соответствующего размера и с их помощью в нужных местах сделать отверстия для слива и перелива.

Установка вкладыша

Устанавливается акриловая вставка в ванну на двухкомпонентную монтажную пену. Обычную строительную использовать нельзя — она не даст нужного эффекта. Но сначала технологические отверстия для слива и перелива обмазывают слоем силиконового герметика. В этом месте очень важна герметичность, так как много проблем возникает именно из-за того, что между вкладышем и корпусом ванны проникает вода. Потому герметик не жалеем, кладем толстым валиком. Лучше его наложить двумя кольцами — для подстраховки.

Пример нанесения пены под акриловую вставку для ванны

После этого двухкомпонентной пеной создаем решетку по всей поверхности ванны. Расстояние между полосами двухкомпонентной пены  — около 10 см, на дне — чуть меньше. Схема нанесения произвольная, но распределяться вещество должно равномерно. Можно за основу взять фото. Пену надо наносить быстро — время начала полимеризации 15 минут, до этого времени надо установить вкладыш на место.

Далее акриловая вставка в ванну устанавливается на место, хорошо обжимается. Больше усилий требует дно — тут обжимать надо тщательно. Также хорошо прижимайте вкладыш вокруг отверстий и по бортам.

Следующий этап — установка слива и перелива. Перелив можно оставить на потом, но слив установить потребуется. Сифон, скорее всего, придется менять — обычно не хватает резьбы для его установки в ванную со вставкой. Так что это примите к сведению — прикиньте предварительно, станет ли ваш слив при такой толщине.

После того как слив установлен, ванну наполняют водой практически до переливного отверстия и оставляют так до окончания полимеризации. Конкретный срок зависит от пены, его можно найти на упаковке. Водой наливают для того чтобы расширяющаяся пена не выгнула вкладыш.

Вода не дает пене выгнуть акрил

Пока пена полимеризуется, заделывают стык вставки и ванной по периметру. Для этого берут силиконовый белый или прозрачный герметик (не акриловый) и им замазывают стык. Чтобы в последствии силикон не потемнел или в нем не завелся грибок или плесень, ищите составы с антибактериальными компонентами. Можно также использовать герметик для аквариумов. Он точно не поражается грибками. Проверено. После этого можно восстанавливать бордюр по периметру ванной.

Собственно все, акриловая вставка в ванну установлена, после полимеризации пены она готова к использованию.

Демонтаж вставки в ванну

Нарушения в технологии монтажа приводят к неприятным явлениям:

• При недостаточном количестве пены вставка под нагрузкой может лопнуть.
  

  Лопнувший акриловый вкладыш

• Если недостаточно тщательно заделано отверстие слива (стык ванны и вкладыша), вода затекает между стенками, зацветает, загнивает, начинает «пахнуть».

В этих случаях возникает необходимость в удалении вкладыша. Делают это при помощи болгарки и небольшого режущего круга. Надрезают вкладыш в некоторых местах, поддевая акрил, его удаляют.

Какое растение может быть более прекрасно, чем цветущая камелия? Это растение заслужило любовь цветоводов по всему миру за свои необычные бутоны, которые выглядят нежными и изящными. Хотя камелия требует особого ухода, выращивать ее дома не составит труда, если знать и соблюдать все тонкости ухода.

Камелия уход и выращивание в домашних условиях

Вечнозеленый кустарник семейства «Чайные», камелия – изящное растение, которое с успехом выращивают поклонники декоративных представителей флоры. Ее родина – страна восходящего солнца, Япония, а также Китай. Благодаря необычным цветам, которые по форме бутонов напоминают розу, камелия по праву называется еще и японской розой.

Примечательно, что в квартире это растение обычно цветет в холодное время года в течение 1-3 месяцев, жизнь одного бутона длится около месяца. Первый этап цветения начинается примерно в феврале, когда растение «просыпается» и пускает первые молодые побеги и свежие листочки. Цветки крупные и яркие, могут быть окрашены в различные цвета в зависимости от сорта камелии: розовый, белый, красный, желтый. Диаметр распустившегося бутона – от 5 до 15 см в зависимости от вида и сорта. Некоторые камелии во время цветения издают приятный аромат, создавая в доме уют и приятную атмосферу.

В квартире камелия обычно цветет в холодное время года

Листья растения плотные, блестящие, зеленого цвета, достигают в длину 10 см.

Камелию можно вырастить и в саду как в открытом грунте, так и в горшке или кадке. Садовые экземпляры в теплых краях иногда достигают в высоту 10-ти метров.

Цветущая камелия в саду

Сорта камелии

Если полистать книжку по ботанике или цветоводству, то выяснится, что растений рода «Камелия» существует около 200 видов, на основе которых селекционеры создали множество необычных сортов, отличающихся формой листьев, размерами, требованиями к уходу и цветом бутонов.

Вид	Картинка	Описание
Золотистоцветковая		Как можно догадаться по названию, цветы этого вида камелий имеют ярко-желтую насыщенную окраску. Взрослое растение при хорошем уходе может порадовать садовода огромным количеством бутонов – до 200 штук на одном кусте. Эта камелия носит второе название – золотистая роза Китая, находится под угрозой исчезновения в дикой природе и внесена в Красную книгу. У себя на родине произрастает во влажных лесах на высоте над уровнем моря около 500 м. Прекрасно чувствует себя в квартире
Сетчатая		Вечнозеленое лиственное дерево, достигающее в высоту 15 метров, цветет крупными ярко-красными пышными цветами диаметром до 20 см у взрослого растения. Начиная с Х века, растение традиционно выращивалось возле буддистских монастырей. В Европу попало в начале XIX века и с тех пор широко культивируется садоводами. Оригинальная камелия сетчатая – самая крупная из представителей рода камелий. В садах выращиваются камелии-химеры – сорта, полученные на основе камелии сетчатой. Их цветы имеют настолько необычную окраску, что создается впечатление, будто они переливаются на свету
Китайская или чайная		В России этот вид камелии редко выращивается в качестве комнатного растения. Растет медленно, со временем превращаясь в небольшое дерево или кустарник. Цветы небольшие, около 3,5 см в диаметре, желтовато-розового цвета. Цветы чайной камелии издают приятный аромат. Кстати, молодые листочки покрыты легким пушком, который называется «бай-хао». Догадайтесь, из чего делают байховый чай
Сауленская		Прародительница многих популярных сортов и гибридов камелии садовой, например, камелии Вильямса – одного из первых морозоустойчивых гибридов
Японская		Вечнозеленый кустарник, который идеально подходит для прохладной оранжереи и украсит коллекцию любого садовода. Привередлива к условиям содержания. В квартире редко бывает выше 1 метра. Цветы желтого, розового, красного и других цветов до 15 см в диаметре

Сейчас цветоводы по всему миру разводят множество сортов камелий, основываясь на основных четырех видах растения: японской, сетчатой, горной, сауленской. Растение в зависимости от вида или сорта может существовать как в квартире, так и в саду, но в нашем климате в открытом грунте выращивать ее достаточно сложно. А вот в доме кустарник чувствует себя прекрасно.

Как вырастить камелию

Самостоятельно вырастить камелию не просто – нужно знать основные аспекты ухода за этим растением. Размножается этот кустарник несколькими способами:

• черенкование;
• прививка;
• отводка;
• семена.

Размножение камелии черенкованием

Самый распространенный и простой способ размножения – черенкование.

Оно проводится в весенне-летний период: с мая по июль. Если вы хотите поселить камелию у вас дома, то проще всего попросить отросток у того человека, у которого уже есть такой цветок. Как же размножить камелию черенкованием?

1. Выберите на взрослом растении молодые полуодревесневшие побеги, на которых уже есть от 1 до 4 развитых почек.
2. Под пазушной почкой, находящейся у главного ствола, сделайте косой срез – и черенок у вас в руках!
3. Удалите оставшийся около почки лист.
4. Подготовьте горшок или ящик, в котором будет расти камелия: для этого положите на дно емкости дренажный материал, а сверху на него – грунт, приготовленный из торфа (1 часть), песка (0,5 части), хвойной земли (1 часть).
5. Сверху грунт присыпьте чистым песком (толщина слоя – около 4 см).
6. Полученный черенок высаживают в песок на глубину около 2 см.
7. Создайте оптимальные условия для молодого растения: влажность воздуха – около 80%, температура воздуха – около 22 градусов.
8. Растение пустит корни в течение 2-3 месяцев.

Камелия пустит корни в течение 2-3 месяцев

Второй популярный, но более сложный способ размножения камелии – это покупка в магазине семян. Приготовьтесь к тому, что растет камелия очень медленно, и цветы вы получите не ранее, чем растение достигнет возраста 6-8 лет (для сравнения: камелия, выращенная из черенка, зацветет уже через 2-3 года). Для выращивания камелии из семян важно выбрать наиболее свежие из них – чем раньше после сбора их посадить, тем вероятнее будет успешная всхожесть. Кстати, перед посевом семя можно проверить на «живучесть»: опустите его в воду. Если в течение суток семечко утонуло, то оно жизнеспособно.

Семена камелии

Есть сорта камелий, которые отлично будут чувствовать себя и на улице в вашем саду. Чтобы украсить растением свой приусадебный участок, купите саженцы. Приобретать их следует прямо перед посадкой, то есть в мае-июне. Выбирая саженцы, уточните у продавца возраст растений: не стоит покупать камелию младше 4-х лет. Важно уточнить и сорт камелии, а также требования к уходу за ней (морозостойкость, частота поливов и т.д.). Побеги растения должны быть мощными и одревесневшими. Приобретенные саженцы высаживают в кадки или открытый грунт. Кстати, в таре с растением будет меньше возни: его будет проще убрать с улицы на зиму.

Побеги семян камелии

Камелия дома: уход

Камелия – растение достаточно капризное, но организовать за ней правильный уход при желании не так сложно.

1. Свет – одно из главных условий правильного роста и развития камелии. Это светолюбивое растение и оно предпочитает располагаться на тех подоконниках, где ему будет достаточно яркого, но в то же время рассеянного света. В летнее время камелию лучше немного притенять, так как прямые солнечные лучи она не терпит. Для правильного формирования кроны и равномерного роста горшок с растением периодически поворачивают, но только когда кустик находится в стадии покоя. Если растение уже «занялось» формированием бутончиков, оставьте его в покое, иначе цветов не дождетесь.
2. Полив камелии должен быть регулярным, но не чрезмерным. Следите за тем, чтобы грунт не был переувлажнен: для этого перед поливом проверяйте его на сухость, а лишнюю воду из поддона сливайте. Камелия «уважает» мягкую воду – дождевую или отстоянную в течение нескольких дней. Во время стадии формирования бутонов частоту поливов рекомендуется снижать, но нужно пару раз в день опрыскивать листья из пульверизатора. Зимой цветок поливают реже, чем летом, чтобы не допустить загнивания корневой системы.
   

   Полив камелии должен быть регулярным, но не чрезмерным

3. Температура – главный «параметр» для камелии. Запомните: жару этот цветок не любит, хотя на его исторической родине далеко не холодно. Летом температура воздуха в помещении, где стоит камелия, не должна быть выше 25 градусов, во время формирования бутонов ее снижают до +15, а зимой лучше всего поставить камелию туда, где температура воздуха всего +8-10 градусов.
4. Грунт для камелии должен быть рыхлым и состоять из верхового торфа, хвойной земли, песка. Растение любит кислые почвы (рН около 5,5).
5. Удобряют камелию только в период активного роста (весной) минеральными и органическими удобрениями. Она любит слабоконцентрированные удобрения, приготовленные из куриного помета.
6. Пересадка растения осуществляется в том случае, если оно «выросло» из своей емкости. При пересадке сильно углублять камелию не требуется – корневая система располагается на одном уровне с почвой.

Пересаживают камелию только если она «выросла» из своей емкости

Видео — Уход за комнатной камелией

Камелия в саду: уход

В странах с субтропическим климатом камелия широко распространена в садах: она прекрасно украсит двор, парк, беседку и в прохладное время года не требует переноса в помещение. В средней полосе России с камелией, живущей на улице, придется повозиться: на зиму ее важно перенести в дом, чтобы она не погибла, поэтому высаживать ее лучше не в открытый грунт, а в большую кадку.

1. Место «обитания» камелии на участке должно быть там, где растение получит достаточно света, но не «сгорит» от прямых солнечных лучей. Посадите ее возле крупного дерева или кустарника, благодаря кроне которого получится создать легкую полутень. Неплохо камелия будет чувствовать себя и возле стены дома или у забора. Но не переборщите с тенью: при недостатке света растение не зацветет, и вместо красивых японских роз вы будете наблюдать у себя на участке пышный зеленый куст.
2. Поливают камелию в саду обильно раз в неделю, почва не должна пересыхать или заболачиваться. В противном случае камелия откажется цвести или заболеет.
3. Желательно провести мульчирование приствольного круга растения корой или листьями – эта процедура убережет почву вокруг ствола камелии от пересыхания, а в прохладное время защитит от подмерзания. В середине осени камелию обрезают, чтобы она ветвилась и формировалась в пышный кустик.

Камелию сажают на солнечную сторону

Проблемы при выращивании

Основные проблемы, с которыми может столкнуться любитель цветов, выращивая камелию, следующие:

1. Листья камелии покрываются бурыми пятнами. Это значит, что растение получило солнечный ожог. Притеняйте его, и камелия вновь позеленеет.
2. Листья побурели, а бутоны опали. Значит, вы залили цветок, и почва закисла. Хорошо просушите грунт перед следующим поливом.
3. Сброс листьев – сигнал о том, что камелии либо не хватает влаги, либо вы поливаете ее с избытком.

После строительства фасада дома, выбор отделочных и изоляционных материалов становится вопросом для застройщиков. Этот выбор необходимо принимать ответственно, так как это влияет на комфорт жизни, энергосбедетельность, долговечность отделки и даже на строительные стены. В этой статье мы рассмотрим существующие виды изоляционных и отделочных материалов, а также их плюсы и минусы, чтобы помочь вам выбрать подходящие.

Пример отделки фасада

Общие сведения

В настоящее время существует множество фасадных материалов, однако, все их можно условно поделить на три основные группы:

• фасадные панели;
• штукатурки;
• облицовка плиткой и камнем.

Как правило, фасадные материалы применяются совместно с теплоизоляторами, которые также существуют разных видов и обладают разными свойствами. Поэтому ниже ознакомимся со всеми их типами.

Деревянный сайдинг

Фасадные панели

Деревянный сайдинг

Одним из наиболее распространенных отделочных покрытий является, пожалуй, сайдинг. Следует отметить, что изначально этот вид отделки был исключительно деревянным, однако, в последнее время появилось множество панелей, выполненных из пластика и других материалов.

Прежде всего, ознакомимся с особенностями деревянного сайдинга. Данный материал представляет собой отделочные доски, соединяемые между собой посредством замка шип/паз. В отличие от вагонки, они располагаются не встык, а «елочкой».

Отделанный деревянным сайдингом фасад

Что касается эксплуатационных свойств, то они такие же, как и у других деревянных отделочных материалов:

Совет!
Помимо сайдинга для отделки фасада можно использовать и другие деревянные материалы, к примеру, вагонку или блок-хаус.
Разница между ними заключается лишь в профиле досок.

Цена деревянного сайдинга зависит от сорта и типа древесины. Наиболее дешевыми являются сосновые панели – стоят примерно 5-6 у.е. за квадратный метр.

Гораздо дороже ценится обшивка из лиственницы – ее стоимость в среднем составляет 15-18 у.е. за квадратный метр.

Использовать деревянное покрытие имеет смысл в том случае, если стоит задача сделать жилье максимально экологичным или, к примеру, сохранить натуральный вид деревянного дома после утепления. Если же такой цели нет, целесообразней использовать более неприхотливые в уходе материалы.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг

Панели из поливинилхлорида внешне напоминают несколько соединенных друг с другом деревянных досок. В последнее время этот сайдинг пользуется наибольшей популярностью, что связано со следующими его эксплуатационными качествами:

Совет!
При выборе винилового сайдинга лучше отдать предпочтение двухслойным моделям.
Они немного дороже стоят, но зато являются гораздо более прочными и долговечными.

В целом виниловый сайдинг является неплохим решением, позволяющим недорого и качественно отделать фасад дома. Однако, учитывая его хрупкость, цоколь лучше обшить более прочным материалом.

Канадский виниловый сайдинг Mitten

Что касается производителей, то хорошо себя зарекомендовала продукция следующих фирм:

• Mitten – Канада;
• Royal – Канада;
• Boryszew – Польша;
• Альта-Профиль – Россия;
• KANADA плюс – совместное производство Канады и России.

Кроме того, существует и ряд других отечественных и зарубежных производителей, которые выпускают виниловый сайдинг. Чтобы отличить качественный материал от некачественного, следует обратить внимание на цвет панелей, который должен быть равномерным.

Обратите внимание!
Если вы решили монтировать ПВХ сайдинг своими руками , шляпки саморезов следует не до конца закручивать, чтобы панели могли перемещаться под воздействием температурного расширения.
В противном случае панели могут растрескаться.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг изготавливается из цементной смеси с добавлением армирующего целлюлозного волокна. Следует отметить, что данный отделочный материал не получил такого распространения, как другие виды сайдинга. Однако, он также обладает некоторыми достоинствами:

Российский фиброцементный сайдинг Cedral

На рынке стройматериалов наиболее распространенными являются следующие производители фиброцементного сайдинга:

• Eternit – Бельгия;
• Tekto Classic – Украина;
• Cedral – Россия;
• Nichiha – Япония.

В целом, фиброцементный сайдинг обладает неплохими эксплуатационными качествами. Однако, основным его недостатком является соотношение цена/качество, которое оставляет желать лучшего. Поэтому, если вы стеснены в средствах, лучше обратить внимание на другие отделочные материалы.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг

Еще одной разновидностью фасадных панелей является цокольный сайдинг. Он изготавливается из современных полимеров, в результате чего обладает всеми достоинствами винилового покрытия, но при этом более прочный и долговечный.

Внешне цокольный сайдинг может имитировать не только дерево, но и другие натуральные материалы – кирпич, камень и пр. Несмотря на название, эти панели можно использовать не только для отделки цоколя, но и остального фасада.

Единственным недостатком этого материала является высокая стоимость – от 8 до 25 у.е. за квадратный метр. Стоимость монтажных работ начинается от 3 у.е. Однако, высокая цена оправдана долговечностью, достигающей 50 лет, и прочностью.

Пример отделки фасада цокольным сайдингом

Поэтому, если вы желаете выполнить отделку фасада, и в ближайшее время не возвращаться к данному вопросу, можно отдать предпочтение цокольному сайдингу.

Особенно хорошо себя зарекомендовали панели следующих брендов:

• Exteria – США;
• Novik – Канада;
• Vox – Польша;
• Альта-Профил – Россия;
• Docke – Россия.

Следует отметить, что отличным решением являются панели от отечественных производителей, которые обладают хорошим качеством, но при этом стоят дешевле импортных аналогов.

Металлический сайдинг

Металлический

Металлический сайдинг изготавливают из оцинкованных стальных листов или алюминия. Внешне эти панели напоминают деревянный брус.

Надо сказать, что металлический сайдинг в последнее время также пользуется большой популярностью, что связано со следующими его качествами:

В целом металлический сайдинг является неплохой альтернативой другим панелям. Единственное, лучше отдать предпочтение материалу на основе алюминиевых листов, так как он не подвержен коррозии.

Стоимость панелей, в зависимости от производителя и типа металла, составляет в среднем от 3,5 до 14 у.е. за квадратный метр. Что касается стоимости монтажа, то она примерно такая же, как и цена на обшивку пластиковыми панелями.

Пример отделки фасада металлическим сайдингом

Наиболее распространенным в нашей стране является металосайдинг следующих фирм:

• Ruukki – Финляндия;
• Alcoa – США;
• Corus Group – британско-голландское производство;
• ИНСИ – Россия;
• Grand Line – Россия.

Термопанели для отделки фасада

Термопанели

Термопанели являются современным отделочным материалом, который состоит из двух слоев:

• внешнего – выполняет функцию декоративного и защитного. Чаще всего в качестве внешнего покрытия используется клинкерная плитка, керамогранит или глазурованная керамика;
• внутреннего – представляет собой теплоизолятор из пенополистирола или пенополиуретана.

Таким образом, термопанель совмещает в себе обычную фасадную панель и утеплитель. В результате этот отделочный материал обладает следующими качествами:

Отделанный термопанелями фасад

Надо сказать, что стоимость этого материала, по сравнению с другими видами покрытий, вполне доступная – от 4 до 14 у.е. за квадратный метр. Если учитывать возможность сэкономить на утеплителе, то их можно назвать выгодным решением.

Наиболее известными торговыми марками, предлагающими термопанели, являются:

• Styrochem OY – Финляндия;
• A.D.W. Klinker – Германия;
• Stroeher – Германия;
• Grasaro — Россия;
• Термозит – Россия.

Отделанный штукатуркой фасад

Декоративные штукатурки

Различные виды штукатурок также пользуются определенной популярностью благодаря их привлекательному виду и некоторым другим особенностям, которые перечислены ниже:

Обратите внимание!
Выбирая декоративную штукатурку, лучше отдать предпочтение полимерным составам – акриловым, силиконовым или латексным, так как они более эластичные и долговечные.

Штукатурка позволяет красиво и недорого оформить фасад здания. Единственное, следует учитывать, что к вопросу его отделки придется вернуться лет через 10 или даже раньше.

Текстура штукатурки «короед»

Что касается выбора производителя, то на рынке наибольшей популярностью пользуются смеси следующих брендов:

• Bolars – Россия;
• Ceresit – Россия;
• Dekor plus – Турция;
• Caparol – Германия;
• Baumit – Австрия.

Обратите внимание!
Согласно СНиП на отделочные работы, наносить штукатурку можно только при сухой погоде с плюсовой температурой.

Отделка фасада клинкерной плиткой

Облицовка клинкерной плиткой

В последнее время большой популярностью пользуется отделка фасада клинкерной плиткой, имитирующей кирпич. Основным материалом для ее изготовления является сланцевая глина, которая в процессе изготовления плитки подвергается обжигу.

Следует отметить, что клинкерная плитка обладает не только привлекательным внешним видом, но и хорошими эксплуатационными качествами:

Таким образом, клинкерная плитка является отличным выбором для тех, кто желает сделать отделку фасада раз и навсегда. Кроме того, она является отличной альтернативой облицовки кирпичом, которая требует устройства фундамента.

Отделанный декоративным камнем фасад

Декоративный камень

Желающим оформить фасад благородно, надежно и красиво, можно порекомендовать выполнить отделку фасада камнем. Этот материал, по сути, вечный, кроме того, он обеспечивает надежную защиту стен.

Надо сказать, что стоимость таких камней, как песчаник или известняк вполне доступная – в среднем от 5 до 10 у.е. за квадратный метр. Гранит и мрамор стоят, конечно же, значительно дороже. Однако, их можно заменить искусственными аналогами, стоимость которых не превышает стоимость песчаника.

Декоративный камень известняк

К недостаткам камня, как отделочного материала, можно отнести лишь его большой вес. Поэтому отделку камнем следует учитывать еще на этапе планирование фундамента дома.

Таким образом, камень можно использовать не во всех случаях, однако, он является отличным материалом для отделки цоколя дома. Причем его можно сочетать практически с любыми другими облицовочными покрытиями.

Теплоизоляционные материалы

Итак, с наиболее распространенными отделочными материалами мы ознакомились. Теперь рассмотрим теплоизоляционные материалы, которые можно использовать при отделке фасада.

К ним относятся:

• минеральная вата;
• полистирол;
• экструдированный полистирол;
• пеноизол.

Ниже подробней ознакомимся с особенностями каждого утеплителя.

Минеральная вата

Минеральная вата

Этот утеплитель изготавливается на основе волокон, полученных из расплавленных горных пород. В последнее время минеральная вата заслужила наибольшую популярность среди утеплителей благодаря следующим качествам:

Обратите внимание!
Согласно СНиП 03. 01 — 87, при монтаже минеральной ваты или других теплоизоляторов, обязательно нужно использовать гидроизоляцию.
Исключением является мокрый метод монтажа.

Следует отметить, что минеральная вата является отличным выбором для утепления деревянных домов, так как позволяет сохранить их паропроницаемость, к тому же является пожаробезопасным материалом.

Теплоизоляционный материал пенополистирол

Пенополистирол

Пенополистирол относится к разряду пластмасс. Он также получил широкое распространение в строительстве, что связано со следующими его качествами:

Использование пенополистирола позволяет сэкономить на теплоизоляторе. Его можно использовать для кирпичных, бетонных и блочных строений. А вот для деревянных домов он является не лучшим выбором по причине пожароопасности.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Особенностью экструдированного пенополистирола является повышенная прочность в сравнении с обычным пенопластом. Это свойство достигается путем специальной обработки последнего.

Что касается эксплуатационных качеств, то различий между этими материалами нет. Так как стоимость экструдированного пенополистирола выше стоимости пенопласта примерно в два раза, его имеет смысл использовать в тех случаях, когда от теплоизолятора требуется прочность. В случае же с навесными фасадами, его применение нецелесообразно.

На фото – утепление стен пеноизолом

Пеноизол

В последнее время приобретает популярность такой теплоизолятор, как пеноизол. Он наносится на стены в виде жидкой пены, после чего постепенно застывает.

Среди особенностей материала можно выделить следующие его качества:

Стоимость материала вместе с услугами нанесения в среднем составляет 1,5 у.е. за квадратный метр. Поэтому использование пеноизола является неплохой альтернативой обычному пенопласту.

Вот, собственно, и все наиболее распространенные виды облицовочных покрытий и теплоизоляторов, которые можно использовать для отделки фасадов.

Вывод

Как мы выяснили, каждый отделочный и теплоизоляционный материал для фасада обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому при выборе следует учитывать соотношение цена/качество, а также собственные финансовые возможности и пожелания относительно будущего дизайна дома. Это позволит сделать наиболее оптимальный выбор среди всего предлагаемого ассортимента.

Дополнительную информацию по обозначенной теме содержит видео в этой статье. Если после ознакомления с материалом у вас появились вопросы, вы можете оставить их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Установка дверной коробки своими руками — это сложное и трудоемкое занятие. Однако, если вы имеете минимальные навыки работы с древесиной и нужным инструментом, то вы можете справиться с этой задачей. Качество установки дверной коробки влияет не только на внешний вид, но и на прочность конструкции. Перед тем, как начать работу, важно изучить основные параметры, которым нужно уделять внимание при монтаже.

Установка дверной коробки своими руками

Установка дверной коробки своими руками

1. Горизонтальная и вертикальная оси коробки должны в точности соответствовать конкретным элементам стены и дверного полотна.
2. При установке нужно учитывать микроклимат в доме/квартире.
3. Строгое соблюдение требований ГОСТа – еще один важный момент (они касаются преимущественно зазоров угловых соединений).
4. Все крепежные элементы подбираются исходя из веса дверного полотна.
5. Крепление конструкции к несущим элементам обязательно должно быть надежным, а значит, выполненным правильно.
6. Если используется монтажная пена, то нужно учитывать ее главную особенность – расширение во время затвердевания.
   

   Схема дверной коробки и двери

Схемы сооружения

Сечения дверных коробок

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Инструменты для монтажа дверной коробки

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

• стусло;
• болгарку;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• перфоратор;
• небольшой лом;
• стамеску;
• молоток;
• ножовку;
• отвес;
• строительный уровень;
• маркер;
• наждачку;
• плотницкий нож.
  

  Дверная коробка

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательности.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Демонтаж старой коробки

Демонтаж старой коробки

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Схема дверной коробки в проеме стены

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Как правильно установить дверную коробку

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствовать, то дерево может растрескаться.

Сборка дверной коробки на саморезах по дереву

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Распорки

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6. По всему периметру между коробкой и стеной устанавливаются деревянные клинья (минимум 15 шт.). Это повысит прочность крепления коробки. При этом нужно периодически проверять оси.

По всему периметру между коробкой и стеной устанавливаются деревянные клинья (минимум 15 шт.). Это повысит прочность крепления коробки. При этом нужно периодически проверять оси

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Крепление дверной коробки

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Все щели заполняются монтажной пеной

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Сборка дверной коробки

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшемся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательность действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Хотя электричество и газовые магистрали доступны повсюду, спрос на камины не уменьшается. В многих современных дачах они остаются единственным источником тепла, потому что они не зависят от газа и не требуют оплаты за электроэнергию, что особенно удобно для отдаленных дач.

Кроме того, русская печь стала популярной как никогда раньше, ведь она является самым настоящим «очагом» уюта и тепла. Именно поэтому многие любители, независимо от современной цивилизации, задаются вопросом, как правильно штукатурить печь. Это очень ответственное и важное дело, ведь без штукатурки «семейный очаг» не будет выглядеть так привлекательно и эстетично.

Печь отделана австрийской штукатуркой.

Зачем это надо

Штукатурка печи выполняет две важные функции:

• Делает печь привлекательной внешне;
• Усиливает качества прочности и герметичности.

Для осуществления данного процесса можно приобрести уже готовую фирменную смесь в строительном магазине или приготовить ее своими руками. В последнем случае важно запастись глиной, песком, известью и цементом.

Совет!
Следует помнить, что приступать к реставрации печи следует минимум через месяц после кладки, иначе в результате естественной усадки конструкции наложенная с трудом и любовью штукатурка просто осыплется.

Если планируется самостоятельное разведение раствора, для создания его наибольшей прочности можно добавить асбест или стекловолокно, более подробные инструкции будут описаны далее. Представленное ниже фото поможет понять всю важность отделки печи и показывает, насколько многочисленными могут быть варианты дизайна.

Примеры качественной отделки печей.

Технология или план действий

Итак, после завершения кладки будущего очага тепла и семейного спокойствия в лютый мороз прошел месяц или больше. Настало время придания печи более привлекательного вида, чтобы она не только грела, но и стала украшением всего дома.

Чтобы узнать, как правильно заштукатурить печь, важно действовать согласно представленным ниже шагам. Особенно это важно, если данное действие проводится впервые, и опыта в данной работе не имеется.

Подготовка поверхности

Первый этап включает в себя подготовку поверхности.

А именно:

• Полное очищение поверхности печи. Если проводится демонтаж, то следует очистить старую штукатурку;
• Очищение швов глубиной до 1 см. Это обеспечит лучшее сцепление будущего покрытия;

Очищаем швы.

• Грунтовка поверхности;
• Крепление стекловолоконной сетки при помощи жидкого раствора. Это улучшит прочность соединения;

Крепим сетку.

• Проведение оштукатуривания печи — только на горячей поверхности. Это связано с тем, что раствор имеет максимальные размеры только при тепловом расширении. Соответственно такой подход обеспечит максимальную прочность и долговечность покрытия.

Нанесение раствора

Теперь настало время приступить к самому процессу нанесения раствора.

Для этого прилагается следующая инструкция:

• Сначала кладка увлажняется водой;
• Первый наносимый слой штукатурки должен представлять собой что-то вроде сметаны, то есть быть умеренно жидким;

Наносим первый слой штукатурки из термостойкого клея.

• После высыхания первого слоя наносится второй. Его толщина должна составлять около 1 см;
• После высыхания второго слоя проводится выравнивание поверхности;

Наносим второй слой.

• Затем оставшиеся дефекты «затираются». Для облегчения этого процесса следует слегка смочить печь;
• После полного высыхания появятся трещины. Этого не нужно бояться! Наоборот, появившиеся дефекты заполняются новой приготовленной штукатуркой и затираются.

Затираем дефекты.

Приготовление раствора

Если понятно, как правильно отштукатурить печь, и решение о покупке уже готового раствора кажется излишним, можно приготовить его самостоятельно. На самом деле нет особо сложного рецепта, доступного лишь производителям штукатурки. Если имеются соответствующие ингредиенты и ведро, это можно сделать самостоятельно. (См. также статью Отделка печи своими руками: как сделать самому.)

Ингредиенты должны смешиваться в следующем порядке:

• Сухие составляющие смешиваются в единую массу.
• Если используемая для этого глина имеет высокую жирность, то добавляется большее количество песка.
• А для увеличения прочности в раствор следует добавить соль (200гр. на ведро).
• В растворе обязательно должна присутствовать вода и вяжущий наполнитель. В роли последнего часто играет известь, цемент или их смесь.

Оштукатуривание раствором с добавлением гипса.

Совет!
Если в самодельном растворе штукатурки присутствует гипс, после ее приготовления придется действовать максимально быстро, так как из-за этого элемента раствор застынет уже через 20 минут.

Два самых распространенных рецепта печной штукатурки:

• Тщательно смешивается 1 часть глины, 1 часть известки, 2 части песка и 1/10 часть асбеста. Все разбавляется водой до получения единой массы с необходимой густотой консистенции.

Предварительно замоченная глина для раствора.

• Сначала смешивается 2 части песка, 1 часть глины и небольшое количество воды. После этого в раствор малыми частями добавляется 1 часть цемента. В результате по консистенции полученный раствор должен походить внешне на сметану.

Использование обеих растворов должно проводиться в течение одного часа, чтобы получить максимально привлекательный и качественный результат.

Заключение

В любом случае, не зависимо от выбора готового раствора, цена которого удовлетворяет пожелания, или при самостоятельном его приготовлении, к самому процессу наложения слоев штукатурки следует подходить особенно тщательно.

Важно не только соблюдать пропорции приготовленной смеси, но и использовать качественные новые инструменты. Если консистенция получилась слишком густая или жидкая, ее можно подкорректировать с помощью воды или песка. (См. также статью Отделка печей керамической плиткой: варианты.)

При ответственном подходе к отделке печи результат может превзойти все ожидания. Для придания большей гармоничности с общим интерьером на финишном этапе можно пройтись водоэмульсионной краской или известкой. Это сделает результат законченным и максимально привлекательным. Для того чтобы результат стал еще лучше, посмотрите видео в этой статье.

Новые евроокна со стеклопакетами имеют множество преимуществ по сравнению со старыми оконными системами, о чем не спорят. Установка пластиковых окон обеспечивает надежную герметизацию и теплозащиту. Тем не менее, нужно рассмотреть процесс замены окон на новые пластиковые конструкции или установку в новостроенный дом.

Вполне логичным будет стремление сэкономить на процессе установки и выполнить все работы по монтажу окон самостоятельно. При всей сложности оконных конструкций их монтаж не требует наличия специфического оборудования. Достаточно ознакомиться с требованиями ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02 по вопросу установки окон и учесть ряд специфических нюансов, которые помогут обеспечить качественный результат. Далее будет рассмотрена установка пластиковых окон своими руками.

Следует сразу обозначить этапы, которые вполне можно взять на себя:

1. замер оконных проемов;
2. демонтаж старых оконных конструкций;
3. подготовка оконных проемов;
4. установка пластиковых окон.

После выполнения замеров можно обратиться в любую подходящую по условиям и качеству фирму, производящую окна и заказать оконные конструкции согласно своим требованиям.

Главная проблема, с которой можно столкнуться это фактическое отсутствие какой-либо гарантии, которую предоставляют производители окон. Ведь только при условии выполнения всех этапов работ работниками фирмы и при возникновении каких-либо проблем можно рассчитывать на возврат или переделку оконной конструкции. Это существенная оговорка. Пластиковые окна не имеют какой-либо жесткой стандартизации по размерам оконного блока. Они выполняются по индивидуальным заказам с различными размерами и конфигурацией. В результате при ошибке замеров окна могут банально не войти в проем или же оказаться значительно меньше. Это скажется и на объеме работ и на конечном результате.

То же самое касается и процесса установки. Допустив ошибку или упустив какой-нибудь важный момент, можно свести на нет любые преимущества оконной конструкции.

Если же посмотреть с другой стороны, то подробно ознакомившись с процессом установки можно самостоятельно и качественно выполнить монтаж пластиковых окон и учесть все нюансы и особенности вашей квартиры или дома. На фоне этого стоит учесть, что установщики от фирм производителей нередко пренебрегают некоторыми этапами установки ради экономии времени или своих средств. И даже контролируя их действия, не всегда можно вставить свое замечание или пожелание.

Итак, рассмотрим все этапы установки окон, которые можно смело выполнять самостоятельно, и начнем с одного из ключевых моментов, а именно выполнение замеров.

Выполнение замеров и заказ окон

Подробно рассмотрим замер окна в оконном проеме без внешней четверти (выступающий во внутреннюю часть оконного проема ряд кирпичей с внешней стороны стены), а далее перечислим особенности нестандартных ситуаций.

Порядок проведения замеров

• Замер прямоугольного окна. Замеряется ширина оконного проема. Это расстояние между крайними точками внутренних откосов по внутренней части стены. Замеряется высота оконного проема как расстояние между верхним откосом и подоконником. К полученной высоте прибавляется толщина подоконника.

Далее высчитывается предварительный размер окна:

ширина = ширина оконного проема — 2*величина монтажного зазора;

высота = высота оконного проема – 2*величина монтажного зазора – высота подставочного профиля.

Замеры проводятся как минимум в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и в середине. Ведь мало где встречаются идеально ровные оконные проемы. За основу выбирается меньший из полученных результатов.

С помощью отвеса с хорошей осевой центровкой и нормальным заострением кончика проверяется кривизна оконного проема по вертикали. С помощью водяного уровня (толстая прозрачная трубка, наполненная водой) проверяются перекосы в горизонтальной плоскости. Если имеются отклонения, то лучше отобразить это в виде эскиза на бумаге. При этом чертеж оконной рамы должен представлять собой правильный прямоугольник, вписанный в изображение эскиза оконного проема по фактическим замерам. В соответствии с этим делаются поправки размера оконной рамы.

• Замеры необходимо произвести по всем подобным оконным проемам в квартире или доме, или хотя бы расположенные с одной стороны здания. Ширина оконных проемов может естественно различаться, а вот высота должна быть у всех окон одинаковой, и выбирается меньший размер.
• Определение расположения оконного блока. Устанавливать пластиковое окно следует на 2/3 ширины стены от внутренней части. Если предполагается произвести обшивку стен теплоизолятором по внешней части здания, то можно выставить окно несколько дальше. На полученном расстоянии будет располагаться монтажная плоскость, то есть внешняя плоскость окна.
• Замер наружного отлива. В большинстве случаев достаточно замерить длину установленного отлива или берется полученная ранее ширина оконного проема + припуск 50 мм на загиб. Ширина отлива высчитывается как расстояние от монтажной плоскости до внешнего края стены + расстояние на выступ (30-40 мм) + запас на отгиб. Опять-таки при обшивке здания вагонкой или теплоизоляции внешних стен учитывается и слой обшивки.
• Замер подоконника. Ширина подоконника равняется расстоянию от внутренней части стены до монтажной плоскости плюс размер вылета и минус ширина оконной рамы (60,70, 86 мм, уточняется в момент заказа окна). Вылет берется с учетом того, что перекрывать радиатор отопления подоконник должен лишь на одну треть его размера. Если радиатор слишком утоплен под стенку или в проем в стене, то можно поступить иначе и предусмотреть вентиляционные прорези в подоконнике на расстоянии 5-10 см от окна.
• Замер откосов лучше всего проводить после монтажа окон, так как заранее сложно высчитать его ширину. Длина же равна высоте оконного проема с учетом запаса на раскройку.

Особенности замеров оконных проемов с четвертью

В кирпичных зданиях нередко оконный проем снабжен внешней четвертью. Это необходимо учесть при расчете размеров заказываемого окна. Замеры оконного проема производятся по внешней части:

ширина = ширина между четвертями + 2*заход четверти на раму (25-40 мм);

высота = высота оконного проема от отлива до верхней четверти + заход за верхнюю четверть (25-40 мм).

Обязательно учитывается наличие цементной стяжки под отливом и подоконником. Это позволит при его большой толщине заказать и установить окна с большей площадью остекления.

Монтажная плоскость выбирается по внутренней части четверти. От этого ведется расчет отливов и подоконников, как описано выше.

Замер окон для балкона

Ширина окна вычисляется как длина парапета, на который оно будет опираться, минус 60-70 мм с каждой стороны для установки специального углового профиля, которым будут совмещаться оконные конструкции передней части и боковых. Высота определяется как расстояние от парапета до крыши балкона минус 25-30 мм на монтажные зазоры.

Боковые окна на балконе вычисляются также, только по ширине отнимается 60-70 мм на угловой профиль и 25-30 на зазор между окном и стеной дома.

Особенности частных домов и старых зданий

При проведении замеров в частном доме или старом здании лучше всего сбить часть откосов с каждой стороны в местах замеров. Потому как нередко размер оконного проема значительно больше установленного окна, а все остальное пространство занято цементным раствором или утеплителем, которые, скорее всего, отваляться при демонтаже старого окна. Тем более что это позволит значительно расширить новые окна и увеличить площадь остекления.

Видео: нюансы проведения замеров под окна

Выбор оконной конструкции по способу крепления

Сняв все необходимые размеры, можно смело отправляться к производителю окон. Уже вместе со специалистом компании корректируются размеры, и выполняется конфигурация самого окна. То есть определяется наличие створок, глухих частей и выбор фурнитуры. Важным моментом для установки окна является выбор системы крепления окна. Существует два вида:

1. закрепление через раму в плоскости монтажа окна;
2. закрепление с помощью опорной арматуры, которая заблаговременно монтируется на раму при производстве.

Первый вариант более распространен, однако во время монтирования необходимо будет полностью снять стеклопакеты с глухих створок и все распашные створки в сборе.

Второй вариант предпочтительней для самостоятельной установки, так как устраняется риск повредить стеклопакеты и герметичность окна при разборке-сборке. Однако при монтировании всего оконного блока вес конструкции будет значительно больше, и вставить пластиковое окно самому будет практически невозможно.

Подготовка к монтажу пластиковых окон

Когда окна заказаны, уточняются сроки изготовления и их поставки. Начинать какие-либо работы до момента доставки оконных блоков не имеет смысла. Только когда окна уже находятся у вас, можно приступать к этапу подготовки. Вот теперь и поговорим подробнее о том, как установить пластиковые окна.

Место перед окном расчищается. Вся мебель отставляется. Пол и радиаторы отопления желательно накрыть плотной тканью или строительной пленкой. Далее можно выполнить подготовку оконных конструкций к монтажу.

Подготовка оконного профиля

Начинается монтаж ПВХ окон своими руками с подготовки самого окна. Если это необходимо, демонтируются стеклопакеты и распашные створки с оконной рамы. Для демонтажа стеклопакетов аккуратно стамеской поддевают штапик, которым крепится стеклопакет, и несильным ударом по стамеске он выщелкивается из паза. Первыми снимаются вертикальные штапики. После этого аналогичным образом снимаются нижний и верхний. Обязательно промаркируйте штапики. Даже при современном производстве окон могут быть различия в их размерах, так что если поменять, например верхний и нижний, то появятся зазоры в 0,5-1 мм.

Наклоните немного раму так, чтобы стеклопакет сам вышел из пазов, и бережно отставьте его к стенке под небольшим углом.

С навесов распашных створок снимаются декоративные заглушки и откручиваются прижимные болты. После этого при наличии фрамужной системы освобождается верхняя часть створки поворотом ручки в центральное состояние при открытой на проветривании створке и вынимается зацеп с нижнего навеса.

В результате должна остаться одна только рама с импостами (вертикальные или горизонтальные перемычки для усиления и разделения створок). С внутренней стороны рамы по периметру проделываются отверстия под анкера крепления. Должно быть как минимум по три точки крепления по бокам и две по верхнему и нижнему торцу. Для того чтобы просверлить отверстия, используется сверло по металлу, так как внутри пластикового профиля находится металлическая вставка для прочности. Для закрепления окна используются анкера диаметром 8-10 мм. Диаметр сверла выбирается соответствующий.

В случае если крепление окна производится за специальные крепежи ушки, то разбирать окно не надо. Необходимо только закрепить приложенные в комплекте крепления к раме с помощью шурупов.

Заполнение подставочного профиля пеной

Этот момент не учитывается ни в ГОСТах, и не всегда выполняется установщиками окон. Для устранения даже возможности образования теплового мостика в нижней части оконного проема в месте крепления подставочного профиля к раме следует запенить все внутреннее пространство этого профиля полиуретановой монтажной пеной. Сделать это лучше всего за день до монтажа окон, чтобы пена успела заполнить все пространство и отвердеть.

подставочный профиль и его расположение в готовой конструкции

Демонтаж старого окна. Подготовка проема

В день проведения замены окна можно приступать к демонтажу старого окна. Если нет необходимости сохранять раму, то лучше с ней и не церемониться. Створки снимаются с навесов или вырываются с удерживающими шурупами. Рама и оконная коробка подпиливается в нескольких местах. С помощью гвоздодера или ломика поддевается каждая часть и вынимается из проема. Иногда лучше заблаговременно обнаружить удерживающие оконную коробку двухсотые гвозди и вынуть их.

Под коробкой находится уплотнитель и утеплитель. Все это демонтируется. Заодно с помощью перфоратора с насадкой лопаткой снимается часть откосов или полностью демонтируются. Все зависит от дальнейших планов по формированию откосов.

Поддевается и снимается подоконник. С помощью перфоратора демонтируется цементная подложка внизу оконного проема и под подоконником.

Весь образовавшийся строительный мусор собирается в большие целлофановые пакеты, и выносится в предназначенные для этого места. Также выносятся из квартиры остатки старого окна. На этом самый грязный этап работ заканчивается.

Торцы оконного проема сравниваются и очищаются от пыли и грязи. Обязательно, как и при любых строительных работах, поверхность грунтуется. Этот момент также часто упускается монтажниками.

Если окна вставляются в старом деревянном доме, то дополнительно следует проложить слой гидроизоляции по всему периметру оконного проема, чтобы избежать проникновения влаги в слой монтажной пены из деревянных конструкций по периметру. Также может потребоваться усиление конструкции оконного проема с помощью вставки оконной коробки из деревянного массива.

В некоторых зданиях, которые являются достопримечательностью города или просто выходят фасадом на основные улицы, чаще всего запрещается изменять размер оконного проема или имеется указание придерживаться единого внешнего вида оконной конструкции. В этой ситуации, возможно, понадобится восстановить размер оконного проема с помощью реставрации или замены слоя цементной стяжки внизу и по бокам.

Видео: демонтаж старого окна и дальнейшие работы по монтажу нового

Подготовительный этап завершен. Теперь ставим пластиковые окна.

Установка пластикового окна и закрепление

Предварительно на нижний торец оконного проема укладываются подложки. Это могут быть деревянные бруски или специальные пластиковые подложки. Уже сейчас можно предварительно подобрать их так, чтобы их верхние части были в одной горизонтальной плоскости. Устанавливаются подложки под края рамы и в месте нахождения импоста, центральной стойки или же просто посередине.

На подложки устанавливается рама окна или же все окно, в зависимости от выбранной конструкции крепления. Опоры не убираются впоследствии, окно так и остается стоять на них. Это необходимо по простой причине. Анкера, даже если их часто закреплять, не смогут долго выдержать веса всей оконной конструкции.

С помощью колышков окно также закрепляется по бокам. Колышки вбиваются между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяется горизонтальность окна. Для этого лучше использовать водный уровень, которым заодно можно выверить высоту установки окна по отношению к остальным оконным проемам.

Совет: Пузырьковые уровни столь любимые монтажниками и строителями все-таки имеют значительную погрешность и малую точность. Так что для самостоятельной установки лучше перестраховаться и использовать более точный водяной уровень.

При необходимости добираются подложки для выравнивания окна. После этого необходимо выровнять окно в вертикальной плоскости. Для этого опять-таки используется не пузырьковый уровень, а отвес.

Как только окно выровнено по горизонтали и вертикали, а также проведена проверка отсутствия уклона можно приступать к закреплению анкерами.

Крепление через раму

С помощью перфоратора буром прямо через подготовленные отверстия в раме бурятся отверстия в стене. Для того чтобы правильно установить пластиковые окна, вначале закрепляется нижняя часть рамы с обеих сторон. Вставляются анкера и закрепляются, но не полностью.

Далее вновь проверяется вертикальность окна и только после этого бурятся отверстия в верхней и средней части рамы.

Когда все анкера вставлены и наживлены, а уровень соблюден, можно затягивать крепления. Не следует сильно затягивать анкера, от чрезмерного напряжения рама может приобрести бочковидную форму, попросту деформировавшись.

Крепление окна с помощью пластин

Если предусмотрены специальные крепежи, то они представляют собой отстоящие в одну или две стороны от оконного блока пластины толстого металла в виде ушек, в которых имеются отверстия под анкера. Изогнув плечо крепления в виде ступеньки так, чтобы они плотно прилегали ушком к стене, можно бурить отверстия в стене под анкер. Также закрепляется вначале нижняя часть и только после этого верхняя и средняя часть окна. На каждом этапе проверяется нивелировка окна (соблюдение уровней).

Установка водоотлива

По внешнему краю окна имеется специальный паз, в который вставляется водоотлив и дополнительно запенивается как того требует технология установки окон ПВХ. В некоторых окнах он дополнительно крепиться с помощью шурупов к раме окна.

Сборка окна и проверка

Как только анкерные крепления установлены, можно приступить к сборке окна. Весь процесс выполняется в обратном порядке к тому, как оно разбиралось. Стеклопакеты вставляются в раму и закрепляются в начале верхним и нижним штапиками, а после боковыми. Защелкнуть штапики до упора можно с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая по ним.

Распашные створки также вставляются в порядке обратном разбору.

Когда окно собрано, проверяется нормальный ход распашной створки и окончательно выверяются уровни установки окна. На позиции открытия в 45 градусов и 90 градусов створка не должна двигаться и самостоятельно открываться или закрываться.

Только после всех проверок створки плотно закрываются и можно приступать к герметизации зазора между окном и стеной.

Герметизация зазора

Для заполнения зазора между окном и стеной используется полиуретановая пена. Это уже проверенный временем материал, который обеспечивает достаточную герметизацию и теплоизоляцию стыка. Только вот мало кто помнит и знает, что со временем при прямом контакте с внешней средой и под солнечным светом монтажная пена утрачивает свои свойства и начинает разрушаться. Для ее защиты следует создать надежный гидробарьер с обеих сторон шва. Этот момент практически постоянно игнорируется нерадивыми монтажниками и фирмами. В довесок мало кто вовремя формирует откосы и тем самым хоть как-то защищает пену. В результате у многих пользователей начинают промерзать или запотевать окна.

Для предотвращения таких пагубных моментов с внутренней стороны на окно наклеивается одним краем гидро-пароизоляционная клейкая лента, которая специально предназначена для пластиковых окон. Клеится она по периметру кроме нижней части. С внешней стороны по всему периметру наклеивается влагостойкая, но паропроницаемая, мембранная самоклеющаяся полоса. Она защитит внутренний слой монтажной пены от воды извне и обеспечит отвод влаги изнутри утеплителя.

Не стоит пренебрегать такой защитой. Это не экономия, а заведомая порча собственных трудов.

По нижнему внутреннему краю окна приклеивается гидроизоляционная полоса с фольгированной поверхностью. Она скроется под подоконником.

Отогнув полосы в промежутке между окном и стеной, смочите слегка все поверхности водой. После этого запеньте зазор. Используется для этого всесезонная пена с использованием специального пистолета для монтажной пены.

После того как зазор заполнен, пену опять слегка смачивают с помощью распылителя, и по периметру окна и с внутренней и с внешней части приклеивается изоляционная лента к основанию стены. Наличие воды на пене улучшает процесс ее полимеризации.

Установка подоконника

Подоконник подрезается с краев так, чтобы он вошел в оконный проем, зашел под оконную раму и уперся в подкладочный профиль. По краям оконного проема на выносе он должен заходить на стены, примерно на 50-100 мм. С помощью колышков выставляется уровень установки подоконника с еле заметным скосом внутрь комнаты. После этого пространство под ним либо запенивается, либо заполняется раствором. С помощью саморезов 4х75 мм подоконник крепится к оконной раме. Вкручиваются они с внутренней стороны рамы по краям и в середине.

Рекомендуем почитать подробнее об установке подоконника и отделке откосов.

Итоги

На этом собственно процесс установки самого окна заканчивается. Необходимо подождать как минимум сутки, пока затвердеет пена, и только после этого можно открывать створки и окончательно проверять работу фурнитуры. Скорее всего, понадобится настроить некоторые параметры фурнитуры для плотного прилегания уплотнителя створок к раме и легкости работы всей системы. Однако это уже отдельная тема, которая затрагивает правила правильной эксплуатации пластиковых окон.

Упустив некоторые моменты по поводу подготовки оконных проемов, можно по такому же принципу производить установку пластиковых окон на балконе. Важно только учитывать, что основной упор конструкции будет приходиться на парапет и его, скорее всего, потребуется дополнительно усилить.

Что касается деревянных окон, то в их установке есть определенные нюансы, поэтому если вы еще находитесь на стадии выбора — ознакомьтесь с технологией самостоятельного монтажа деревянных окон.

Видео: инструкция по установке ПВХ-окон своими руками

Одно из самых страшных опасностей для зданий — это внутренний пожар, который, если возникает в любом, даже небольшом помещении, то обычно быстро распространяется и может причинить огромный ущерб всему зданию. Одним из эффективных способов предотвратить распространение пожаров являются противопожарные двери.

Как известно, основными путями быстрого распространения пламени между помещениями являются открытые проходы в стенах. Если перекрыть данные проходы перегородками (дверями), устойчивыми к воздействию пламени, то можно значительно повысить вероятность того, что до приезда пожарной бригады или включения системы пожаротушения огонь останется в одном помещении, и ущерб от него будет сведен к минимуму. Кроме того, такие перегородки используются, чтобы отгородить от возможного пожара помещение с наиболее ценным имуществом.

Требования к противопожарным дверям

Данные изделия должны, в первую очередь, обеспечивать герметичность дверного проема, чтобы не пропускать наружу токсичные продукты горения и устойчиво выдерживать воздействие высокой температуры и пламени. Для изготовления подобных дверей используется металл, причем стальной лист должен иметь определенную толщину.

Профессионально изготовленные металлические противопожарные двери в пламени пожара не расплавятся и не загорятся, а также не потеряют свою форму и особенных эксплуатационных свойств. Сохранение формы самой двери и дверной коробки под воздействием высоких температур обеспечит сохранность герметичности проема и надежно перекроет доступ пламени в соседние помещения. Кроме того, правильно подобранная сталь не будет проводить тепло, поэтому под его воздействием не произойдет новое возгорание.

Грамотное производство пожарных дверей

Все вышеописанные нюансы учитываются специалистами компании «ЖилСтройСервис» при изготовлении противопожарных дверей и дверных коробок. Для их изготовления выбираются только достаточно толстые листы специального жаропрочного вида стали. При производстве строго соблюдаются технологии и учитываются требования ГОСТ. Чтобы избежать передачи тепла, внутреннее пространство дверей заполняется материалом с минимальной теплопроводностью.

Сделанные по всем правилам двери не деформируются в пламени, не раскаляются до высоких температур и не пропускают ни огня, ни его продуктов горения. Так что надежная защита вашего имущества на случай возникновения пожара будет обеспечена.

В современные времена газобетонные блоки широко используются. В этом помогла их низкая цена, простота укладки и хорошая теплоизоляция. Но рядом с этими преимуществами существуют также и недостатки, такие как влагопоглощение и непривлекательный внешний вид.

Если эстетичностью можно пожертвовать при определённых обстоятельствах, то игнорирование накопления воды в порах блоков приведёт в итоге к разрушению их структуры. Предотвратить столь деструктивные процессы и придать красоту вашему дому поможет отделка стен из газобетона снаружи. В данной статье мы рассмотрим подходящие для такой цели материалы.

Фото дома построенного из газобетонных блоков

Виды облицовки

Сразу стоит отметить, что отделка наружных стен дома из газобетона не должна препятствовать диффузионным процессам покидающего здание водяного пара. Если по простому, то стены должны продолжать «дышать».

Это означает, что покрытие плёночной краской, глухим цементным раствором или пенопластом следует исключить. Наиболее же подходящими станут ниже приведённые материалы (см.также статью «Самостоятельная внутренняя отделка дома из газобетона»).

Кирпич

Наружная отделка стен из газобетонных блоков кирпичом

Инструкция отделочных работ выглядит следующим образом:

• Подготавливаем специальный переносной лист толщиной четыре сантиметра для выполнения технологического зазора между газобетоном и кирпичной кладкой. Так мы компенсируем разность пропускной способности пара разных материалов, которая привела бы к обильному выпадению конденсата.

Совет: прежде чем отделать дом из газобетона снаружи кирпичом необходимо усилить фундамент. Так как изначально для газобетона закладывается слабое основание, диктуемое лёгкостью материала.

• Для связи кирпичной отделки с несущей стеной устанавливаем на каждый квадратный метр по четыре армированных прута или ленты из нержавеющей стали. Так мы добьёмся монолитности конструкции.

Связка при помощи арматуры

• Подставляем подготовленный лист к газобетону и выкладываем по нему стену в полкирпича.
• Так, переставляя изделие, обкладываем весь периметр здания.
• Выводим кладку вверх. Под крышей некоторую часть швов между кирпичами оставляем без раствора. Так мы создадим продухи, завершающие создание качественной вентиляции.

Достоинства применения такой облицовки:

• Создание классического привлекательного вида.
• Значительное усиление прочности постройки.
• Ликвидация гидрофобности стен.

Недостатки:

• Достаточно высокая стоимость материала.
• Сложность выполнения монтажных работ.

Совет: если у вас отсутствует опыт кладки кирпича, то рекомендуется пригласить профессионального каменщика. Так как работы с облицовочными изделиями требуют повышенной аккуратности.

Необходимы отточенные навыки

Штукатурка

Заштукатуренные блоки

Чем отделать газобетон снаружи наиболее экономно? Специальными штукатурными составами.

Важно при этом соблюдать следующие ключевые моменты:

• Штукатурка должна пропускать пар, давая стенам «дышать».
• В состав должны входить вяжущие компоненты.
• В районах повышенного напряжения требуется монтаж армированной сетки для усиления прочности.

Штукатурка поверх металлической сетки

Используя столь экономичный способ отделки, необходимо помнить, что она боится экстремальных природных явлений. Сильные морозы, знойная жара, проливной косой дождь могут повредить штукатурку. Бороться с этим можно при помощи дополнительных добавок в состав раствора, но от этого будет увеличиваться и цена.

Сайдинг

Дом, обшитый пластиковыми панелями

Наружная отделка дома из газобетона сайдингом на сегодняшний день является наиболее оптимальным вариантом (узнайте здесь, как выполняется отделка дома имитацией бруса).

Данный материал имеет массу преимуществ:

• Доступная цена благодаря его штучному происхождению.
• Широкий ассортимент различных цветовых оттенков.

Разнообразие цветовой гаммы

• Возможность имитации более дорогих натуральных отделок.

Имитация натурального камня

• Влагонепроницаемость. Абсолютная защита газобетонных блоков от влажности.
• Лёгкость проведения монтажных работ своими руками.
• Возможность установки утепляющих материалов под поверхность панелей.
• Долгий срок эксплуатации.
• Отсутствие склонности к гниению, коррозии и нападениям вредителей.
• Негорючесть.
• Лёгкий вес. Что позволяет обойтись слабым фундаментом.
• Отсутствие чувствительности к ультрафиолету. Долгие годы сохраняет насыщенность цветов.
• Простота ухода. С помощью любой доступной бытовой химии смывается любая грязь.

Мытьё сайдинга

К минусам можно отнести лишь возможность нанесения механических повреждений. Но для этого вам придётся наносить удары тяжёлыми твёрдыми предметами.

Наружная отделка газобетонных стен пластиковыми панелями осуществляется следующим образом:

1. Устанавливаем обрешётку из деревянных планок.

В качестве креплений для обрешётки можно использовать металлические уголки

2. Между реек устанавливаем материал утеплителя. В этом качестве замечательно подойдут минеральная вата или войлок.

Базальтовая вата под сайдингом

3. Крепим угловые компоненты на углах здания.
4. Устанавливаем стартовый профиль на нижнюю балку обрешётки.
5. Вставляем первую панель в стартовую полосу и фиксируем её саморезами.

Совет: после полного закручивания самореза, следует отпустить его на пол оборота, создавая компенсирующий зазор между шляпкой и поверхностью материала. Тогда пластиковое изделие не повредится во время температурного расширения.

6. Таким же методом монтируем остальные панели до самой крыши.

Установка панелей обшивки

7. В местах оконных и дверных проёмов обрезаем сайдинг до необходимой длины ножовкой или электрическим лобзиком.
8. Сверху устанавливаем навесной фасад, соблюдая условия правильной вентиляции.

Фактурные смеси

Строение, покрашенное специальной краской

Ещё один дешёвый способ защитить газобетон от влаги и придать дому привлекательность – покрасить стены специальной фактурной смесью.

Происходит это следующим образом:

• Тщательно выравниваем стены, затирая швы, зашпаклёвывая щели и вмятины.

Совет: этап подготовки можно избежать, если при возведении дома использовать специально обработанные под покраску блоки. Это значительно снизит трудоёмкость процесса.

• Приобретённую смесь разбавляем с водой согласно прилагающейся инструкции. При желании можно добавить какой-либо краситель для эстетичности.
• Наносим валиком равномерный слой на поверхность стен.

Заключение

Газобетонные блоки – это один из самых доступных строительных материалов в наши дни. Дешёвый, тёплый и лёгкий в установке он при этом боится воды. Следовательно, если вы решили сэкономить на его использовании, то потрудитесь позаботиться о соответствующей отделке, которая защитит стены от размокания (узнайте здесь, чем отделать цоколь дома).

В качестве облицовки можно использовать кирпич, отличающийся высокой прочностью и сложностью укладки, штукатурку или фактурные смеси, позволяющие дёшево решить проблему гидрофобности, а также сайдинг, обладающий наибольшей совокупностью необходимых для качественной отделки свойств.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, касающимися рассмотренной темы. Качественная наружная отделка вашего дома надежно защитит его стены от негативных воздействий окружающей среды.