Создать комфортное место на балконе или лоджии не сложно. Чаще всего, для этого используют обшивку балкона вагонкой. Хотя работа много, она несложная и может быть выполнена своими руками. Когда говорят о вагонке, обычно имеют в виду изделия из дерева, хотя иногда может использоваться также и пластиковая панель ПВХ.

Какую вагонку использовать

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она сохраняла привлекательность длительное время читайте в статье «Чем покрыть вагонку внутри помещений»

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно  дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

• На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
• Устанавливается и закрепляется утеплитель.
• Монтируются лаги пола.
• Между ними укладывается утеплитель.
• Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
• Монтируется вагонка на стены.
• Монтируется обшивка потолка.
• Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

• Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.
  

  Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом

• Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются  фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.
  

  Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги

• Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.
  

  Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью

• Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.
  

  Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель

• Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.
  

  Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

• Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Пример обрешетки балкона под вагонку

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

На потолке собирается похожая конструкция

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз

Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

Крепление при помощи кляймеров

Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

Чем обработать вагонку

При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

• Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
• Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
• TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
• Пропитка  Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа  Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.

Корунд — это жидкая керамическая теплоизоляция с целью защиты сложных конструкций (трубопроводы, резервуары, оборудование) от энергопотерь или внешнего нагрева. Она имеет вид густой белой краски и наносится кистью, валиком или распылителем. Ее состав отличается от обычных ЛКМ благодаря тому, что 70% ее объема состоят из пустых керамических микросфер.

Они-то и дают эффект уменьшения теплопроводности, превращая тонкое покрытие в надежный изолятор.

Характеристики

В состав связующего у Корунда входят различные компоненты, обеспечивающие теплокраске определенные свойства:

• Латексная основа – после высыхания образует на поверхности защищаемого объекта эластичную водостойкую пленку с показателем поглощения 2% и паропроницаемостью 0,03 мг/м·ч·Па. Благодаря этому жидкая теплоизоляция не только сама не теряет своих свойств во влажной среде, но еще и защищает металл от коррозии.
• Антипирены – обязательная добавка для максимальной пожарной безопасности. Обугливание Корунда начинается при +260 °С, а при +800 он разрушается, выделяя окись, которая гасит пламя. А по отзывам домашних экспериментаторов, покрытие только коптится, но не загорается.
• Ингибиторы – эти компоненты обеспечивают краске химическую инертность и устойчивость к щелочам.
• Собственно гранулированный заполнитель – керамические полые сферы не позволяют теплу распространяться методом кондукции. Готовое же покрытие способно еще и отражать до 85% ИК-излучения.

Расход накрашиваемой теплоизоляции весьма невелик: для создания одного слоя в полмиллиметра нужно от 0,26 до 0,5 л/м² краски (в зависимости от применяемого инструмента). На фасадах Корунд наносится слоем 1,5-3,5 мм, но большинству конструкций хватает всего 1-1,5 мм. Это несколько примиряет с таким недостатком, как высокая стоимость утеплителя.

Из дополнительных преимуществ можно назвать:

• Биостойкость – на таком покрытии просто не приживаются микроорганизмы и грибок.
• Высокие показатели эластичности – то есть под действием теплового расширения сохраняется целостность слоя.
• Хорошая адгезия к любым поверхностям.
• Рабочий диапазон температур – -60..+200 °С.

Конечно, технические характеристики жидкой теплоизоляции впечатляют – эффективность на уровне 0,0012 Вт/м·°С – это очень достойный показатель. Однако не стоит забывать, что Корунд имеет серьезные ограничения по толщине наносимого слоя, а это значит, что как полноценный утеплитель его свойства реализовать все равно нельзя.

С одной стороны – это существенный минус, и многие скептики в своих отзывах его используют в качестве аргумента, подчеркивая несостоятельность подобного покрытия. Но не будем забывать, что любой материал нужно оценивать только в тех условиях, для которых он разрабатывается. И с этой точки зрения теплоизоляция Корунд просто не может стоять в одном ряду с минеральной ватой или пенопластами – у него совсем иные задачи.

Применение утеплителя

Изучив описание накрашиваемых составов, уже можно примерно представить себе, где они будут работать наиболее эффективно. Утеплитель Корунд используется в несколько нестандартных условиях – там, где иные материалы не дают нужного результата:

• Изоляция трубопроводов отопления, водоснабжения, кондиционирования воздуха, а также промышленных транспортных систем.

Разветвленные трубы, переходники, врезки и фитинги – все это тоже требует использования утеплителей. Жидкая керамика создает сплошной безразрывный слой на любых сложных поверхностях. Гораздо проще окрасить трубы, чем пытаться втиснуть и закрепить рулоны стекловаты в ограниченном пространстве, рискуя оставить «мостики холода».

• Резервуары с горючими или нестабильными средами.

Сверхтонкая жидкая тепло- и гидроизоляция Корунд не только сохраняет температуру внутри емкостей, но и отражает внешнее ИК-излучение, защищая содержимое от опасного нагрева. Кстати, тот же эффект позволил найти для нее еще одно применение – окрашивание металлических кровель, которые в солнечный день раскаляются до +70..+90 °С.

• Стальные трубы.

Абсолютная паро- и водонепроницаемость, а также теплоизоляционные свойства керамической краски предотвращают не только намокание стальных элементов, но и появление конденсата на их поверхности. Об этом мы упоминали еще в начале нашего обзора. Таким образом Корунд играет роль антикоррозионного покрытия, обеспечивая длительный срок службы металлоконструкций, а также уменьшая затраты на их обслуживание и ремонт.

• Теплоизоляция наружных и внутренних стен зданий.

К примеру, защита лоджий и балконов от промерзания выполняется изнутри. Но минвата и пенопласт «крадут» несколько сантиметров с каждой стороны помещения. Применение составов Корунд позволяет добиться желаемого эффекта, всего лишь покрасив стены утеплителем и тем самым сохранив полезную площадь. Кроме того, жидкая керамика, по отзывам жильцов панельных домов, помогает справиться с грибком, постоянно появляющимся на сырой поверхности бетона. А на фасадах она выполняет функцию разделителя разных температурных сред и отражателя солнечных лучей летом.

Отзывы об использовании изоляции марки Корунд

«У нас в доме очень неудачно расположены стояки холодного и горячего водоснабжения – чуть ли не вплотную. Естественно, что труба ХВС постоянно «плачет». Ржавые потеки, наросты – это же не просто некрасиво, это предвестник протечек. У себя решил назревающую проблему, покрасив обе трубы теплоизоляцией Антикор Корунд. Договорился сразу с несколькими соседями сверху и снизу, чтобы купить вскладчину – цена-то немаленькая».

Максим, Волгоград.

«А мы использовали краску Фасад этой марки не для тепла, а для прохлады. Летом у нас жарко, да еще и квартира выходит всеми окнами на юг, а маме-гипертонику от этого плохо. Красили две стены снаружи, плюс на окна приклеили зеркальную пленку. Первое лето показало, что идея купить кондиционер может и подождать – в квартире уже стало комфортнее, так что утеплитель в нашем случае реально работает».

Арсен, Санкт-Петербург.

«Зацепило обещание, что с Корундом нет проблем при нанесении – лишь бы кисточка была. Но на деле оказалось, что состав весьма привередливый: непрокрас недопустим, но и толстый слой изоляции за один проход делать нельзя. Да и равномерно распределить его по поверхности с непривычки трудно. После нескольких дней мучений я все-таки перекрасил трубы в подвале. Недавно начали топить: конденсата нет, ветки все на ощупь прохладные или едва теплые. Вердикт: свою цену Корунд оправдал».

Алексей, Московская область.

«Я из недоверчивых, «космические технологии» в строительстве меня настораживают, поэтому с появлением на горизонте Корунда сам его испытывал, несмотря на немаленькие расценки. Что скажу: ложится он чудесно на все поверхности – от дерева и шифера до стекла и алюминиевой пивной банки. Теплоизолятор из него и правда хороший – при 2 мм с обратной стороны не чувствуется нагрева ни после стояния на солнышке, ни при наливании кипятка. Но на большой площади все эти тонкие слои наносить действительно замучаешься».

Геннадий, Москва.

Нанесение

Теплоизоляция Корунд должна наноситься на тщательно очищенные и сухие поверхности, имеющие температуру не ниже +7 °С. Старое покрытие и грязь счищаются металлической щеткой и обязательно обезжириваются. Жидкую керамику накрашивают тонкими слоями примерно по 0,3-0,5 мм, на фасаде допускается до 1 мм. Это очень важно, поскольку образующаяся на плоскости латексная пленка уже не позволит испариться влаге из толщи утеплителя. В результате получим пузыри и растрескивание изоляции. После каждого слоя необходимо выждать 18-24 ч и только тогда продолжать работу.

Перед нанесением размешивать краску Корунд механизированным способом не рекомендуется, чтобы не разбить керамические микросферы. В крайнем случае можно использовать дрель со специальной насадкой и количеством оборотов не более 150 мин^-1.

Стоимость

Производство строительных работ, включая заливку фундамента и изготовление стен, требует использования бетонных растворов. Ручное приготовление качественной смеси без механической помощи невозможно. Иногда использование крупной спецтехники невозможно, например, из-за недоступности доступа или высоких затрат.

Основные характеристики

Останавливая свой выбор на той или иной модификации для приготовления растворов важно учитывать личные потребности каждого застройщика. Для приемлемого значения КПД объем бетонных работ должен соответствовать аппаратной емкости бетономешалки и физическим возможностям потребителя. Что касательно типа привода – и механический, и электрический бетоносмеситель доступен к изготовлению своими руками. Вопрос заключается в том, что электрический вариант более технически сложный, тяжелый и громоздкий. Такую конструкцию целесообразнее приобрести в готовом виде, чем проявлять самостоятельные чудеса электротехники, что в свою очередь может привести к плачевным последствиям.

Преимуществом безопасной ручной бетономешалки является значительная экономия денежных средств на электроэнергии, потребляемой аналогичным оборудованием. Да и сама стоимость установки ниже ценового уровня электрических бетоносмесителей, благодаря большим временным и физическим затратам на приготовление раствора.

Такие ручные агрегаты используются, как правило, для малогабаритного строительства. Объем бака составляет до 100 л. Большие размеры выпускаются для проведения капитальных бетонных работ. При частом применении экономически выгоднее купить готовый аппарат, чем проводить наем в аренду или самостоятельное производство. К тому же качество и гарантия смогут оградить покупателя от непредвиденных поломок.

Классификация

По принципу работы ручные бетономешалки бывают:

• Гравитационные – емкость вращается, раствор внутри перемешивается за счет собственного веса. Наиболее распространенный вариант для производства своими силами.
• Принудительные – цистерна всегда неподвижна, замешивание происходит под движимой силой лопастей.

Бетономешалка с ручным механизмом представляет собой емкость на опорной конструкции с рычагом для приведения в действие. Технология сборки довольно проста, с этой проблемой сможет справиться даже мастер, имеющий в арсенале минимальные навыки сварки.

Руководство по сборке бетономешалки из бочки

В силу небольшой распространенности на сегодняшний день механических бетономешалок, подобную технику можно изготовить самому. Вариаций на тему и инструкций по сборке существует множество. Для наиболее доступного варианта понадобится емкость для приготовления раствора, ось вращения, металлический профиль для основы, крепежные материалы и инструменты. Не обойтись здесь и без сварочного аппарата.

В качестве смесительного барабана наиболее часто используют обычную металлическую бочку с припаянной крышкой на 100-200 литров. Приделав резиновые колеса к основе можно произвести на свет передвижную конструкцию, что существенно облегчит ее эксплуатацию. Тем не менее, упорная часть бетономешалки должна быть надежной и прочной, способной выдерживать вес наполненной емкости.

Ручная бетономешалка из бочки своими руками изготавливается следующим образом:

1. Составление чертежа предполагаемого оборудования.

2. Из металлического угла или швеллера 50х50 мм сваривается каркас будущей бетономешалки. По виду он напоминает два треугольника соединенных профилем между собой.

3. Подготовка смесительного барабана. Для этого в бочке проделывается удобное отверстие по схеме 30х30 см с плотно закрывающейся крышкой для загрузки компонентов. Уплотнителем может служить слой мягкой резины, а крепежным элементом – любые петли или запорные механизмы. При необходимости внутри привариваются лопасти либо гребенчатый миксер для перемешивания материала. Это желательное приспособление, т.к. при его отсутствии приготовленный раствор на выходе имеет низкие показатели качества.

4. Подвижное присоединение к каркасу при помощи муфт или иных приспособлений. Важно учесть угол наклона емкости, чтобы при заполнении избежать ее преждевременного переворачивания.

5. Ко дну бочки приваривается подготовленная ручка, которая по инструкции будет приводить в движение механизм. Длина плеча составляет не менее 30 см.

Перед запуском такой установки рекомендуется залить бак водой для проверки герметичности, и в случае необходимости заварить прохудившиеся участки во избежание протечек. Далее бетономешалка твердо фиксируется в требуемом месте, загружаются все компоненты, путем движения оси осуществляется 10-15 полных вращений. Этого вполне достаточно для получения однородного раствора.

Как правило, работая с ручным агрегатом, можно справиться силами одного человека. Но для увеличения производительности допускается приварить вторую ручку с противоположной стороны и проводить замешивание в паре.

Простейшая схема самодельной бетономешалки ручного управления включает в себя сборку агрегата из старого прохудившегося бидона. Для этого нужно проделать свищ в корпусе бадьи и просунуть туда палку или отрезок трубы. При помощи сварки закрепить рычаг в отверстии. Устанавливая емкость на станину, можно обойтись без муфт и подшипников просто вырезав U-образные углубления, в которых ось будет надежно лежать.

Производительность такой ручной бетономешалки будет зависеть от вида приготавливаемого раствора. Время замеса составляет от 5 до 15 минут. При этом доступно даже изготовление сухой стяжки пола – труба в данном случае выступает в качестве элемента принудительного замешивания, в процессе работы рассекает смесь. Физическая нагрузка при средней загруженности барабана потребуется умеренная, с которой сможет справиться даже женщина.

Стоимость

Если же все-таки речь заходит о готовом варианте бетономешалки, то вполне доступна его аренда по среднесуточной цене от 400 рублей. Также возможно купить более дешевые б/у изделия, к примеру, для малых объемов раствора. Несмотря на свой невзрачный вид, эти аппараты обладают повышенной износостойкостью, а отсюда и длительным сроком службы. Перед приобретением стоит учесть большую устойчивость бетономешалок российского производства в сравнении с импортными аналогами, также обратить внимание на конструкционные особенности и необходимые под конкретное строительство габариты.

Стоимость по Москве для нового оборудования зависит от степени известности бренда, объема бака и прочих конфигураций. На современном этапе производства промышленностью практически не выпускаются смесители на полном ручном управлении. Из ныне еще существующих стоит отметить следующие модели:

Важным элементом современной бани является купель — большая емкость для холодной воды для ополаскивания. Для ее изготовления используются разные материалы, такие как древесина, пластик и бетон. Варианты формы и расположения купели относительно пола тоже различаются. Сделать купель для бани своими руками не сложно, если правильно выбрать материал и метод монтажа.

Купель для бани своими руками

Изготовление бетонной купели считается наиболее трудоемким и занимает много времени. При этом емкость из бетона служит гораздо дольше деревянных и пластиковых моделей. Так как бетонная купель монтируется в углублении пола, котлован для нее готовят на этапе строительства бани.

Обустройство купели из бетона

В процессе работы потребуется:

• лопата;
• уровень;
• плиты OSB;
• арматура сечением 8 мм;
• бетонный раствор;
• гравий и песок;
• гидроизоляционная смесь;
• пластиковые трубы.

Подготовка котлована

До устройства в бане пола выбирают участок под купель и роют котлован. Форма котлована может быть любой, но проще всего изготовить емкость с прямыми углами – квадратную или прямоугольную. Для удобства эксплуатации глубина котлована не должна быть меньше 1,5 м. Ширина зависит от количества людей, которые одновременно захотят окунуться, а также от размеров самой бани. Дно и стенки котлована выравнивают, убирают лишний грунт.

Купель для бани своими руками

В одном из углов делают отверстие для слива, выводят пластиковую трубу к сливной яме или подключают к насосу. Верхний конец трубы должен выступать над дном котлована примерно на 15 см, лишнее срежется в процессе монтажа. В верхней части ямы прокладывают трубу для наполнения купели чистой водой. Затем насыпают на дно слой речного песка, проливают его водой и трамбуют. Далее идет слой мелкого гравия, который тоже следует разровнять и утрамбовать.

Армирование и заливка

Армирование

Из прутьев арматуры вяжут решетку с ячейкой 20х20 или 30х30 см и укладывают ее на песчано-гравийную подушку. Под решетку в нескольких местах подкладывают обрезки пластиковых труб шириной 5 см или специальные фиксаторы. По бокам также устанавливают армирующие решетки и связывают их между собой проволокой. Из листов OSB сбивают опалубку и укрепляют ее поперечными брусьями с наружной стороны. Обязательно делают вырез для трубы, подающей чистую воду.

Опалубка

Поверхность, которая будет контактировать с раствором, обивают пленкой, чтобы опалубка не впитывала воду. Если чаша купели должна возвышаться над полом, стенки опалубки делают выше котлована на 15-20 см.

Установка опалубки

Части опалубки сбивают вместе, скрепляя по внутренним углам деревянным брусом, после чего опускают в котлован так, чтобы между вертикальными решетками и стенками щитов оставалось свободное пространство 3-5 см. Под нижние края щитов также подкладывают пластиковые фиксаторы, оставляя расстояние до решетки около 5 см. Укрепляют конструкцию двумя или тремя распорками из бруса и приступают к заливке.

Подпорки

Для заливки купели нужен прочный водостойкий раствор высокого качества, поэтому рекомендуется использовать цемент не ниже М400. Песок должен быть крупнозернистый, без примесей, а щебень мелкофракционный, размером 10-20 мм. Можно добавить в раствор гидротехнические компоненты, повышающие водостойкость бетона в несколько раз.

Заливка бетона

Заливка бетона

Заливка бетона

При замешивании раствора следует соблюдать пропорции: на 1 часть сухого цемента берут 3 части просеянного песка и 5 частей мелкого щебня. Вода вливается небольшими порциями, после тщательного вымешивания. Гидротехнические добавки высыпают в конце замеса в соотношении 4 кг на кубический метр бетона. Заливают сначала стены емкости, а затем пол; верх трубы прикрывают заглушкой. После заливки необходимо уплотнить раствор вибратором или простучать стенки опалубки молотком.

Заливка бетона на дно

Стенки купели

Выравнивание стенок

Гидроизоляция и отделка

Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 7 суток. За это время бетон достаточно хорошо упрочнится и просохнет. С помощью цементного раствора заделывают образовавшиеся на стенках купели выемки и другие дефекты. Пол также выравнивают тонкой стяжкой, а сливную трубу обрезают по уровню пола. После высыхания поверхности ее покрывают плотным слоем гидроизоляционной смеси. Далее стенки и дно емкости грунтуют и оставляют сохнуть.

Для отделки больше всего подходит мозаичная керамическая плитка. Плитку укладывают только на водостойкий клей, а для обработки швов применяют водостойкую затирку. Прямоугольную купель облицевать плиткой достаточно легко, делать фигурные вырезы понадобится всего 2 раза – для слива и трубы подачи. Но если не хочется тратить время на облицовку, внутреннюю поверхность купели просто покрывают резиновой краской, которая совершенно не пропускает воду, не трескается и долго служит.

Покраска купели

Для безопасности и удобства на одной из стенок крепят металлические поручни, верх которых выходит за бортик купели и фиксируется к полу анкерными болтами. Можно заранее вмуровать арматурные стержни в стену и бортик, чтобы впоследствии приварить к ним поручни.

Установка лестницы в купель

Установка лестницы в купель

Установка лестницы в купель

Установка лестницы в купель

Деревянная купель

Сборка и установка деревянной купели займет гораздо меньше времени. Для такой емкости котлован не нужен, хотя встречаются и заглубленные варианты купелей из дерева. Сейчас в продаже имеется огромное количество готовых деревянных емкостей любого размера и формы, а также комплекты для самостоятельной сборки, что выходит гораздо дешевле. Сделать же подобную конструкцию с нуля может только опытный мастер, ведь обработка древесины имеет множество секретов.

Деревянная купель

Для сборки купели из заготовок потребуются:

• деревянные рейки с выборкой на боковых кромках;
• балки-держатели;
• металлические обручи;
• пластиковый слив;
• саморезы;
• дрель;
• силикон;
• резиновый молоток;
• болты и гайки для обручей;
• струбцина;
• водостойкий клей для дерева;
• наждачная бумага;
• электролобзик;
• шуруповерт.

Шаг 1. Сборка дна купели

Сборка дна купели

Пропитанные антисептиком рейки склеивают в широкий прямоугольник и зажимают струбциной. После высыхания клея получившийся щит обрезают в форме круга или овала. Отступив от края щита 7-10 см, вырезают круглое отверстие под сливной клапан. С наружной стороны набивают балки-держатели, которые обеспечат воздушный зазор между дном емкости и полом бани.

Сборка дна купели

Установка сливного клапана

Установка сливного клапана

Шаг 2. Сборка стенок

В рейках для стенок с тыльной стороны на расстоянии 4 см от края делают прямоугольные пазы, ширина которых на 1-2 мм больше толщины дна емкости. С помощью пазов и боковых вырезов на кромках рейки скрепляются с дном и между собой. Когда половина реек установлена, монтируют слив: сливной клапан обмазывают силиконом, вставляют в отверстие и закрепляют сифон. По бокам сифон фиксируют к поверхности саморезами. Сливная трубка должна проходить за одной из ножек купели, вдоль боковой стенки, а затем выходить наружу.

Сборка стенок

После установки слива продолжают сборку стенок емкости. Последнюю рейку вставляют сверху, чуть приподняв смежные рейки по обе стороны. Подбивая рейки резиновым молотком, уплотняют соединения и переходят к установке обручей.

Сборка стенок

Сборка стенок

Шаг 3. Крепление стягивающих обручей

С наружной стороны емкости по периметру проводят две горизонтальных сплошных линии – на уровне 15 и 80 см от нижней кромки. Чтобы закрепить обручи на нужном уровне, по линиям наживляют несколько маленьких гвоздиков. Теперь можно приступать к стягиванию стенок. В замки обручей вставляют болты и начинают закручивать гайки до тех пор, пока расстояние между замками не уменьшится до 4 см.

Крепление стягивающих обручей

Крепление стягивающих обручей

После этого гвоздики извлекают, а обручи простукивают по периметру молотком для уменьшения зазоров между деревянной и металлической поверхностью. Для стандартной купели хватает двух обручей, если же емкость высокая, потребуется еще один обруч.

Шаг 4. Отделка и установка купели

Отделка и установка купели

Отделка и установка купели

С помощью наждачной бумаги обрабатывают внутреннюю и наружную поверхность емкости, особое внимание уделяя кромкам стенок. Снимают все шероховатости, небольшие выступы, затирают мелкие дефекты. Для удобства можно закрепить внутри купели скамеечку, используя шуруповерт и саморезы. Когда купель полностью готова, ее нужно правильно установить. Участок под емкость должен быть абсолютно ровным и прочным, чтобы купель не проседала под весом воды и людей.

Скамейка

Скамейка

Скамейка

Конструкцию устанавливают так, чтобы сливная труба проходила вдоль стенки и не мешала ходьбе. При желании к стенкам купели крепят небольшие перила и несколько ступеней.

Монтаж купелей из пластика

Пластиковые купели установить проще всего. Сначала подготавливают участок: пол выравнивают, застилают гидроизолирующим материалом и делают стяжку. Если емкость устанавливают на деревянный пол, доски предварительно пропитывают антигрибковым составом. Далее пластиковую купель выставляют по уровню, подключают слив к насосу.

Монтаж купелей из пластика

Монтаж купелей из пластика

Завершающий этап – обшивка емкости деревом. Для этих целей используется древесина твердых пород, устойчивая к повышенной влажности: дуб, кедр, лиственница или бук. Брус и рейки должны быть сухими, без трещин и сучков, светлые на срезах. Брус нарезают по высоте емкости и выставляют по периметру купели с шагом 30 см. Верх и низ вертикальных стоек соединяют горизонтальными перемычками. Получившийся каркас обшивают рейками, а зазор между пластиковыми стенами и обшивкой маскируют шлифованной доской.

Видео — Купель для бани своими руками

Кухонная мебель для стильной кухни теперь не купите в стандартных наборах, а сделаете на заказ, учитывая расположение и геометрию помещения, расположение рабочих поверхностей и оборудования, а также дизайн интерьера. Такая мебель должна быть функциональной, эргономичной, эстетичной, надежной, долговечной и устойчивой к неблагоприятным факторам окружающей среды.

При выборе такой мебели предпочтение следует отдавать непосредственному производителю. Для жителей Москвы оптимальным вариантом будет покупка изделий, изготавливаемых на заказ компанией «Vseokupe». В полной мере оценить привлекательность и изящество ее продукции можно на сайте www.vseokupe.ru, где представлены образцы типовых решений для интерьера кухни от классического варианта до современного авангардного стиля.

В том случае, если клиент испытывает затруднения в определении точной конфигурации, строения и недостаточно четко представляет окончательный дизайн будущей кухни, квалифицированный специалист компании поможет воплотить его смутные желания в реальность тщательного разработанного эскиза. Используемые при производстве материалы и технологии позволяют в кратчайшие сроки изготовить качественный набор мебели для самого разного ценового диапазона.

Это могут быть изделия из пластика, оптимально объединяющие в себе надежность, долговечность и доступную стоимость. Несмотря на бюджетность подобного варианта, применение декорированных цветным глянцевым или матовым пластиком ламинированных плит в сочетании со стеклянными вставками и окантовкой алюминиевым профилем придает изделиям современный стильный облик.

Более дорогие варианты с применением МДФ в комбинации с покрытием прочной, стойкой и надежной пленкой ПВХ позволяют реализовать практический любой вариант дизайнерской идеи. При этом в отличие от пресловутой ДСП, подобный материал экологичен, а широкая вариация оттенков и фактур декорирующей пленки позволяет придать мебели структуру какого угодно материала.

Элегантные и элитные кухонные гарнитуры изготавливаются из массива натуральной древесины дорогих ценных пород. Они выглядят импозантно, солидно и презентабельно. При этом облицованная натуральным шпоном кухонная мебель десятилетиями не теряет свежести своего первозданного облика.

Специалисты сельского хозяйства называют север зоной рискованного земледелия. Это неудивительно, потому что погода каждый год меняется — иногда теплая зима и холодное лето, иногда поздняя весна и ранняя осень, а иногда и все вместе. Но несмотря на экстремальные климатические условия, в летнее время все населенные пункты покрыты зеленью, а жилые территории украшены цветочными композициями.

Дача, сад, огород на севере

Один из минусов северных земель — глубоко промерзший субстрат оттаивает слишком долго

Положительные стороны северных условий

Есть и плюсы. Их немного, но тем они ценнее.

1. С марта по сентябрь продолжительность светового дня на севере значительно больше, чем в более низких широтах. Долгая инсоляция в течение суток – фактор, который компенсирует недостаток теплых дней. Суммарная освещенность в течение вегетационного периода увеличивается.
2. Меньшее количество вредителей. Северяне, по крайней мере, живущие на широте Архангельска и выше, не знают, что такое колорадский жук. Это избавляет от многих проблем тех, кто выращивает картофель.
3. И, пожалуй, самый главный плюс северного земледелия: достаточное количество осадков и влажности воздуха. Редкое лето выдается засушливым, да и тогда запаса влаги в почве после таяния обильных снегов хватает надолго. В обычные же годы проблема с поливом не возникает, орошению подлежат только тепличные культуры, что при достаточном количестве осадков не вызывает проблем – емкости всегда наполнены дождевой водой.

На северной земле меньше вредителей и отсутствуют колорадские жуки

Садоводство на севере

Деревья и кустарники

Все больше растений средней полосы расширяют свой ареал и продвигаются дальше на север. Если еще пару десятилетий назад на дачных и приусадебных участках росли самые неприхотливые породы деревьев и кустов, часто принесенные из леса, такие как смородина, рябина, малина, черемуха, то сегодня северные сады довольно богаты растительностью. Благодаря селекционной работе появились и прижились зимостойкие культуры. Да и сами северяне постоянно занимаются интродукцией новых растений: пытливые дачники и владельцы приусадебных участков экспериментируют, рискуя потерять саженец, и это порой случается, но не редкость и успех. Вообще, успех – это нормально! Грамотный подход к введению культуры обеспечивает его во многих и многих случаях. В результате такой работы сады севера радуют разнообразием деревьев и кустарников.

На сегодняшний день северные сады довольно богаты растительностью

Цветы

На севере культивируют огромное ассортиментное количество травянистых цветочных растений.

Однолетние цветы севера

Незимостойкие виды используют как однолетние. Большинство летников выращивают через рассаду с целью продления декоративности на участке. Конечно, если их посеять семенами прямо в грунт, то они взойдут, вырастут и расцветут, но большую часть теплого времени года будут недекоративны. Рассаду начинают выращивать, в зависимости от времени цветения после появления всходов, с февраля по апрель. Саженцы холодостойких цветов переносят в открытый грунт в начале мая, теплолюбивых – в июне.

На северных землях России отлично прижились астры

Все однолетние цветы перечислить невозможно, назовем лишь самые популярные: астры, бархатцы, георгины, лобелия, лаватера, сальвия, годеция, космея, резеда, левкой, душистый табак, флокс, циния, львиный зев. Каждый обладатель клумбы каждый год пробует новые цветочные композиции, расширяя состав растений. Этому способствует работа селекционеров.

Многолетние цветы севера

Многолетние цветы выращивают через высаживание весной, летом или осенью деленок растений, луковиц или корневищ на постоянное место. Семена высевают прямо в грунт в начале лета, цветение многолетников начинается на 2 – 3-й год. Если летники чаще всего выращиваются на клумбах, то перед высадкой многолетнего цветочного растения нужно определить ему место в саду на долгие годы. Обычно их рассаживают на переднем плане кустарников, под деревьями, у заборов и стен. Многолетники создают долговременную экспозицию, поэтому требует предварительной подготовки и планирования.

Галантус — цветы прорастающие на северных землях

Хорошо растет на севере большое количество многолетних цветов. Самые неприхотливые из них: арабисы, очитки, мелколуковичные (сцилла, пушкиния, галантус, крокус, мускари), ирисы, луковичные (нарциссы, тюльпаны, рябчики)¸ лихнисы, лиатрис, многолетние астры и флоксы, герань садовая, водосборы, дельфиниумы, люпины, колокольчики, фиалки садовые, маргаритки, краснолистные гейхеры, ясколка и хосты, пиретрумы, энотера, обриета и многие другие. Часто в бордюрных композициях используют садовую землянику, которую на севере называют клубникой. Она цветет и плодоносит здесь ежегодно.

Клубника отлично прижилась на севере

Огородные растения

На севере в открытом грунте выращивают только самые неприхотливые овощи.

• картофель: клубни высаживают пророщенными в конце мая – начале июня, во время вегетации проводят 1 -2 окучивания, не поливают, выкапывают в сентябре;
• морковь: сеют сухими семенами в начале – середине мая, по мере роста всходов прореживают, поливают по необходимости, убирают в сентябре;

Уборка моркови происходит в сентябре

• свекла: высевают в мае, иногда выращивают через рассаду, убирают в сентябре;
• капуста белокочанная: месячную рассаду высаживают в конце мая – начале июня в богатую почву, в течение лета подкармливают и поливают, убирают в конце сентября;

Месячную рассаду капусты высаживают в конце мая – начале июня в богатую почву

• редис: выращивают в течение лета в несколько сроков посева, при ранних посевах полив не требуется, остальным – в зависимости от погоды;

Редис выращивают в течение лета в несколько сроков посева

• редька: высевают в открытый грунт в конце июня – начале июля, убирают в сентябре;
• укроп, лук, петрушка, сельдерей на зелень, листовые салаты; высевают в мае, убирают по потребности в течение всего сезона;
• лук на репку: выращивают из однолетних мелких луковиц, высаживают в конце мая – июне, убирают в августе;

Лук высаживают в конце мая

• чеснок: высаживают дольки рано весной или под зиму, убирают в августе;
• кабачки: выращивают через рассаду с июня по август;
• зеленый горох: выращивают с июня по сентябрь, часто как уплотняющую культуру под картофель, к тому же обогащающую почву азотом.

Зеленый горох выращивают с июня по сентябрь

Остальные овощи с успехом выращивают в теплицах северян. Огурцы, помидоры, перец, баклажаны – самые распространенные культуры закрытого грунта.

Как видим, север и возделывание земли – совсем не противоположные понятия. Жители севера любят землю и относятся к ней бережно. За это она платит им устойчивыми урожаями.

 Видео — Выращивание овощей в открытом грунте на севере Урала

Компания «Аква-Сити» уже не первый год работает на рынке. В ней собрана продукция от многих известных производителей, которые прославились за свою качественность. Вся сантехника проходила множество контролей качества в разных странах мира. В каталоге компании можно найти газовую и водозапорную арматуру, водонагреватели, душевые кабины, затворы и задвижки, а также душевые принадлежности и герметики.

В компании «Аква-Сити» действуют выгодные цены, ведь они работают с производителями напрямую. Всё обусловлено тем, что они являются официальными дистрибьюторами таки известных марок: «СтройКерамикаСервис», Sinicon, Heisskraft, Valtec. Дилер является не посредником, а поэтому на товар у них нет никаких наценок.

С помощью их продукции можно оборудовать ванную комнату в абсолютно любом стиле: классике или хай-тек. Именно там можно отыскать:

• качественные смесители Lemark;
• ассортимент санфаянса от Sanita, Roca;
• акриловые ванны 1MarKa, Polla;
• кухонные мойки из искусственного камня;
• стальные ванны, поддоны, экраны под ванну.

Все ванные элементы, которые представлены в интернет-магазине сантехники сделаны с большою любовью. Именно поэтому они являются практичными, с красивым дизайном и долгим сроком службы. Там представлена продукция одновременно от нескольких фирм, чтобы клиент предварительно имел возможность выбрать для себя тот вариант, который полностью его устроит.

Именно в интернет-магазине «Аква-Сити» представлен один из богатых ассортиментов одновременно по нескольким категориям товара. Там можно встретить множество популярных приспособлений, начиная от раковин, унитазов, душевых кабин и заканчивая новинками, которые только появляются на рынке.

«Аква-Сити» сотрудничает только с проверенными производителями, которые не раз смогли доказать свое превосходство на мировом рынке и заслужить тем самым почет и уважение. Заказывая любой товар в этом магазине, можно быть уверенным в том, что он прослужит ни один год и голова не будет занята вопросами, как починить. Кроме того, они предлагают высокое качество обслуживания. Именно поэтому в любой момент можно связаться с сотрудниками компании и задать им вопрос не только о том, как можно купить товар и как производится доставка, но также можно получить уточнение, какая фирма его производит и что за материал. В интернет-магазине действуют доступные цены. Всё обусловлено именно тем, что они сотрудничают с производителями напрямую, а не через посредников.

«Аква Сити» — удобный интерфейс покупок для каждого посетителя. Чтобы совершить заказ товара клиентам не потребуется никаких усилий, так как это можно сделать легко, с помощью нажатия кнопки «купить» и «оформить заказ».

Помещения с высокой влажностью и постоянными изменениями температуры требуют особых материалов для отделки. Когда мы выбираем оформление ванной комнаты, мы ориентируемся на долговечность и паропроницаемость материала, а также на возможность сделать ремонт самостоятельно без необходимости платить за услуги других людей.

Отличия от традиционных смесей:

• Влагоотталкивающие свойства.
• Декоративные составы используются в качестве финишного оформления основы, а не для ее выравнивания.
• Возможность получения разнообразных визуальных эффектов, что позволяет ванную комнату отделать своими руками в любом стиле.
• Применение декоративных смесей для оштукатуривания стен исключает вероятность запотевания зеркал и возникновения в помещении плесени и грибка.

Ассортимент данной продукции довольно значительный. Но если внимательно изучить составы, то получается, что их разновидностей не так уж и много. Основные различия – в компонентах, и в первую очередь, наполнителях, которые и определяют тот или иной эстетический эффект.

Способы оформления

1. Декоративная венецианская штукатурка.

В обиходе такие составы называют «жидким мрамором», так как они производятся на основе мельчайших фракций этого природного камня (пыли), гашеной извести и красителей.

Плюсы:

• Из всех разновидностей декоративных штукатурок – самая износостойкая.
• Уход – минимальный, так как идеально гладкая поверхность моется легко.

Минусы:

• Сложная технология. Самостоятельная работа требует не только достаточного опыта, но и времени.

Слои наносятся последовательно, от 3 до 8. Их требуется уплотнять, шлифовать, полировать + финишная обработка последнего восковым составом. Но такие трудозатраты вполне оправданы, так как в результате получается идеально гладкое (зеркальное) покрытие с хорошей паропроницаемостью, не впитывающее влагу.

Варианты декоративной отделки:

• Veneto (гладкая зеркальная плоскость).
• Encausto (то же; особенность – в матовом отливе).
• Tierrafino (имитация песчаной прибрежной зоны).
• Trevignano (полированный мрамор).
• Marmorellа (мрамор матовый).
• Таделакт – группа штукатурок (так называемых «марокканских»). Слой более плотный, чем у аналогов; поверхность может железниться. Стена в ванной комнате после обработки такими смесями выглядит бархатистой, с точечными глянцевыми отливами.

2. Декоративные рельефные штукатурки.

Технология их нанесения намного проще и не требует от мастера каких-либо «высокохудожественных» талантов. Такие штукатурки позволяют не только создавать узоры на стенах ванной комнаты, но и маскировать их неустранимые другими способами дефекты. В продаже имеются различные смеси, и нередко они все именуются одинаково – рельефные. Тем не менее, специалисты их подразделяют на 2 отдельные группы.

• Структурные.

При штукатурке стен в ванной эффект определенной рельефности зависит не столько от навыков мастера, сколько от вида инструмента, с которым он работает. Другими словами, из одной и той же исходной массы можно получить совершенно разные рисунки.

Это значительно расширяет выбор вариантов обработки помещения, так как стиль его оформления зависит целиком от собственной фантазии. Именно такие рельефные составы наиболее удобны при отделке стен в ванной декоративной штукатуркой, если предполагается, что она будет выполняться своими руками, так как профессиональные навыки в данном случае большой роли не играют. Главное – следовать рекомендациям, изложенным в инструкции производителя.

• Фактурные.

Особенность данной разновидности – в объемном наполнителе. Он представляет собой различные калиброванные фракции (кварц, гранит, целлюлоза, мрамор или иные), которые и придают слою специфическую фактуру. Технология нанесения еще проще, так как основной рабочий инструмент – обычная кельма. Однако есть свои нюансы, которые зависят от выбранного состава.

Вывод: перед началом работы с рельефными смесями нужно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, так как в технологиях отделки ванной комнаты декоративными штукатурками есть некоторые отличия.

Варианты:

• Rillen – поверхность с бороздками.
• Edel – такая декоративная отделка делает стену слегка шероховатой и однородной.
• Roll – структура моделируемая. На ней можно самому сформировать практически любой желаемый рисунок по произвольной схеме.

Порядок работы

Специфика нанесения отражена в инструкции на конкретный состав. Но есть общие правила, которые следует знать.

1. Подготовка основы.

• Демонтаж старой отделки, удаление пятен (жировых, от ГСМ и так далее).
• Выравнивание поверхностей. Другой вопрос – до какой степени; если дальнейшая обработка будет производиться «венецианкой», то по максимуму, так как толщина данного штукатурного состава в общем (после укладки нескольких слоев) не превышает 1,5 мм. При использовании рельефных смесей не следует забывать, что они хоть и способны скрыть некоторые неровности, но чем значительнее дефекты, тем больше расход материала.

Для выравнивания используются традиционные штукатурки. После их нанесения целесообразно в такой слой вдавить пластиковую армирующую сетку. Это резко повысит прочность основы.

2. Грунтовка.

Производится по всей площади. Желательно использовать составы глубокого проникновения. К финишному оформлению стены можно приступать не ранее чем спустя 5-8 часов (зависит от температуры и вентиляции в ванной комнате). Поверхностное отвердевание штукатурки не означает, что слой просох по всей глубине структуры.

3. Технологии формирования рельефа.

• Плоскости с бороздками (типичный пример – штукатурка «Короед») получаются уплотнением и тщательным выравниванием нанесенного пласта. «Гладилка» начинает упираться в твердые фракции его наполнителя, и в зависимости от их формы образуются различные узоры.
• Необходимо выдерживать равномерность нажима на штукатурку, а также направленность мазков и последовательность действий. Иначе стены в ванной комнате будут представлять набор хаотичных «росписей», и все операции придется повторять многократно, чтобы создать приемлемую декорацию.
• При нанесении второго и повторного слоев штукатурки нужно дождаться полного просыхания предыдущего.

Полезные советы

1. Необходимо сделать несколько пробных мазков на участке стены, который наименее заметен от дверей ванной комнаты. После небольшой тренировки придет понимание специфики работы с купленным декоративным составом.

2. Чтобы избежать трещин на финишном покрытии, нельзя инициировать ускоренное просыхание слоя при помощи различных обогревателей. Только естественное испарение жидкости даст отличный результат и равномерность структуры.

3. Любая декоративная влагостойкая штукатурка в виде сухой смеси в какой-то степени впитывает влагу. Поэтому приобретать ее нужно только в специализированных магазинах, где соблюдаются условия хранения продукции.

В недавнее время все больше дымоходов изготавливают из сэндвич-труб, из-за их доступной цены, долгого срока службы и привлекательного внешнего вида. Кроме того, самостоятельная установка сэндвич-дымохода возможна, хотя требуется некоторое количество нюансов. Все же, своими руками и без помощи специалистов можно произвести монтаж.

Окрашенный в тон кровельного покрытия вариант

Что такое сэндвич труба и какие они бывают

Сэндвич трубу назвали так за ее многослойность: есть два слоя металла, между которыми находится утеплитель. Такое строение решает многие проблемы, которые были присущи простому дымоходу из металлической трубы. Во-первых, слой утепления не позволяет наружному металлическому кожуху разогреваться до критических температур, от трубы не идет жесткое излучение. В помещении создаются более комфортные условия. Во-вторых, тот же утеплитель значительно снижает количество конденсата, который образовывается при выводе трубы на улицу. В-третьих, так как наружный кожух имеет уже не такую высокую температуру, проще делать проход дымовой трубы через крышу или стену.

Сэндвич-труба — это два металлических цилиндра, пространство между которыми заполнено утеплителем

Из каких материалов делают

Сэндвич трубы делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Оцинкованные сэндвич трубы для дымоходов применяются редко. Разве что для отвода продуктов горения маломощного настенного газового котла или газовой водогрейной колонки. Могут использоваться для утепленной вентиляции. Для более серьезных отопительных приборов они непригодны — при высоких температурах цинк выгорает, сталь быстро ржавеет, дымоход приходит в негодность.

Сэндвич трубы для высокотемпературных дымовых газов делают из нержавеющей стали. Причем нержавейка применяется разных марок — от сплавов с небольшим содержанием легирующих металлов, до высоколегированной жаростойкой. Разной может быть и толщина металла — от 0,5 до 1 мм, а также толщина утеплителя — 30 мм, 50 мм и 100 мм. Понятно, что разной будет сфера применения, да и цена тоже.

Основные марки стали, которые применяются при производстве сэндвич труб для дымоходов, их назначение и основные характеристики сведены в таблицу.

Как понятно из таблицы, разные марки нержавеющей стали имеют разное назначение. Более дешевые сплавы используются для наружного кожуха, более термостойкие и дорогие — для внутреннего. Это необходимо для удешевления продукции, да и не нужна высокая стойкость к температурам снаружи дымохода. Есть еще более бюджетные варианты — внешний кожух делают из оцинкованной стали. Внешне эти изделия проигрывают нержавеющим, но служат нормально (при нормальном утеплителе и его толщине). 

 Утеплитель и его толщина

Между двумя слоями металла находится утеплитель. Чаще всего это каменная вата. Толщина утеплителя бывает от 30 до 100 мм:

• При утеплении в 30 мм толщиной температура дымовых газов не должна быть выше 250°C. Такие температуры выдают только газовые котлы небольшой и средней мощности.
• Слой утеплителя в 50 мм позволяет выдерживать температуры до 400°C. Область применения — любые газовые и жидкотопливные котлы, дровяные, при условии вывода дымохода на улицу (через стену).
• Слой каменной ваты в 100 мм позволяет выдерживать нагрев до 850°C. Такой сэндвич дымоход может быть установлен на твердотопливный котел любого типа, в каминах и очагах.

Кроме толщины утеплителя, надо обращать внимание и на его марку, а вернее — на температурный диапазон, в котором он может работать. Далеко не любая каменная вата может выдержать нагрев до 850°C, а только некоторые специальные марки. Если вам нужен дымоход для твердотопливного котла, придется еще и термостойкость утеплителя учитывать.

Набор элементов, из которых собирают сэндвич-дымоход любой конфигурации

Типы соединения

Соединяться между собой элементы сэндвич дымохода могут двумя способами: раструбами и гофрированными краями. Раструбное соединение предполагает наличие с одной стороны чуть более широкой фаски. При таком исполнении достигается высокая степень герметичности дымохода. Данный вид сэндвич труб хорошо подходит для газовых котлов, где важно не допустить утечки. Есть и минус: монтаж требует высокой точности.

Гофрированный край сэндвича позволяет собирать дымоход без проблем. Минус такого решения — для обеспечения герметичности требуется значительное количество высокотемпературного герметика, а стоит он немало.

Особенности сэндвич-труб для дымоходов

Также стоит обратить внимание на продольный шов. Он может быть сварным или фальцевым. Если шов сварной, он должен быть выполнен в аргоновой защитной среде (чтобы не выгорали легированные металлы). Именно такой тип соединения необходим для твердотопливных котлов, банных печей и каминов. Для всех остальных можно использовать и фальцевое соединение.

Способы монтажа

Есть два способа вывести дымоход наружу. Первый — провести трубу через стену, а потом по наружной стене поднять до требуемого уровня. Второй — вверх, через потолок и кровлю. И тот и другой неидеальны.

Если дымоход оказывается на улице, из-за перепада температур в нем активно образуется конденсат. Потому в нижней части дымохода обязательно устанавливается тройник с конденсатосборником (стаканом) и прочистным отверстием. Этот узел позволяет проводить обслуживание дымохода без особого труда: стакан откручивается, конденсат сливается. Также без проблем периодически сбивается сажа — через прочистное отверстие можно запустить специальный ершик для дымохода.

Примерная схема прохода трубы дымохода через стену и кровлю

Если дымоход будет выводиться через крышу, нужны будут несколько проходных узлов — по количеству перекрытий. Если дом одноэтажный, потребуется один проход через потолок, а второй — через кровлю. Также надо будет мастер флэш или фартук для круглой трубы из оцинковки.

Монтаж сэндвич-дымохода на улице требует наличия только одного проходного узла — через стену. Зато необходимо будет крепить его к стене каждые 1,5-2 метра. Если стены здания горючие (деревянный дом или каркасник), стены в обязательном порядке защищаются негорючим экраном.

По дыму или конденсату

Типы сборки сэндвич труб

Как уже говорили выше, одна сторона сэндвич трубы чуть шире, вторая — чуть уже. За счет этой разницы в диаметре модули соединяются один с другим. Если более широкий конец оказывается повернутым вверх (на рисунке справа), сборка называется «по конденсату». При таком способе монтажа капли конденсата беспрепятственно стекают вниз. Недостаток этого метода — при недостаточной герметизации стыков дым может просачиваться в микротрещины. Данный вид монтажа сэндвич-дымохода используют при выводе трубы через стену. Тут как раз и требуется свободное стекание конденсата, а небольшие утечки дыма нестрашны — они на улице некритичны.

Если вверх оказывается повернут более узкий край, второй элемент надевается на него сверху более широкой частью. Такой тип сборки называется «по дыму» (на рисунке слева). В этом случае стекающий по стенке конденсат может просочиться через недостаточно хорошо заделанный стык. Зато дым проходит свободно. Данный тип сборки используется, если труба идет внутри помещения  (выводится через крышу). Текущий по трубе конденсат, конечно, портит внешний вид, но он не так опасен, как просачивающиеся в помещение дымовые газы. Тем более, что при хорошей герметизации стыков и конденсат не просочится.

Для того чтобы соединение модулей сэндвич дымохода было надежным, каждое из них обычно промазывается термостойким герметиком, а затем еще стягивается хомутом.

Параметры

Сэдвич дымоходы хороши тем, что имеют модульную структуру, что позволяет собрать любую конфигурацию, с любыми параметрами. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо знать требуемый диаметр дымохода, высоту трубы и те дополнительные элементы, которые понадобятся.

Диаметр дымохода

При выборе диаметра сэндвич трубы, действует простое правило: он не может быть меньше диаметра выходного патрубка котла. Если выходной патрубок у вас 120 мм, то и внутренний диаметр сэндвича должен быть таким же или больше. Шире он быть может, а вот меньше — точно нет, причем заужение нельзя делать на всем протяжении дымохода. Если дымоход немного шире патрубка, приобретается переходник, который ставится непосредственно на выход котла, а дальше уже идет рабочий размер.

Если котла пока нет, но вы знаете его мощность, можно выбрать дымоход ориентируясь на эти данные:

• мощность котла до 3,5 кВт — внутренний диаметр сэндвича — 80 мм;
• от 3,5 кВт до 5,2 кВт — не менее 95 мм;
• более 5,2 кВт — 110 мм и больше.

Но лучше купить (или хотя-бы выбрать) котел, а потом уже определяться с дымоходом, потому что многие производители страхуются, делая выходные патрубки шире — для улучшения тяги.

Монтаж сэндвич-дымохода начинается с определения диаметра

Высота трубы

Высота дымохода над поверхностью кровли зависит от месте его вывода, но при этом его минимальная высота должна составлять 5 м. То есть, если высота дома небольшая, трубу в любом случае выводите на высоту 5 метров. Если высота дома выше 5 м, то труба должна возвышаться над кровельным материалом на следующую высоту:

• Должна возвышаться над коньком на 50 см, если выходит на расстоянии менее 150 см от него.
• Если расстояние от конька до трубы более 300 см, то труба может быть ниже уровня конька, но угол должен быть не более 10° (смотрите рисунок).
• Если дымоход выходит на расстоянии от 150 до 300 см от конька, его высота может быть на одном уровне с коньковым элементом или выше.

При таких условиях обеспечивается нормальная тяга. Дым будет нормально уходить независимо от погодных условий. Чтобы предотвратить попадание в дымоход листвы, ставят специальные зонты, флюгарки, а в ветреных местах — дефлекторы, которые еще улучшают тягу.

Высота трубы сэндвич-дымохода

Если вывести на такую высоту трубу не получается, ставят дымосос — получается принудительная тяга. Вентилятор нужен будет не все время, но в некоторых условиях, когда естественной тяги недостаточно, принудительная вытяжка спасает положение.

Монтаж сэндвич-дымохода через стену

При выводе дымовой тубы через стену есть два способа. Первый вариант (на фото слева) — поднять его в помещении ближе к потолку, и там вывести. Второй — сделать вывод на уровне дымового патрубка от котла. В этом случае почти весь дымоход оказывается на улице.

Как можно выводить сэндвич дымоход через стену

Предпочтительнее второй вариант — в нем имеется всего одно колено, а значит, при равных условиях, тяга будет лучше. Также при таком строении меньше шансов на образование сажных пробок.

Если выход дымового патрубка находится не сзади печи, а сверху, схема установки немного меняется — добавляется колено на 90°, далее прямой участок для прохода через стену, а далее также, как и на других схемах.

Сама печь ставится на негорючее основание, негорючим экраном закрывается стена за печкой. Проще всего закрепить на стене лист металла. Крепить можно на керамических изоляторах 2,5-3 см высоты. Между листом металла и стеной будет прослойка воздуха, так что стена будет в безопасности. Второй вариант — подложить под металл теплоизоляционный материал — например, картон из минеральной ваты. Еще вариант — лист асбеста (как на фото).

Подготовка места под установку печи и установленный в стену ППУ с куском трубы

В стене проделывают отверстие. Его размеры определяются СНиПом -расстояние от трубы до негорючих стен должно быть не менее 250 мм со всех сторон, а до горючих — 450 мм. Получается солидная дыра, особенно если говорить о стенах из горючих материалов. Есть один момент, при помощи которого можно уменьшить размеры отверстия под проход сэндвича: сделать размеры по нормам негорючих стен и обшить проем негорючим материалом.

Пример организации прохода сэндвич трубы через стену

Проем может быть круглым или квадратным, лишь бы выдерживались противопожарные нормы. Квадратные отверстия делать и обшивать проще, потому чаще делают их.

Вот так выглядит заделанный листом металла проход трубы через стену

В данное отверстие вставляется проходной узел — короб из негорючего материала. В него заводится сэндвич труба дымохода, фиксируется по центру. Все зазоры закладываются жаростойким утеплителем, дыра с двух сторон закрывается негорючим материалом. Обычно это лист металла.

Со стороны помещения вставляется проходной узел. В данном случае он из минерита, но может быть и металлический

Один важный момент: разрабатывать дымоход надо так, чтобы внутри стены не было стыка двух труб. Все стыки должны быть видимыми и обслуживаемыми.

Далее надо сделать или установить готовый опорный кронштейн, который будет держать весь вес трубы. Конструкция может отличаться в деталях, но основная идея одна — опорная площадка, которая при помощи упоров передает вес на стену.

Самодельная опорная площадка для наружного сэндвич дымохода из уголоков 50*50 мм и 40*40 мм

Сделанная своими руками опорная площадка из перфорированного уголка

Конструкция из П-образного металлического профиля

Подобную конструкцию можно сварить из профильной трубы небольшого сечения 25*25 мм или 25*40 мм.

Как видите, к трубе, которая проходит через стену, подсоединяется тройник. В нижней части находится съемный стакан, в котором скапливается конденсат. Некоторые модели имеют внизу штуцер с небольшим краном. Это еще удобнее — не надо снимать стакан, можно подключить к штуцеру шланг, вывести его в какую-то емкость (он очень токсичен, так что сливать его возле дома не надо) и сливать простым поворотом крана.

Далее туба выводится на требуемый уровень. Так как в данном случае расстояние до конька явно будет больше чем 3 м, можно чтобы высота дымохода была немного ниже конька — не ниже, чем на 10° по отношению к горизонтальной линии, проведенной от уровня конька.

Вывести дымоход желательно выше конька

Но так как данный дом находится в низинке, для обеспечения тяги трубу подняли даже выше конька. К стене она крепилась хомутами из нержавейки, с шагом немногим более метра. На крыше поставлены растяжки из стального прута диаметром 6 мм. Для установки растяжек есть специальные хомуты «с ушками», к которым и крепятся растяжки.

Крепление растяжек к дымоходу из сэндвич туб

Еще один важный момент, про который многие забывают: в месте установки трубы, на крыше надо установить секцию снегозадержателя, иначе, по весне трубу может снести снегом (если труба не выведена в сторону фронтона, как на фото).

Как установить дымоход через крышу

При выводе дымохода из сэндвич труб через крышу, надо учитывать расположение балок перекрытия и стропильных ног на кровле. Надо подгадать так, чтобы труба проходила между этими элементами. Минимальное расстояние от наружной стенки трубы до горючего элемента должно быть не менее 13 см, и это — при условии, что горючий элемент будет защищен утеплителем. Чтобы выполнить это требование, часто приходится смещать трубу. Делают это используя два угла под 45°.

Смещение трубы для прохода через потолочное перекрытие

Обратите внимание, что монтаж сэндвич-дымохода от твердотопливного котла начинается металлической трубой без утепления. На фото выше она черного цвета. После нее ставится переходник на сэндвич, и в проходной узел заходит уже дымовая труба с утеплением.

В потолке вырезается отверстие, которое отвечает пожарным нормам — 250 мм от края трубы, если перекрытие будет защищено теплоизоляционным материалом. Вырезав отверстие, его края закрывают негорючим теплоизоляционным материалом. Лучше всего для этого подходит минерит (прибивается гвоздями или крепится саморезами по дереву).

Серый материал по периметру отверстия — минерит

В полученный короб заводится труба сэндвич дымохода. Она должна быть направлена строго вертикально, без малейших отклонений. Жестко фиксировать ее нельзя, можно только придать направление, установив несколько планок, которые будут ее придерживать, но двигаться вверх/вниз она сможет без труда. Это необходимо, так как при нагреве ее длина значительно увеличивается.

Оставшееся пространство закладывается базальтовой ватой (проверьте температурный диапазон). Еще вариант — насыпать керамзита, гранулированного вспененного стекла. Раньше еще засыпали песок, но рано или поздно, он весь просыпался сквозь щели, так что сейчас этот вариант непопулярен. С лицевой стороны вся эта «красота» закрывается листом нержавейки, под который подкладывается (между ним и потолком) негорючий материал. Раньше это был асбестовый лист, но так как асбест признан канцерогеном, стали использовать картон из минеральной ваты.

Есть еще один вариант. Оббить края отверстия минеральной ватой, а затем вставить готовый потолочно-проходной узел из нержавейки. В нем сразу есть и короб, и декоративный нержавеющий экран.

Готовый потолочно-проходной узел (один из вариантов)

Выведя трубу на чердак, проделывают отверстие в кровельном пироге. Все пленки в месте прохода (пароизоляцию и гидроизоляцию) надрезают крест-накрест. Полученные треугольники заворачивают и закрепляют скобами из степлера. Так урон получается минимальный. Обнажившуюся обрешетку обрезают так, чтобы до трубы было не менее 13 см.

Как вывести дымоход через крышу — проход потолочного перекрытия и кровли

На правом фото выше проход через кровлю неправильный — слишком маленькое расстояние между трубой и досками. По-хорошему надо обрезать их по нормативу, оббить тем же минеритом. Получится должно нечто, похожее на следующее фото.

Правильный проход сэндвич-дымохода через кровлю

Далее, после настила кровельного материала, на трубу надевается мастер-флеш, юбке придается нужная форма (под форму кровельного материала).

Мастер-флэш для сэндвич-дымохода — резиновый колпак с гибкой «юбкой»

Стык резины и трубы заделывается термостойким герметиком. Также герметиком промазывается поверхность кровля под «юбкой».

Установленный на трубе мастер-флэш

Обратите внимание, каждое соединение модулей сэндвича стянуто хомутом. Для внутреннего дымохода это тоже справедливо.

Для выбора нужного раствора для штукатурки снаречных стен нужно ясно определить цель отделки. Это может быть простое выравнивание поверхности или шпаклёвка для облицовки здания. В зависимости от цели, необходимо выбрать или приготовить подходящую смесь.

Ниже мы поговорим об этом подробнее, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнительного материала.

Штукатурка наружных стен по утеплителю

Наружная отделка зданий

Примечание. Для полноты понимания следует ясно представлять себе, что подразумевается в русском языке под словом «штукатурка».
Этим словом называется затвердевший выравнивающий слой на поверхности, также это сама смесь, применяемая для этой цели, и третье, это сам процесс такой отделки.

Разновидность смесей

Цементная шпаклевка BERGAUF GLATE ZEMENT

• Цементные шпатлёвки типа BERGAUF, MASTER, CERESIT, ВЕТОНИТ, ФАСАД и так далее, предназначены для наружных отделочных работ и могут быть как стартовыми (выравнивающими), так и финишными (лицевыми). Основной их особенностью является влагоустойчивость, которая достигается благодаря цементным вяжущим компонентам. Такие смеси производятся в сухом порошкообразном состоянии и разводятся водой (соотношение указывает инструкция на упаковке), расфасовка обычно бывает по 20 кг, 25 кг и 30 кг.

Универсальная акриловая шпатлёвка

• Для наружных работ также используется полимерная универсальная акриловая шпатлёвка, которая обладает водоотталкивающими свойствами и превосходно наносится на поверхность (хорошая адгезия). Производится в виде пасты (готовить её не надо — только слегка перемешать) и расфасовывается в вёдра по 8 кг, 16 кг и 50 кг. Пожалуй, единственный её серьёзный недостаток, это высокая цена продукта, но качество этому вполне соответствует.

Цемент марки М400

• И наконец, цемент, и портландцемент (в составе последнего преобладает кальций — 70%-80%) — это гидравлическое вяжущее вещество, которое применяется в совмещении с наполнителем, которым обычно служит песок. Этот материал можно назвать самым распространённым клеевым составом, как в гражданском, так и в промышленном строительстве, он имеет различную вязкость, но наиболее часто используются марки М400 и М500. Для штукатурных работ это самый часто используемый материал, причём, он подходит не только для наружных, но и для внутренних отделок.

Приготовление раствора

Замес шпатлёвки

На приготовление раствора для штукатурки наружных стен из цементной шпатлёвки нам понадобится металлическое или пластиковое (прорезиненное) ведро, малооборотистая дрель и миксер для шпаклёвки (не для краски). Если у вас нет специальной дрели, то можно воспользоваться обыкновенной, но при этом колесико регулировки оборотов у пусковой кнопки вам нужно будет переключить на возможный минимум, то есть, чтобы и вращалась медленно, и мощности на это хватало.

Кстати, если вы будете использовать обычное пластиковое фасовочное вёдро, то оно очень быстро разобьётся миксером.

В первую очередь в ёмкость заливается вода, а потом засыпается порошок в пропорциях, указанных на упаковке заводом-изготовителем, во всяком случае, концентрация готовой смеси должна напоминать очень густую сметану. Размешивание компонентов производите в течение 5-7 минут, а затем оставляете раствор на 5 минут для отстаивания — за это время успевает размокнуть весь порошок, куда сразу не успела проникнуть вода.

После этого взбиваете смесь ещё раз в течение 1-2 минут, и только после этого раствор будет готов к употреблению.

Может случиться такое, что вы по неосторожности набрали слишком много воды в ведро, и оно при смешивании компонентов получается заполненным доверху. В такой ситуации смесь будет разлетаться при взбивании, но этого можно избежать, переключив реверс в обратную сторону. Если при взбивке миксер будет вращаться против часовой стрелки, то вихревой поток будет закручиваться внутрь ведра, и шпатлёвка не будет разлетаться.

Рекомендация. На один замес старайтесь приготовить столько шпатлёвки, сколько вы сможете выработать в течение 20-25 минут.
В противном случае, она начнёт схватываться, а если её после этого перебить повторно, то она утратит свои свойства.
То есть, застывание будет происходить очень долго, а во время эксплуатации она будет осыпаться.

Изготовление раствора в бетономешалке

Цементно-песочный раствор для штукатурки стен можно изготовить в бетономешалке, как это показано на верхнем фото, так и в какой-либо ёмкости, размешивая его лопатой или тяпкой. При э ом пропорции песка и цемента будут оставаться неизменными — всё зависит от марки цемента, например, для М400 пропорция составляет 1_цемент/4_песок, а для М500 1/5 соответственно.

Для правильного приготовления раствора (доказано опытным путём) в первую очередь в ёмкость заливается вода, засыпается цемент и всё это перемешивается до единородной массы. Только после этого добавляется наполнитель (в нашем случае — песок) — так затвердевшая штукатурка получится на 30% крепче, нежели при другом порядке замешивания. Концентрация готовой смеси должна напоминать редкое картофельное пюре и сползать с мастерка.

Совет. Следует отметить, что для маячной штукатурки иногда приходится увеличивать слой более чем на 5 см, но так раствор будет сползать со стены.
Поэтому, в таких местах следует делать предварительную накидку, а штукатурные работы производить уже на следующий день.

Заключение

Как видите, приготовить раствор для штукатурки своими руками вовсе не сложно, важно только правильно подобрать его состав — шпатлёвку или цемент с песком. Но если вы делаете такую работу поверх утеплителя, то здесь безоговорочно используется цементная или акриловая шпаклёвка.