Железобетон является основным материалом для жилищного строительства в нашей стране, также существует большой рынок вторичного жилья, где кирпичные здания занимают значительную часть. Поэтому подготовка поверхности с помощью штукатурки по-прежнему будет актуальной и востребованной.

Маяки для штукатурки.

Когда используется штукатурка по маякам

Штукатурка служит для черновой отделки поверхности перед нанесением декоративного покрытия – покраски, обоев, плитки и т.д. Исключение составляет декоративная штукатурка, которая является финишным покрытием сама по себе, но речь сейчас не о ней. Окончательное (чистовое) выравнивание стены производится с помощью шпатлевки. Нормой считается слой шпатлевки толщиной 2-5 мм.

Однако есть маленькая хитрость: штукатурка цементным раствором является, пожалуй, самым дешевым видом отделки, цена раствора для штукатурки гораздо меньше шпаклевочной массы. Чем ближе к желаемому уровню будет выведена поверхность с помощью штукатурки, тем больше мы сможем сэкономить на более дорогой шпатлевке.

Вот для такой штукатурной работы высокой точности и служат маяки. Бытует мнение (тщательно поддерживаемое производителями работ), что штукатурка по маякам – сверхсложная операция, которая под силу только настоящим профессионалам. На самом деле штукатурить по маякам гораздо проще, чем без оных, и вы сможете в этом убедиться, посмотрев видео в этой статье, и прочитав подробную инструкцию здесь же.

Штукатурка по маякам своими силами

Представленная ниже инструкция расскажет вам, как правильно штукатурить стены по маякам. Начнем традиционно с подбора необходимого инструмента и материала.

Инструмент, принадлежности и материалы

Перед тем как установить маяки для штукатурки стен, подготовим инструмент.

Типовой инструментарий мастера-штукатура включает в себя:

• ковш;
• терку и полутерок (полутер);
• правило большое и маленькое;
• отрезовку – особый мастерок каплевидной формы;
• кирочку (обушок) – специальный молоток с поперечной рубящей кромкой;
• кельма.

Необходимые инструменты.

Если фронт работ велик, лучше обзавестись всем этим комплектом заранее, для небольшого фронта работ хватит ковша, правил и полутера. Так же нам пригодится бадья для замешивания раствора, в этой роли успешно выступит таз-шайка, но лучше, если это будет металлическое корыто с полукруглым дном.

Кроме того, для установки маяков нам понадобятся:

• собственно, сами маяки – алюминиевые (реже пластиковые) полоски, которым придан профиль, напоминающий рельсу (фото);

Алюминиевые маяки для штукатурки.

• уголки (угловые маяки) – сплошная либо сетчатая полоска в виде углового профиля;
• капроновая нить
• алебастр либо гипс.

Инвентарь собрали, можно приступать к работе. Начинаем с маяков.

Как установить маяки

Установка маяков – самый ответственный этап работы, от которого будет зависеть качество итогового результата.

Как правильно установить маяки для штукатурки стен?

• Протяните вдоль стены параллельно полу капроновую нить с таким расчетом, чтобы между нитью и стеной спокойно с запасом проходил маяк, и чтобы уровень штукатурки (его и символизирует нить) гарантированно перекрывал максимальную неровность стены;

Используем для фиксации саморезы.

Совет: Для фиксации нити можно использовать гвоздь или саморез, прикрепленный к стене алебастром.

• От нити «бросаем отвес», по которому протягиваем вторую нить параллельно первой. Желательно, чтобы между нитями было расстояние не менее метра. Мы получили две прямые, образующие плоскость поверхности штукатурки;

Выравниваем по горизонтали, натягиваем нить.

• Устанавливаем маяки вертикально таким образом, чтобы маяк касался обеих нитей. Маяки фиксируются алебастром;

Зафиксированные маяки.

Справка: Опытные штукатуры монтируют маяки на таком расстоянии, чтобы правило во время работы опиралось на два маяка.
Длина большого правила 180 – 200 см, отсюда расстояние между маяками должно быть примерно 120-150 см.
Однако для начинающих лучше, чтобы правило касалось трех маяков.
Объективно оцените свой уровень и сделайте выводы.

• Подобным же образом, но с учетом второй пересекающейся плоскости установите угловые маяки.

Выравниваем угловой профиль и маяки уровнем по вертикали.

После того, как установка маяков закончена, можно убрать капроновую нить вместе с ее креплением и приступать к приготовлению раствора.

Раствор

Стандартный штукатурный раствор состоит из 1 части цемента, 3х частей песка и воды «по вкусу». Причем песок желательно предварительно просеять – мелкие камушки и мусор способны основательно подпортить, если не результат работы, то уж точно нервы штукатуру.

Казалось бы, куда проще, но и здесь, как и практически во всем, что связано со строительством, не обошлось без маленьких хитростей.

Совет: Для штукатурного раствора очень важна высокая пластичность.
Добиться этого можно, введя в состав одну часть глины.

• Сухие составляющие раствора в необходимой пропорции засыпаются в бадью и тщательно перемешиваются до полной однородности. Если объем достаточно большой, сделайте в цементо-песчанной массе отверстия до дна с помощью черенка лопаты. Это ускорит смешивание с водой.

Готовим раствор.

• Начинайте добавлять воду. Вода в раствор добавляется небольшими порциями, после чего весь раствор перемешивается. Добавлять воду надо аккуратно, «переборщить» по неопытности проще простого.
  Это не страшно само по себе. Можно снова добавить в жидкий раствор все ингредиенты кроме воды в нужной пропорции (только не забудьте сначала перемешать их между собой), и снова замешайте раствор. Но помните, что раствор необходимо использовать за один раз, замешивать раствор впрок нельзя – он просто застынет, поэтому «излишек» придется выбросить.
• Консистенция раствора должна напоминать густую кашу. Для проверки можно набрать немного раствора в ковш и хлестким движением бросить на стену. Раствор должен прилипнуть к стене плотным комком, не отвалившись, но и не растекаясь по поверхности.

Нанесение раствора

Работу можно разделить на два этапа:

1. Наносим первый слой штукатурки.

Совет: пол под отделываемой стеной нужно простелить пленкой – это позволит повторно использовать упавший со стены раствор (об этом ниже) и облегчит уборку по окончании работ.

• Смачиваем стену водой – так раствор будет лучше прилипать к поверхности;
• Хлесткими, резкими движениями ковша набрасываем раствор на стену. Наша задача полностью «залепить» всю стену раствором слоем, слегка выступающим за уровень маяков;

Набрасываем раствор.

• Устанавливаем правило на маяки острием вверх и двигаем его по маякам как по рельсам (не зря они имеют такую форму). Не пытайтесь «вдавить» и размазать раствор, наша задача на этом этапе – срезать «излишки» острием правила;

Стягиваем раствор по маякам при помощи правила.

• Упавший раствор собираем и используем повторно, благодаря простеленной пленке он не смешается с мусором.

Важно!
Усилие к правилу нужно прилагать в направлении движения, но ни в коем случае не к стене, иначе вы просто сломаете алебастровые фиксаторы профилей.

• Получившаяся поверхность изобилует «ямами», прицельно забрасываем их раствором и повторяем «проходку» правилом;
• После этого на стене окажется несколько щербин, забрасываем их и затираем полутерком.

Первый этап закончен, перед продолжением необходимо дать штукатурке немного подсохнуть, можно устроить обеденный перерыв.

2. Нанесение второго слоя штукатурки.
   • Для этого этапа нам понадобится более жидкий раствор, консистенции сметаны (не базарной, в которой ложка стоит, а из магазина). При нанесении на стену раствор должен ложиться красивой размашистой кляксой, но не стекать;
   • Равномерно забрасываем стену раствором;
   • Ведем правило по маякам острием вниз, размазывая смесь по поверхности, как подтаявшее масло по хлебу. Если все сделано правильно, то поверхность будет почти зеркальная с отдельными щербинками-пузырьками;

Равняем правилом второй слой.

Важно!
Не нужно пытаться затирать щербинки сразу, так вы только испортите всю работу, пусть поверхность подсохнет.

• После того, как поверхность подсохнет, затрите раствором щербинки.

Заключение

Работу можно считать практически законченной, в заключение всего один момент. Обратите внимание на нижнюю часть стены, обычно в процессе работы там остается небольшой участок видимого утолщения, так как самый низ поверхности не захватывается правилом.

Срежьте лишнее кельмой и затрите. Если забыть сделать это сразу, то наутро у вас будет красивый бетонный «плинтус», который придется уже срубать.

Теперь вы знаете, как правильно установить маяки для штукатурки стен, и отштукатурить по ним стену своими руками.

Скорлупа яиц — это отличный способ для улучшения плодородности почвы и приносит много пользы в садоводстве. В многих европейских странах скорлупа используется как удобрение, однако в нашей стране многие не знают как использовать ее или боятся нанести вред растениям. Это натуральное вещество приносит только пользу.

Скорлупа в качестве удобрения

Что касается химического состава, то он был расшифрован еще в 1980-м году А. Л. Штелле, кандидатом с/х наук. Согласно результатам исследования она на 93-95% состоит из легкоусвояемого карбоната кальция, все остальное – это магний, железо, фосфор, алюминий, калий и сера. А кальций и магний – это основные компоненты, которые требуются для нормального развития растений. Более того, эти минералы понижают кислотность почвы, а также позитивно влияют на состав и структуру последней. Ведь при высокой кислотности снижается плодородность участка, что негативным образом сказывается на урожайности и росте большей части культур.

Химический состав скорлупы

Исследования, проведенные другими учеными, показали, что для нормализации уровня кислотности для каждого квадратного метра земли требуется порядка 500 г карбоната кальция (если грунт более кислый или тяжелый, то 1 кг).

Важная информация! Скорлупа обладает кристаллической структурой, чем данный материал выгодно отличается от извести или мела. Объясняется это тем, что такая структура способствует более быстрому и интенсивному усвоению микроэлементов.

Правила сбора скорлупы

Как правильно собирать скорлупу

Для огородов, как правило, применяется оболочка яиц домашних кур. Все питательные элементы в такой скорлупе имеют природное происхождение, поскольку деревенские птицы едят преимущественно натуральный корм. Но вполне очевидно, что не у каждого имеется доступ к такому экологически безопасному продукту, поэтому можно для этих целей использовать и магазинные яйца (в них кальция тоже достаточно), хотя такое удобрение будет менее эффективным.

Скорлупа магазинных яиц пригодна для удобрения почвы

Запасаться скорлупой рекомендуется в зимнее время, когда у кур после незначительного перерыва начинается очередной сезон кладки. В это время яичная скорлупа имеет наибольшую плотность, да и питательных элементов (в особенности, кальция) накапливается больше, если сравнивать с окончанием сезона (май-сентябрь). Также было замечено, что скорлупа коричневых яиц обычно имеет большую толщину, чем белых. Следовательно, весит она больше, что положительно сказывается на концентрации полезных микро- и макроэлементов.

Также отметим, что нельзя собирать скорлупу, к которой пристали куски белка или которая не была помыта. Очень скоро она начнет неприятно пахнуть, и весь собранный материал будет выброшен. Во избежание этого оболочку сырых яиц нужно либо помыть, либо тщательно просушить.

Формирование яйца и качество скорлупы. Файл для скачивания.

Формирование яйца и качество скорлупы

Что же касается вареных яиц, то от них следует брать только чистую и хорошо отставшую скорлупу. Чтобы определить суммарный вес материала, который можно собрать за год, используется следующая формула:

(A x B x C) – 10%,

в которой А – это примерный вес скорлупы из одного яйца (10 г), В – кол-во яиц, потребляемых в течение месяца, С – кол-во месяцев. 10% – это кол-во скорлупы, которая будет выброшена.

Скорлупа вареных яиц не годится

Важная информация! Оболочку вареных яиц лучше не применять для подкормки, т. к. многие элементы в ней при повышенной температуре исчезают.

Яичная скорлупа как удобрение как применять?

Если верить опытным садоводам, оставляющим отзывы на тематических ресурсах, то для эффективной подпитки 1 м² грунта требуется как минимум сотня измельченных яичных оболочек. Это, конечно же, нерационально, в связи с чем были созданы другие способы использования данного натурального удобрения, содержащего кальций. Самые распространенные из способов приведены ниже.

Способ №1. Подкормка комнатных растений

Удобрение для комнатных растений

Таким растениям обязательно требуется дополнительная подкормка, хотя многие садоводы не обращают внимания на сигналы тревоги, посылаемые зелеными питомцами. Так, для цветов и других озеленителей закрытых пространств квартирная среда не является благоприятной, тем более в зимнее время (недостаток воздуха, освещения и влажности). Именно поэтому нужно применять различные удобрения. Это могут быть не только магазинные подкормки, но и рассматриваемая в статье яичная скорлупа.

Из оболочек, к примеру, можно приготовить настой. Алгоритм действий должен быть следующим.

Таблица №1. Приготовление настоя из яичной скорлупы

Шаги, №№	Иллюстрация
Шаг 1. Скорлупа собирается, промывается водой и высушивается.
Шаг 2. Затем она тщательно измельчается и смешивается с водой (необязательно). Полученная смесь настаивается в течение нескольких дней, время от времени ее нужно перемешивать, хотя можно использовать и просто измельченную оболочку.
Шаг 3. Яичный порошок или настой добавляется в почву.

Помимо того, скорлупа может применяться для отвода излишков жидкости от корневой системы.

Таблица №2. Дренаж из скорлупы

Шаги, №№	Иллюстрация
Шаг 1. Скорлупа тщательно моется и просушивается.
Шаг 2. Затем она измельчается (перемалывать не нужно) и укладывается на дно горшка. Полученная «подушка» не только улучшит дренаж, но и обогатит грунт кальцием. Жидкость не будет застаиваться, что предотвратит развитие гнилостных процессов.

Помимо того, при помощи скорлупы можно отпугивать слизняков и улиток. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Таблица №3. Защита комнатных растений от слизняков

Шаги, №№	Иллюстрация
Шаг 1. Оболочка измельчается так же, как в предыдущем способе. Края должны получиться грубыми и острыми
Шаг 2. Измельченная скорлупа рассыпается вокруг растения. Желательно делать это кругами.
Шаг 3. Ее острые края не позволят вредителям добраться до растений.

Способ №2. Проращивание рассады

Скорлупу яиц можно применять для проращивания небольшой рассады в доме или квартире. Когда рассада будет готовой к пересадке, ее нужно поместить в почву прямо в скорлупе. Спустя некоторое время оболочка разложится и станет удобрением.

Таблица №4. Скорлупа при выращивании рассады

Шаги, №№	Иллюстрация
Шаг 1. Оболочки крупных яиц промываются и просушиваются.
Шаг 2. В нижней части проделывают по одному небольшому отверстию.
Шаг 3. Далее скорлупа наполовину заполняется почвой.
Шаг 4. Семена помещаются внутрь, присыпаются небольшим количеством почвы.
Шаг 5. Также можно написать на скорлупе название культуры, для чего потребуется маркер.
Шаг 6. Рассаду в скорлупе нужно хранить на подоконнике, периодически поливая водой.

Когда появятся первые листочки, рассада пересаживается в землю. Растения можно высаживать прямо в оболочке, слегка раздавив ее.

Высаживание растения в почву

Способ №3. Понижение кислотности почвы

Скорлупа может помочь снизить уровень кислотности грунта. Насколько известно, кислый грунт менее плодороден, что негативно сказывается на урожайности.

Польза яичной скорлупы для огорода

Кислотность следует понижать постепенно. Удобрение вносится из расчета 40-50 измельченных скорлупок на 1 м², причем перед внесением их рекомендуется прокалить некоторое время в духовке или печи – так кальций быстрее впитается в грунт, а сама смесь избавится от характерного запаха.

Способ №4. Защита от кротов

Также скорлупа может применяться для защиты картофельных клубней от кротов. С этой целью при высадке корнеплода ее понемногу засыпают в каждую лунку – острые края отпугнут грызунов.

Скорлупки в лунке защитят растения

Способ №5. Сочетание с другими удобрениями

Органические удобрения широко используются в тандеме с агрохимикатами, в особенности в личных хозяйствах. Скорлупа, как отмечалось ранее, понижает кислотность грунта, в то время как минеральные удобрения ее, наоборот, повышают. Поэтому оболочки куриных яиц можно применить для нейтрализации отрицательного воздействия агрохимикатов, тем более что все необходимые свойства при этом никуда не денутся.

Сочетаем скорлупки и агрохимикаты

Способ №6. Дренаж почвы в саду или огороде

Скорлупой можно улучшить структуру грунта и под комнатные растения, и под культуры, произрастающие на участке. Земля после этого станет более рыхлой, из-за чего доступ воздуха к корневой системе улучшится. Кроме того, на высохшей после полива земле будет образовываться не такая плотная корка, а капилляры, по которым может испаряться влага, будут отсутствовать. Благодаря всему этому растения начнут в большем количестве впитывать жидкость.

Делаем дренаж

Срок действия скорлупы в качестве разрыхлителя составляет несколько лет. Длительность ее разложения в земле примерно такая же, как и скелетов животных. Другим доказательством «долгожительства» является то, что даже в компосте, будучи под постоянным влиянием высоких температур, для разложения этой структуры требуется не менее двух лет.

Важная информация! По причине высокой плотности скорлупа, по мнению многих садоводов, является неэффективной. В действительности это не так, ведь каркас, который полностью не разлагается, все же не препятствует проникновению микроэлементов в грунт.

Способ №7. Защита от медведки

Медведка

Клубневые и луковичные культуры очень страдают от такого злостного вредителя, как медведка. Инсектициды не во всех случаях могут с ней справиться, чего уж говорить об иных способах защиты. Зато может помочь скорлупа – ее следует тщательно размолоть, смешать с подсолнечным маслом (это нужно для запаха) и закопать между рядами. Уже через месяц от медведки на огороде не останется и следа.

Несколько слов о яичной скорлупе перепелок

В частных хозяйствах выращивают не только кур, поэтому многие, наверно, зададутся вопросом: а как быть со скорлупой остальных птиц? С ее помощью тоже можно удобрять землю? Безусловно, можно. В скорлупе перепелок, к примеру, содержится порядка 90% кальция, поэтому она также будет полезной для почвы. Но ввиду небольших размеров яиц трудно собрать их достаточно много, поэтому для подкормки растений целесообразнее применять специальный настой.

Перепелиная скорлупа

Рецепт приготовления такого настоя выглядит следующим образом: примерно 50 измельченных скорлупок следует залить водой (желательно подкисленной – это улучшит усвоение кальция) и настаивать на протяжении нескольких дней. Полученным средством можно поливать все культуры за исключением перца, баклажанов и томатов.

Видео – Скорлупа яиц в садоводстве

В итоге заметим, что яичную скорлупу можно использовать как для повышения плодородности участка, так и для иных целей (дренажа, снижения кислотности). Именно по этой причине она обретает все большую популярность в среде садоводов – как профессионалов, так и любителей.

Вид копченой продукции способен вызвать желание пробовать ее, но не каждый немедленно идет искать деньги для покупки — стоит ли бежать в магазин или на рынок? Количество людей, которые ищут информацию о том, как сделать коптильню своими руками, вовсе не уменьшается. Создание своей собственной коптильни действительно возможно, и мы будем стараться помочь читателям в этом вкусном и полезном деле.

Финансовый фактор не единственный и, возможно, не главный, благодаря которому популярность домашнего копчения отнюдь не убывает. Самостоятельно сделать коптильню правильной конструкции значит быть уверенным в качестве продукции; если копчености собственного приготовления идут на продажу – убедительно предлагать их покупателям. Ныне это никак не лишне: в сегодняшнем мире фальсификация продуктов питания, к сожалению, распространена и узаконена буквально повсеместно, и копчености – излюбленный объект производителей суррогатов.

Масштаб фальсификации продуктов копчения в наше время несведущему трудно вообразить. К примеру, ВОЗ рекомендует не превышать содержания в еде полициклических ароматических углеводородов (ПАУ, с этой гадостью мы еще столкнемся) в 0,62 мкг/кг. В РФ допускается содержание ПАУ в продуктах питания до 0,2 мкг/кг; правильно построенная домашняя коптильня способна выдавать продукт с содержанием ПАУ в 0,1 мкг/кг. А в кичащейся своей экологичностью Германии допускается содержание такого печально известного представителя ПАУ, как бенз(а)пирен, до 1 мкг/кг. В России бенз(а)пирен признан канцерогеном первой степени опасности, а в ЕС медики считают его вредное действие на животных доказанным полностью, но на человека – доказанным недостаточно. Как сие разуметь, кроме как завуалированную рекомендацию людям покупать (а как же!) и есть то, от чего отвернется собака в здравом уме? Крысы дохнут, а человеку можно? Если он адекватный благонамеренный потребитель? Но вернемся к теме.

Самое главное

Изготовление коптильни технических сложностей не представляет и обойдется недорого. Конструкция коптильни проста, пластична, легко и без ущерба для качества готовой продукции приспосабливаема к имеющимся материалам и возможностям. Но, прежде чем переходить к дальнейшему, уместно будет напомнить: копчение есть процесс пищевой технологии.

Представим себе, по аналогии, что кто-то придумал некую идеальную, «правильную» во всех отношениях кастрюлю. Сможет ли человек, до того имевший отношение к кулинарии только в качестве непритязательного едока, держа перед глазами кулинарную книгу, вот так сразу сварить в ней настоящий флотский борщ? Уместна и другая аналогия: есть дешевая, штампованная из тонкой нержавейки, сковородка и допотопная электроплитка с открытой спиралью. Сможет ли умелый шеф-повар приготовить на этом «оборудовании» хотя бы обычное жаркое так, как у себя на кухне?

Вывод прост: одной-единственной «правильной» коптильни не бывает. Но есть немало видов коптилен, в которых возможно правильное копчение. Вот такими мы и займемся. Заодно и собственно копчением, исходя из некоторых обязательных требований к конструкции коптильного агрегата.

Конструктивные типы коптилен

Устройство успешно действующих домашних коптилен бывает весьма разнообразным; некоторые образцы см. на фото. Как правило, коптильню стараются построить обеспечивающую возможность всех или большинства видов копчения (см. далее). Но весь это видимый разнобой укладывается всего в 3 основные схемы коптильных установок: вертикальную (шахтную), горизонтальную (туннельную, траншейную) и камерную. Самодельные коптильни чаще всего сочетают в себе элементы 2-х или всех 3-х схем.

Коптильни частного пользования

Шахтная коптильня, слева на след. рис., проще всего, не требует оборудования места под нее и наименее трудоемка. Изначально это конический шалаш, чум или вигвам, в котором вверху подвешены куски мяса про запас. В таком случае (шахта коническая) и полупроницаемый дымовой затвор (зеленый частый пунктир на рис.) не обязателен.

Схемы устройства коптилен

Однако шахтная коптильня не лишена серьезных недостатков:

• Копчение методом окуривания (см. далее) невозможно, т.к. температура дымового клуба под устьем дымохода всегда выше, чем окружающего воздуха.
• Одновременное копчение 2-мя способами также невозможно.
• Регулировка режима дымообразования очагом возможна только в очень небольших пределах.
• Оседание вредных компонент коптильного дыма (см. далее) несколько затруднено, отчего добиться соответствия концентрации ПАУ в продуктах норме возможно только при горячем или полугорячем копчении.
• При повышении влажности поступающего воздуха, от неподходящего или слишком сырого топлива возможно распространение «кислой» зоны на коптимое, отчего вся загрузка пропадает: продукт становится невыносимо кислым и токсичным.
• При ухудшении качества топлива для очага (коптильного материала), а также превышении температуры и влажности поступающего воздуха, содержание ПАУ в продуктах стремительно нарастает.

Примечание: последний фактор особенно чувствителен, т.к. просто так избыток ПАУ незаметен. Наоборот, их излишек может усилить остроту и пикантность вкуса и аромата готовых продуктов.

Для туннельной коптильни, в середине на рис., нужен довольно большой объем земляных работ и, весьма желательно, подходящий участок на склоне: чем больше свободная (без дымового затвора) тяга в системе, тем проще обеспечить стабильный режим дымоообразования. Благодаря расположению очага-дымогенератора в полузамкнутой камере с регулируемым крышкой доступом воздуха и закрытому дымоводу уменьшается зависимость качества копчения от погоды: пользоваться туннельной коптильней возможно до 75% влажности и 30 градусов температуры наружного воздуха в течение до 8-9 часов в сутки, при отсутствии атмосферных осадков.

При длине канала свыше 3 м в туннельной коптильне возможно холодное копчение; свыше 5 – окуривание, а свыше 7 м – 2-3 вида копчения одновременно. Правильно построенная и эксплуатируемая туннельная коптильня способна обеспечить содержание ПАУ в готовых продуктах в пределах до 0,2 мкг/кг для всех режимов копчения.

Устройство коптильни на склоне

Камерные коптильни, справа на верхнем рис., не такие уж древние: туннельная коптильня на уклоне достаточной длины в 10-30 градусов, дополненная шахтой высотой 1,5-2 м и диаметром ок. 1 м, см. рис. справа, это уже камерная коптильня: дистиллятором дыма служат длинный туннель и глухой низ шахты; последний работает как расширительная камера, где резко усиливается осаждение остаточных вредных компонент дыма. Современные производственные коптильни предприятий пищевой промышленности строятся исключительно по камерной схеме, но компактными, со специальными установками подготовки воздуха и электродистилляторами дыма.

Что происходит в коптильне?

Видимый дым, т.е. несгоревшие частицы топлива и зольные (минеральные) включения, как ни странно на первый взгляд, на процесс копчения существенно не влияют. Они способствуют отложению на продукте глянцевитой золотистой корочки; вреда от них не замечено. И еще они по виду дыма позволяют довольно точно определить его пригодность для копчения.

Разведем в безветренную погоду или в высоком шалаше костерок из слегка сыроватых дров, это и есть простейший очаг-дымогенератор. Непосредственно над пламенем будет прозрачная зона, где догорают пиролизные газы. Выше – грязно-серый, возможно, с буроватым оттенком, довольно плотный дым. Еще выше – сероватый, иногда с легкой синевой, а еще выше – полупрозрачный белый дымок.

Теперь возьмем пробы из каждой зоны, кроме пиролизной, и сделаем их химический анализ. Не дома, разумеется, тут придется прибегнуть к жидкостной хроматографии и другим тонким методам. В «серо-бурой» (условно – тяжелой) зоне обнаружится преобладание канцерогенов и др. веществ со значительной молекулярной массой. В «серой», средней, пробе на фоне поредевших канцерогенов и токсинов больше проявятся радикалы органических кислот. В белом дымке от вредности в заметных количествах останутся тот самый бенз(а)пирен с остатками муравьиной и уксусной кислот (возможно – яблочной, лимонной и др.), а прочие легкие компоненты – как раз те, что придают коптимому неповторимый вкус, аромат и оказывают бактериостатическое действие, т.е. не дают продукту портиться более-менее продолжительное время, в дыме от подходящего для копчения топлива выйдут на первый план.

Продолжим серию опытов, разжигая костер из разных видов дров разной степени влажности, с добавками зеленых листьев и травы разных видов и каждый раз меняя режим горения. И окажется, что при этом концентрация бенз(а)пирена и кислот в белом дыму меняется на 2-3 порядка, а в готовом продукте бенз(а)пирена обнаруживается от 0,1 до 62-65 мкг/кг.

Бенз(а)пирен и кислоты

Все ПАУ отнюдь не безвредны для человека, но бенз(а)пирен выделяется среди них, во-первых, оптимальной, с точки зрения отравы, химической активностью: в обычных условиях он довольно инертен. Во-вторых, «подлостью»: попав в организм, бенз(а)пирен присоединяется к ДНК, влияя таким образом на наследственность. Еще древним авторам было известно, хотя содержания ПАУ в продуктах тогда, понятно, никто и никак не контролировал, что у любителей объедаться копченым слабоумные, хилые и больные дети рождаются гораздо чаще, чем у сторонников умеренности. В-третьих, вездесущностью: вследствие особенностей своей химической активности бенз(а)пирен обладает кумулятивным действием и накапливается в почве, растительных и животных тканях, а также мигрирует по пищевым цепям. В-четвертых, стойкостью: при необходимой для образования коптильного дыма температуре значительная его часть не разлагается, а возгоняется из древесины. В-пятых, «хитростью»: как уже сказано выше, обнаружить избыток бенз(а)пирена в пище возможно только химическим анализом; усиление вкуса и аромата может быть вызвано другими, безвредными и даже полезными веществами.

Борьба с любым злом эффективна в его зародыше, поэтому меры по ограничению содержания бенз(а)пирена в копченостях осуществляются в следующем порядке:

1. Правильный выбор древесины для коптильного материала сообразно не только желаемому вкусу и букету готовой продукции, но и способности дерева данного вида накапливать в себе ПАУ;
2. Заготовка дерева для коптильного материала в экологически чистых местах только от полностью здоровых деревьев: в гифах плесневых грибов и в буровой трухе короедов/древоточцев содержание ПАУ на 1-2 порядка выше, чем в древесине – их питательной среде;
3. Обоснованный выбор вида и режима копчения для данного конкретного вида сырья;
4. Правильная подготовка сырья для копчения;
5. Правильная подготовка коптильного материала: щепы, стружек, опилок, см. далее;
6. Технически грамотное сооружение коптильни по проверенным образцам;
7. Правильное устройство дымогенератора;
8. Настройка дымогенератора под выбранный коптильный материал, вид продукта и режим его обработки;
9. Эффективный контроль за режимом копчения.

Пп. 6 и 7 представляют собой превентивные конструктивные, а п. 8 и 9 – эксплуатационные меры по предотвращению накопления ПАУ в коптильной продукции. Суть их в том, что построить коптильню нужно таким образом, чтобы или не допустить ПАУ к продуктам, или организовать процесс копчения так, чтобы ПАУ, не успев отложиться в коптимом, вылетели в дымовую трубу. Пп. 3, 4 и 9 относятся к кулинарной технологии, поэтому далее мы ограничимся тем, что относится к пп. 6 и 7 и частично к пп. 3, 5 и 9, насколько они влияют на устройство коптильни.

Что касается кислот, то они в той или иной степени участвуют в создании копченостей. Сомнения кое у кого может вызвать муравьиная кислота, но и она зарегистрирована как пищевая добавка Е236. Ее влияние на бактериостатические свойства копчения особенно сильно. Нужно только помнить: все есть лекарство, но и все есть яд. Поваренная соль необходима человеку – ионы натрия регулируют сердечную деятельность, но, если съесть с полстакана или более кухонной соли, мучительная кончина гарантирована из-за сильнейшего разбаланса натрия в организме. К счастью, если выполняются и дают должный результат меры по ограничению миграции ПАУ в продукт, то и с кислотами все бывает в порядке. Исключение может встретиться только при копчении на неподходящем топливе либо в примитивной коптильне во время сильной жары или ненастья.

Копчение и коптильни

Копчение принято делить на холодное и горячее. Представление это сложилось во времена, когда о ПАУ, их миграциях в природе и влиянии на человека понятия ни у кого не было.

С точки зрения современной биохимии лучше будет выделить следующие способы копчения:

• Окуривание (традиционно – холодное копчение).
• Холодное (традиционно – полухолодное) копчение.
• Полугорячее копчение.
• Горячее копчение.
• Запекание в дыму, или быстрое копчение.

Последний способ мы не рассматриваем. Во-первых, потому, что запеченные в дыму продукты хранению не подлежат, их нужно есть свежеприготовленными. А во-вторых, потому, что есть дымную запеканку вообще не надо: по содержанию бенз(а)пирена запеченные в дыму продукты не уступают обработанным жидким дымом, т.е. 100% сфальсифицированным; подробнее о жидком дыме см. в конце.

Окуривание

Окуривание дымом, остывшим до комнатной температуры 18-25 градусов (для рыбы – до 22-35 градусов), продолжается от 24 час, для мелкой рыбы вроде тюльки, до недели и более, для окорока дикого кабана или медвежьего. Чтобы сырье, пока не прокоптится достаточно для предотвращения развития бактерий, не испортилось, его обязательно заранее солят в рассоле. Консистенция и структура сырья практически не меняются, миграции жира внутри куска также почти не наблюдается.

Главное достоинство этого способа копчения – лежкость готового продукта практически ограничена только его усыханием до несъедобности. В как следует обустроенном погребе копченый окуриванием окорок или грудина могут храниться до 3-4 лет, не теряя своих вкусовых качеств, которые данный вид копчения обеспечивает наивысшие. Способ нейтрализации ПАУ в данном случае – их естественное осаждение в длинном дымоводе. Закисление продуктов возможно как исключение, на совсем плохом топливе или при копчении в сильную жару: кислотные радикалы реагируют с парами воды и выпадают в конденсат быстрее, чем оседает бенз(а)пирен.

Примечание: хранение копченых любым способом продуктов в холодильнике недопустимо – от оседающего на них водного конденсата не только портится вкус, но и начинаются химические реакции, делающие продукт вредным. Исключение – варено-копченая колбаса, хранимая до 4-7 суток при температуре +(4-8) градусов, т.е. на нижней полке или в овощном отделении.

Делать перерывы в копчении, как пишут в старых руководствах, при окуривании по современным представлениям недопустимо: остывание загрузки сырья на время перерыва и последующий запуск очага резко усиливают концентрацию ПАУ в продуктах. То же самое произойдет при изменении режима тления топлива. Поэтому надеяться выдержать содержание ПАУ в норме при окуривании возможно, только воспользовавшись дымогенератором длительного горения открытого типа без наддува, см. далее. Для устройства коптильни-окуривателя требуется ровный склон с подходящим уклоном, см. выше, т.к. подходящие к данному случаю дымогенераторы работают на хорошей естественной тяге.

Холодное

Холодное (по-старому полухолодное) копчение происходит при температуре 40-50 градусов в течение 2-36 час. Копченые таким способом продукты по вкусу и аромату не уступают окуренным остывшим дымом, но лежкость их не превышает 170 час. Сырье размягчается, однако структуру сохраняет. Легкоплавкие жиры мигрируют по костям и прослойкам до видимости снаружи. Подготовка продуктов – замачивание в тузлуке (свежем насыщенном рассоле) в течение 4-24 час, затем отмачивание 1-6 час и быстрая просушка с поверхности без нагрева, напр. промакивание последовательно 2-3 чистыми х/б тряпками.

Главная опасность при холодном копчении – закисление продуктов вследствие распространения кислой зоны дыма вверх. Избежать его можно, коптя только на ольховой или фруктовой щепе в подходящую погоду. Требования к устойчивости режима дымогенератора такие же, как и в пред. случае, но, поскольку время копчения сокращается в несколько раз, возможно использование простого очага.

Земляная коптильня и ее модификации

Самодельная коптильня холодного копчения строится чаще всего на основе конструкции Ю. Чмыра (в центре на рис.), а он, в свою очередь, задался целью сделать более доступной земляную коптильню, слева на рис., издавна известную рыбакам и охотникам-промысловикам, поставляющим добычу прямо на рынок. Место для коптильни-землянки найти трудно, грунт там должен быть глинистым или плотным суглинком. Пробить штольню и шахту общей длиной более 2,5 м вручную тоже нелегко; дым от очага налаживается обкладкой костра листьями дикой смородины, черники, брусники, папоротника, что также проблема.

Ю. Чмыру удалось уменьшить размеры замляной коптильни и ее зависимость от характера грунта, надставив дымовод камерой из бочки на 200 л и уменьшив степень ее загрузки. Таким образом внизу камеры-шахты образовался расширительный объем. Это, во-первых, дало возможность дымить древесиной, содержащей камедь и танины, см. далее, и получать продукты изысканного вкуса. Во-вторых, настройка дымогенератора свелась к изменению ширины окна для доступа воздуха дополнительным листом жести или просто куском доски. В-третьих, короткий внутренний дымоход (дымовод) позволил при необходимости перенастраивать коптильню под горячее копчение, а при постройке ее из кирпича коптить одновременно 2-мя способами, но только однородные продукты (мясо-мясо, рыба-рыба).

Но главный секрет коптильни Ю. Чмыра – способ нейтрализации ПАУ. Их молекулярная масса в общем больше, чем полезных для копчения веществ, и смоченная (не пропитанная водой!) мешковина, накрывающая коптильную камеру, создает как бы различную тягу для разных компонент дыма: легкие фракции держатся в области коптимого, а ПАУ внизу, постепенно оседая и догорая в очаге. Мешковина должна быть обязательно натуральной, пеньковой или джутовой.

Примечание: мешковины нужно держать наготове 2 отреза – чуть первый подсох, свежий влажный набрасывают поверх него, а сухой осторожно вытягивают. Выпускать клуб дыма нельзя, ПАУ так ринутся к продуктам.

Вскоре после появления этой коптильни на страницах МК была обнаружена еще одна ее интересная особенность: если накрывать шахту вместо мешковины тонкими ветками ивы или тальника, уложенными в 3-4 слоя наперекрест с промежутками, то удается отбить естественный душок некоторых видов дичи, а старую говядину сделать помягче. Автор этой статьи знавал рыбака, наловчившегося таким образом коптить даже лысух и бакланов. Евшим и невдомек было, что от свежего мяса этих птиц невыносимо несет тухлой рыбой.

Далее коптильню Ю. Чмыра независимо друг от друга усовершенствовали сразу несколько авторов: несколько удлинили дымовод и сделали его сужающимся к коптильной камере, справа на рис. При получившихся размерах в плане ок. 1х3,5 м подобную коптильню возможно соорудить на даче в 6 соток, отведя под нее неплодородный участок. В таком случае, если грунт рыхлый проницаемый, камеру очага и дымовод нужно обмазать глиной слоем в 5-10 см. Выкладывать кирпичом не нужно, т.к. он пористый, будет сильно впитывать ПАУ и отдавать их обратно при прогреве; подробнее о кирпичных коптильнях см. далее.

Размеры коптильни-гриль Apetit

Примечание: по тому же принципу устроена популярная финская надземная коптильня-гриль Apetit, ее размеры см. на рис. Вместо дымового затвора из мешковины или веток в данной конструкции применена шатровая крыша коптильной камеры. Решение, безусловно, более эффективное и упрощающее присмотр за агрегатом, но и более трудоемкое.

Полугорячее и горячее

Данные виды копчения осуществляются при температуре 60-80 и 80-120 градусов в течение 1-3 и 0,5-1,5 час соответственно. Нейтрализация ПАУ преимущественно методом «проскока»: на продуктах быстро, спустя несколько мин, образуется довольно плотная корочка, и вредным компонентам дыма проще оказывается вылететь в трубу, чем впитаться в продукт. Легкие полезные компоненты сквозь корочку и проходят легче, т.е. сырье само себе создает защитный барьер. Поэтому требования к материалу для горячего копчения менее жесткие, можно использовать древесину с танинами и камедями, что придает продуктам особый вкус.

Сырье во время горячего копчения проходит термообработку, поэтому продукт выходит нежным, с более тонким вкусом и ароматом. Жир при горячем копчении частично вытапливается. Лежкость готовой продукции – до 36-72 час, смотря по продукту. Предварительная подготовка сырья не требуется, что хорошо для продуктов с изысканным естественным вкусом: домашней птицы, деликатесных видов рыбы. Кроме всем известных скумбрии, синца и белорыбицы, очень хороши для горячего копчения свежемороженые (не соленые!) морской окунь и креветочная сельдь. Сыр и домашнюю колбасу также коптят только горячим и полугорячим способом.

При горячем/полугорячем копчении к возможным источникам ПАУ и других вредных веществ добавляется перегоревший жир, поэтому его попадание в очаг недопустимо. Стационарная коптильня горячего копчения должна быть снабжена поддоном для жира в коптильной камере либо устроена таким образом, чтобы попадание жира в дымогенератор любого типа исключалось, см. далее об образцах коптилен.

Для копчения мелкой совершенно свежей рыбы, для чего понадобится 20-40 мин, возможно использование коптильни горячего копчения без поддона с дымогенератором закрытого типа на ольховой стружке, как, напр. в коптильне-ведре (см. рис.) и подобных ей конструкциях. На коптильне-ведерке следует немного задержаться, т.к. сведения о ней во многих источниках искажены. Что касается стационарных коптилен горячего копчения, то они будут рассмотрены далее в порядке перебора образов готовых изделий.

Походная коптильня-ведро

Во-первых, ведро должно быть из нержавейки. Покрытие оцинкованного ведра очень скоро прогорит, но дело не в том, что посудина придет в негодность. Прогорание оцинковки означает окисление цинка. Окись цинка субимирует, т.е. возгоняется, не плавясь, а ее пары – канцероген и токсин не хуже ПАУ.

Во-вторых, ставить сетки в коптильне-ведре нужно именно на уровнях по схеме и никак не ниже. Самую мелкую и, что особенно важно, тощую заготовку выкладывают с промежутками на нижнюю сетку, а ту, что покрупнее и пожирнее, на верхнюю.

В-третьих, закладывать в ведро щепу можжевельника и топить ольхой, как кое-где (не будем тыкать пальцем) показано – вообще нонсенс. Ольховое пламя не очень жаркое, через перегородку оно если и разогреет можжевельник до тления, то содержание ПАУ в продукте окажется едва ли не убойное в буквальном смысле. Можжевельниковая щепа, как и прошлогодние шишки хвойных, условно пригодна для копчения окуриванием в коптильне на естественной тяге с дымоводом длиной не менее 10 м, а для горячего копчения подходят только коптильные материалы, не содержащие смол.

Дымогенераторы для копчения своими руками

Дымогенераторы для коптилен выполняются открытого (очаги) и закрытого типа, с наддувом и на естественной тяге. Иногда применяются полуоткрытые дымогенераторы – жаровни. В первых тепло, необходимое для термического разложения коптильного материала получается за счет тления его же, т.е. коптильный материал является одновременно и топливом. В закрытом дымогенераторе нагрев коптильного материала осуществляется от постороннего источника тепла в камере через металлическую перегородку; воздух в камеру наддувается или подсасывается по воздуховоду.

Дымогенераторы с наддувом позволяют сделать коптильню компактнее и облегчают налаживание дыма. Наддув дают, как правило, от маломощных источников: аквариумных компрессоров или вентиляторов на 12-25 Вт. Однако, помимо того, что коптильня становится энергозависимой, у дымогенераторов с наддувом есть серьезный недостаток: зоны осаждения вредных компонент дыма сдвигаются в сторону продуктов. Попросту, наддув сдувает все без разбору в сторону коптимого, мешая естественной дистилляции дыма.

Очаги

Простейший дымогенератор-очаг – костерок из дров коптильного материала повышенной влажности (40-70)%. Но современным медико-санитарным требованиям дым от него не удовлетворяет: дрова сохнут, вспыхивают. Очаг приходится обкладывать свежими листьями, травой, дерном, отчего ПАУ будет где разгуляться.

Это обстоятельство было замечено еще в старину: люди, вынужденные долго питаться копчениями, приготовленными на подручном материале (землепроходцы, воины, моряки), слабели и болели при, казалось бы, достаточном питании. Поэтому еще в давние времена путем проб и ошибок были разработаны коптильные очаги на опилках. Именно на таких получены образцы копченостей, укладывающиеся в российские нормы.

Коптильные очаги на опилках

Устройство опилочных коптильных очагов для холодного и горячего копчения показано на рис. Дрова и опилки – из одного и того же сорта дерева. Секрет опилочных очагов в том, что термическое разложение коптильного материала происходит при достаточно высокой температуре, свыше 600 градусов. Этого хватает, чтобы «порвать в клочья» и бенз(а)пирен, а образующиеся радикалы химически активны и сразу нейтрализуются кислородом воздуха и парами воды.

Некоторая доля ПАУ образуется в слое опилок, несколько смещенном наружу, где температура менее 400 градусов, но они оседают в более холодных слоях. Залповый выброс ПАУ наблюдается, когда опилочная рубашка почти совсем истлевает, но большинство их проскакивает в трубу мимо продукта, уже покрывшегося корочкой. В любом случае, очаг можно погасить и разжечь резервный, см. ниже, когда опилочная рубашка еще не вовсе осела.

Недостатки открытых дымогенераторов, во-первых, большой расход топлива, а коптильные материалы обходятся куда дороже дров из того же дерева. Во-вторых, время действия очагов на рис. выше – 1-4 час, т.е, если за коптильней присматривает один человек, поспать больше враз ему не удастся, и продолжаться так может до недели и более, если продукт коптится окуриванием. В таком случае, и при холодном копчении, яму – камеру дымогенератора приходится делать больше, разгораживать вертикальной перегородкой и держать там готовый к розжигу запасной очаг взамен выработавшегося.

От последнего недостатка можно избавиться, если не полениться и сделать дымогенератор для копчения из газового баллона (схему см. на рис.). Бытовые газовые баллоны разной емкости обеспечивают непрерывную стабильную работу такого устройства в течение 6-24 час.

Дымогенератор из газового баллона

Как видим, данный тип дымогенератора для копчения представляет собой что-то вроде печи длительного горения, перевернутой вверх дном. Перфорация трубы-дымосборника 5 начинается не ниже 10-15 см над днищем топливного бункера 4; его дно сетчатое или перфорированное. Дымофильтр 7 – 1-3 слоя стальной сетки с ячеей от 1х1 до 2,5х2,5 мм. Первоначальная настройка дыма осуществляется заслонкой 2 по максимуму его истечения. Шибером 9 подача дыма в коптильню регулируется точно. Через тройник с шиберами этот дымогенератор способен обслуживать 2 коптильные камеры. В заслонках шиберов должны быть окна холостого хода диаметром 3-5 мм, чтобы генератор не задохнулся; тогда не только продукт подпортится, но и генератор придется перезагружать, т.к. его повторный розжиг невозможен.

Примечание: использовать для розжига данного дымогенератора неполярные органические растворители (бензин, керосин, сольвент, толуол и т.п.) недопустимо; лучше всего разжигать его этиловым спиртом.

Закрытые

Достоинство закрытых дымогенераторов, во-первых, в экономии топлива: 2-4 пригоршней щепы хватает, чтобы прокоптить вареный окорок или большой кусок грудинки. Во-вторых, в большей стабильности работы и меньшей зависимости от погоды: подводящий воздуховод можно сделать подлиннее и пустить часть тепла источника нагрева на его подогрев, подсушив таким образом поступающий воздух. В-третьих, в независимости настроек: регулируя по отдельности подогрев и подачу воздуха, можно быстро и без опыта получить на выходе белый полупрозрачный дымок, который почти не ест глаза, что и требуется для копчения. Наконец, в закрытые дымогенераторы можно загружать не только опилки, но также стружку и щепу.

Недостаток закрытых дымогенераторов – температура тлеющего коптильного материала не превышает 400-450 градусов, чего недостаточно для полного распада выделяющихся из древесины ПАУ. Поэтому, используя их для холодного копчения, уложиться удается разве что в европейские нормы. Вкус продуктов, копченых в дыму от закрытых генераторов, по субъективным оценкам заметно уступает копченым в дыму очага.

В целом конструкции дымогенераторов для копчения довольно пластичны, см. видео ниже; большее значение имеет их правильная настройка по собственному опыту.

Видео: дымогенераторы для коптилен своими руками

Жаровни

В дымогенераторе-жаровне коптильный материал нагревается пламенем через рассекатель, сетчатое или перфорированное дно открытого лотка, или электричеством; тогда дно лотка делают глухое. Дымогенераторы-жаровни несколько экономичнее открытых очагов, но в остальном соединяют в себе недостатки открытых и закрытых генераторов, не имея достоинств тех и других, поэтому применяются редко, чаще всего в коптильнях с электроподогревом.

Коптильни из старого холодильника и газового баллона

На рис. для примера показаны схемы устройства электрокоптилен горячего копчения из старого холодильника и газового баллона; от холодильника остается только стальной корпус. Недостатки той и другой, помимо весьма средненького качества продукции – ТЭН или чугунный блин электроплитки очень быстро сгорают. Дольше держатся современные металлокерамические воздушные ТЭНы, но, если ориентироваться по стоимости долговременной эксплуатации, «чугунки» обходятся все-таки дешевле. Но не дешевле готовой щепы для закрытого дымогенератора.

Образцы коптилен

По совокупности свойств наилучшим материалом для коптильной камеры является дерево твердых лиственных пород. Но деревянную камеру приходится периодически, и не то чтобы так уж редко, менять: дерево пропитывается вредными компонентами дыма, а при горячем и полугорячем копчении может потрескаться быстрее, чем пропитается. Также древесина пропитывается летучими выделениями коптимого, поэтому для мяса, рыбы и птицы нужно держать отдельные коробки. По этим причинам коптильни строят/делают преимущественно из металла, кирпича и др. минеральных строительных материалов целиком или в различных сочетаниях.

Кирпич и камень

Кирпич, как известно, пористый материал, поэтому коптильня из кирпича оштукатуривается внутри известковой штукатуркой на кварцевом песке или мраморной крошке с добавкой вермикулита. Штукатурку тоже приходится менять, но реже: если наполнитель песчаный, ее слоя в 5-6 мм хватает на 1,5-2 года, а штукатурка на мраморе держится до 5 и более лет. Копоть со стен оштукатуренной коптильни периодически счищают, а для перехода на другой вид продукта (мясо-рыба-птица) стенки проходят жесткой щеткой и коптильню «прожаривают», протапливая полсуток-сутки при 150-200 градусах внутри.

Коптильни из кирпича

Как устроена компактная уличная коптильня горячего копчения из кирпича, показано слева на рис. Основание бетонное, стальное, каменное и т.п. прочное непроницаемое. Улавливателем жира и дымофильтром служит слой камней (10-25 см) на колосниковой решетке. Камни нужно брать не очень пористые, но с достаточным влагопоглощением: известняк, доломит, сланцы, песчаники. Крышка – деревянная со щелями. В топку можно ввести выводной патрубок отдельного дымогенератора, тогда возможно холодное копчение.

Коптильня справа на рис. универсальная, однородные продукты в ней можно коптить одновременно горячим и холодным способами; в сущности это доработанная коптильня Ю. Чмыра. Дно и стенки тоннеля для горячего копчения обмазываются глиной (если вся коптильня не в жирной глине); покрышка тоннеля – глиняная обмазка на жердях и поверх нее для уменьшения теплопотерь дерн. Камера холодного копчения может быть построена из газобетона (не пенобетона!) D200-D400; в таком случае оштукатуривание стен не требуется, а хватит ее на 2-3 и более лет.

Металл и камень

Канально-камерные коптильни совместного копчения часто делают сварными из стали толщиной 2-4 мм. Трудозатраты в таком случае оказываются много меньше; сварную коптильню можно изготовить на продажу или перевезти с места на место. Сталь довольно хорошо проводит тепло, поэтому в случае изготовления коптильни с возможностью горячего копчения из металла особенно важно выдерживать стабильное распределение температуры по всей длине рабочего хода: зоны осаждения вредного не должны смещаться ни в горячую, ни в холодную стороны. С горячего конца это достигается облицовкой тоннеля кирпичом, а с холодного подбором размеров коптильной камеры и устройством на ней шатрового свода. Менее трудоемкая альтернатива – подбор размеров и места расположения дымохода. Дополнительная мера предотвращения превышения концентрации ПАУ в продуктах – отделение камеры холодного копчения сетчатым дном с ячеей от 5х5 до 12х12 мм. Сетка создает микрозавихрения, «отжимающие» ПАУ вниз и равномернее распределяет коптильный дым в камере.

Чертежи коптильни из металла с облицовкой кирпичом

Чертеж сварной транспортабельной комбинированной коптильни дан на рис. Дымогенератор внешний. Горячая коптильная зона – первые 80 см тоннеля; отмечено цветом.

Металл

Цельносварными выполняются преимущественно коптильни с мангалом. На рис. показаны 2 распространенных образца. Слева – стационарный мангал с камерой горячего копчения. Ее стабильный температурный режим поддерживается, во-первых, обтеканием горячим дымом снизу. Во-вторых, тепловым излучением пода мангала. В-третьих, зазором между рамкой для копчения и внешними стенками. Смещение зоны оседания вредных в зону копчения предотвращает расширенный выход из коптильной камеры в дымоход, но там уж она гуляет как хочет, поэтому коптить холодным способом в таком мангале-коптильне нельзя.

Мангалы с коптильней

Полностью универсальный мангал-коптильня «5 в 1» (гриль, мангал, барбекю, коптильня горячая и холодная) – хорошо ныне известный мангал-паровоз, показан справа на рис. Основной конструкционный материал – бытовые газовые баллоны различной емкости и калибра. Коптить возможно сразу 2-мя способами; в таком случае желательно в холодной камере (модуль 1) низ отгородить сеткой, как в канально-камерной коптильне, на уровне верха мангала/барбекю/горячей камеры (модуль 2).

Еще металл

Выполнение коптильни из металла позволяет для требуемой задержки дыма в камере вместо полупроницаемой покрышки применить водяной затвор. Качества продуктов из такой коптильни можно добиться повыше среднего, но не элитного. Зато представляется возможность коптить дома на газу: дыма наружу выбивается так мало, что его улавливает обычный колпак над плитой.

Домашняя мини-коптильня с водяным затвором

Как устроена домашняя мини-коптильня, показано на рис; справа – вид сверху без крышки. Обратите внимание, термораспад дерева в данном изделии анаэробный, без доступа воздуха снаружи. Этот, довольно редкий, способ удержать ПАУ в пределах хотя бы евронормы требует отборного коптильного материала: ольховых либо фруктовых без камеди опилок или стужки высшего качества и комнатной сухости, до (6-7)% влажности. При повышении влажности коптильного материала свыше 8% весьма вероятно закисление продуктов!

О дистилляции дыма

В производственных коптильнях широко применяется электроочистка дыма. Для этого коптимое окружают электрически изолированной металлической сеткой, на которую подается отрицательный потенциал ок. 20 кВ; положительный полюс подключают к стальным вешалам для сырья.

В любительских условиях подобная конструкция, к сожалению, неосуществима, и дело не только в опасности высокого напряжения. На сетку сразу же оседают ионы вредных компонент, отчего появляется ток утечки. К концу процесса копчения его величина возрастает до 10-30 мА и более, что при заданном напряжении соответствует мощности 0,2-0,3 кВт; обычно высоковольтные установки для промышленного копчения делают на мощность свыше 1 кВт. При напряжении 20 кВ это не только сложное и очень дорогое, но без особых мер предосторожности и смертельно опасное сооружение.

Самодельная мини-коптильня с электроочисткой дыма

Тем не менее, способ очистить дым самодельной коптильни есть. Схема электродистиллятора коптильного дыма, доступного для изготовления своими руками, дана на рис. Дымогенератор в этом случае применен вообще оригинальный, фрикционный: пружина поджимает деревянную чурку к стальной обечайке плохо проводящего тепло барабана (на рис. – шкив), но дело не в этом.

Магнето от старого трактора или мопеда выдает разнополярные импульсы различной амплитуды, поэтому сетка часто-часто как бы отряхивается, сбрасывает с себя налипшие частицы копоти. Рано или поздно она все равно засоряется, но времени действия этого дистиллятора хватает на горячее копчение не очень крупной рыбы или кусков мяса/птицы соотв. размера. О степени засорения сетки судят по интенсивности свечения неоновой лампы.

Мотор для данной установки необходим коллекторный с последовательным возбуждением, т.е. с очень мягкой внешней характеристикой, на 200-300 Вт. В случае использования асинхронного двигателя его мощность придется увеличить до 1,5-2 кВт. Магнето выдает импульсы напряжения амплитудой свыше 6 кВ, поэтому конденсаторы должны быть на напряжение 20 кВ. Такие можно найти в строчной развертке старых цветных телевизоров – «гробов» эпохи до моноблочных ТДКС.

Коптильные материалы

О требованиях к коптильным материалам немало сказано выше по ходу изложения. Нужно еще добавить, во-первых, что наиболее изысканный вкус дает копчение на вишне, дубе и можжевельнике. Не содержат ни смол, ни камеди, ни танинов ольха, яблоня и груша. Дуб и бук выделяют довольно много танинов, что придает вкусу продуктов остроту и пикантность, которые нравятся далеко не всем. Древесина других деревьев порядка ильмовых (клен, граб, вяз) танинами небогата, но общий вкус выходит так себе. Как заменитель вишни, при некотором ухудшении вкуса, пригодна древесина других фруктовых деревьев с камедью порядка розовых: сливы, алычи, абрикоса.

Опилок для копчения лучше всего напилить ручной дисковой пилой с пневмосборником отходов или, гораздо медленнее, электролобзиком на подстеленную пленку. Выгребать опилки из-под дворовой циркулярки нельзя, загрязнение коптильных материалов недопустимо! Коптильные стружки получаются проще, напр. на электрорубанке или фуговальном станке, см. ролик:

Видео: опилки для копчения

С самодельной щепой для копчения дело сложнее. В интернете описано немало способов получения древесной щепы в домашних условиях, но на поверку оказывается, что предназначена она для «облагораживания» самогонного спиртного. Коптильная же щепа, справа на рис., должна быть более-менее калибрована по всем 3-м размерам. Дело не столько в их величине (щепа для холодного и горячего копчения разных калибров), сколько в том, что кусочки необходимы примерно одинаковые и не вытянутые в длину. Если нет, материал будет тлеть неравномерно, что приведет к резкому увеличению содержания ПАУ.

Щепа для копчения

Дробильная (рубочная) машина для коптильной щепы стоит где-то от 65 000 руб. На первый взгляд кажется, что ее можно заменить более дешевой садовой дробилкой, но автору данной публикации при анализе более 30 образцов не удалось обнаружить ни одного, у которого исключено было бы попадание в щепу масла с цепи или из редуктора.

Также кажется, что дробить щепу для копчения можно болгаркой (угловой дрелью), заменив в ней диск самодельным молотком (ножом) из рессорной стали. Однако редуктор болгарки не рассчитан на продолжительные серии частых и сильных ударных нагрузок и также недешевый инструмент в таком режиме долго не протянет.

Пожалуй, лучше всего колоть щепу для копчения с помощью самодельного рычажного колуна из пары труб, соединенных болтом, к одной из которых приварен нож. За полдня с таким приспособлением возможно наколоть щепы на копчение закладки сырья до 10 кг, а калибровка щепок возможна еще точнее, чем на фабрике просеиванием сквозь сито.

Секрет напоследок

В некоторых претендующих на авторитетность источникак, напр. Википедии, к числу способов копчения относят обработку жидким дымом. Да, дым перед сгущением дистиллируют, но все равно, содержание ПАУ в обработанных им продуктах зашкаливает и по евронормам. Свидетельство этому – ряд внутриевропейских бенз(а)пиреновых скандалов последних лет. Особенно это касается продуктов холодного копчения: вследствие длительности процесса производственные издержки на них велики, высокие цены оправданы, и фальсификация недобросовестными производителями весьма соблазнительна. Так что подскажем читателям, как сразу отличить по-настоящему копченый продукт (слева на рис.) от «вымоченного в дыму», справа там же.

Продукт натурального копчения и обработанный жидким дымом

Настоящая копченость на срезе по цвету ближе к сырому розово-красному мясу, раз. Корочка на ней – плотная глянцевитая, два. На срезе ясно видна естественная волокнистая структура сырья, три. Под коркой и на срезе видны потеки жира со струйчатой поверхностью, четыре.

Мясо перед «копчением» жидким дымом проходит термообработку, т.к. жидкий дым бактериостатическими свойствами почти не обладает, поэтому на срезе «копченый» таким образом продукт бледный, со слабо выраженной волокнистостью. Корка тусклая, мягкая; часто – липкая. Потеки жира если есть, то еле заметны, что отличает данный фальсификат от продуктов горячего копчения, также как запах.

Но абсолютно надежный признак, позволяющий сразу издали распознать «копченый» жидким дымом продукт – вакуумная упаковка. Настоящие копчености в вакуум не пакуют, они так сразу задыхаются. Как видите, отличить настоящую копченость от поддельной не так уж сложно.

Ты приобрел новые ПВХ окна для своего дома? Поздравляем с удачным выбором! Но необходимо знать, что эти окна потребуют дополнительной обработки. В этой статье мы расскажем, почему такой обработке необходимо придавать внимание и как это сделать самостоятельно.

Профессионально изготовленные откосы

Причины, по которым нужно отделывать окна в доме

Схема облицовки откоса

Своевременная качественная внутренняя отделка пластиковых окон своими руками — это не прихоть, а вынужденная мера. Дело в том, что обычная установка стеклопакета не предусматривает отделки откосов.

В лучшем случае, за дополнительную плату вам установят подоконник из того же поливинилхлорида, а снаружи поставят металлический отлив. В то же время, сбоку и сверху пространство между окном и проемом будет заполнено монтажной пеной.

Собственно, отделка пластикового окна внутри преследует основную цель, а именно, закрыть зазор таким образом, чтобы монтажная пена не контактировала с внешней средой. Пена, которой задувают зазор между рамой и оконным проёмом, это надёжное долговечное решение, но при одном условии — при отсутствии контакта с солнечным светом и открытым воздухом.

Монтажная пена, при длительном отсутствии качественной отделки высыхает, крошится и утрачивает большую часть первоначальных технических и эксплуатационных свойств. Из всего вышесказанного можно сделать соответствующий вывод: отделка окон внутри деревянного дома и внутри квартиры одинаково необходима и чем раньше вы к ней приступите, тем лучше.

Важно: Внешняя отделка откосов нужна не в меньшей степени. О том, как выполнить работы по экстерьеру, вы можете узнать в соответствующих статьях, представленных на нашем портале.

Доступные способы

Для того чтобы отделать только что установленный стеклопакет можно вызвать специалистов, которые в течение некоторого времени приведут ваши откосы в оптимальное состояние. Но цена такой услуги, к сожалению, высока, а потому будет правильно все сделать самостоятельно (читайте также статью «Отделка окна сайдингом — технология монтажа»).

Итак, рассмотрим популярные способы отделки окон, которые доступны для самостоятельного выполнения.

Оштукатуривание

Нанесение штукатурного раствора

Это, пожалуй, самый востребованный вариант, который повсеместно применяется в течение долгого времени. Способ оптимален для использования в кирпичных, каменных и бетонных постройках, тогда как в деревянном срубе лучше применить другие методы.

Важно: Оштукатуривание откосов целесообразно только тогда, когда используются отделочные материалы с пониженной степенью теплопроводности. Если применять в качестве штукатурки обычный цементно-песчаный раствор, проем в холодное время года будет переохлаждаться.

Оштукатуривание теплоизолирующими смесями

Оштукатуривание, выполненное специализированными составами

Это способ, реализация которого мало чем отличается от выполнения обычного оштукатуривания, но результат совершенно другой.

Современные теплоизолирующие штукатурные смеси — это отличное решение для регионов с суровыми климатическими условиями. Отделка такими составами предотвращает промерзание самого проёма и минимизирует вероятность чрезмерного охлаждения стёкол. В результате, вы забудете о том, что такое образование конденсата и сырость в жилом помещении.

Важно: Приступая к отделке теплоизолирующей штукатурной смесью, обратите внимание на материалы, использованные при строительстве проема. Если эти материалы и штукатурная смесь характеризуются разным коэффициентом объемного расширения, велика вероятность растрескивания поверхности из-за неравномерных внутренних напряжений.

Отделка пластиковыми панелями

Применение ПВХ вагонки для проведения отделочных работ

Применение пластиковых панелей (вагонки) — это популярный сегодня способ. К преимуществам решения следует отнести то, что пластиковая панель фиксируется на своём месте монтажной пеной, а, следовательно, нет необходимости в применении специального инструмента. Недостаток технологии в том, что без должного опыта добиться оптимального результата непросто.

В среднем, отделка одного окна занимает 2-3 часа, а полное высыхание монтажной пены наступает примерно через сутки.

Использование специализированных ПВХ систем для отделки откосов

На фото — пример использования специализированных ПВХ систем

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент специальных откосных систем. Элементы этих систем специально спроектированы с учётом типоразмеров как стандартных, так и нестандартных окон, а потому, с монтажными работами справится каждый желающий.

Схема профессионального монтажа ПВХ панелей

Впрочем, применение специальных пластиковых профилей имеет ряд недостатков, среди которых:

• расположение отделанного откоса под прямым углом к оконной раме;
• высокая цена специальных пластиковых элементов.

Отделка пластиковых окон сэндвич-панелями

Схема монтажа сэндвич-панелей

Сэндвич-панели — это многослойная конструкция с толщиной среза от 8 мм и более. Можно выбрать самую тонкую модификацию сэндвич-панелей и облицевать откосы. Фиксация материала выполняется на монтажную пену, а зазоры на месте соединения заполняются шпаклёвкой.

К преимуществам метода следует отнести отсутствие необходимости в утеплении окон, так как сэндвич-панели являются превосходным термоизолятором. Впрочем, есть и недостатки, среди которых высокая вероятность расслаивания всей конструкции при повышенной влажности. Поэтому такое благоустройство стеклопакета выполняется одновременно с внешней отделкой.

Технология отделочных работ с применением шпаклевки

Черновое оштукатуривание откоса

В качестве примера рассмотрим то, как отделать пластиковое окно внутри жилого помещения, используя шпаклёвочную смесь.

Как уже было сказано, оштукатуривание — это один из наиболее актуальных методов, а потому остановимся именно на тонкостях его проведения.

Для проведения запланированных работ нам потребуется следующий инструмент:

• шпатель в ширину откоса;
• узкий шпатель шириной до 7 см;
• ножницы;
• молоток;
• топор;
• монтажный нож;
• водяной уровень;
• наждачная бумага;
• рулетка.

Также понадобится следующий перечень материалов:

• уголок металлический;
• сетка штукатурная пластиковая или стекловолоконная со стороной ячейки 5 мм;
• цемент марки М300;
• сеяный сухой песок;
• алебастр;
• клей ПВА;
• шпаклевка грубая и для финишных работ.

Инструкция проведения отделочных работ состоит из следующих этапов:

• Подготавливаем рабочую поверхность. Используя острый монтажный нож, срезаем наплывы пены, которые выступают за пределы откоса. Если есть необходимость, при помощи топора аккуратно сбиваем старую штукатурку с откоса и устраняем неровности в непосредственной близости от рамы.
• Заделываем неровности. Подготовленную поверхность обеспыливаем с применением жидкой грунтовки. После чего замешиваем цементно-песчаный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка.

Воду разбавляем клеем ПВА из расчёта 50 на 50 и добавляем в раствор в таком количестве, чтобы при смешивании образовалась однородная масса с консистенцией густой сметаны. С помощью этой массы заделываем крупные неровности.

• Устанавливаем штукатурную сетку. Для этого рулеткой замеряем высоту и ширину откоса. Далее нарезаем металлический уголок нужной длины и крепим его на алебастр по краю откоса, подкладывая под него штукатурную сетку.

Свободный конец сетки натягиваем в сторону стеклопакета и крепим с помощью алебастра к откосу.

Важно: Алебастр, разведенный водой, сохнет очень быстро и в этом его преимущество, но работать придется быстро.

• Наносим шпатлевку. Можно применять готовую шпатлевку, которая продается в разведенном состоянии. Но лучше приобрести готовую смесь, которую можно перемешать с водой и приготовить в нужных количествах с нужной консистенцией.

Совет: Не оставляйте выравнивание слоя грубой шпаклевки на потом, так как выровнять поверхность финишной шпаклевкой будет непросто.

Распространяем слой шпаклёвки широким шпателем по всей поверхности откоса. После того как шпаклёвка равномерно разнесена по всему откосу, даем отделке высохнуть.

• Шлифуем откосы. Заранее заготовленную наждачную бумагу крепим на специальной терке. Если тёрки нет, ее можно изготовить самостоятельно, примениве консьтуркцидеревянный брусок.

Наждачная бумага крепится на брусок канцелярскими кнопками. Перед тем как укрепить наждачку, убедитесь в том, что поверхность бруска идеально ровная.

Совет; Если хотите справиться с работой быстрее, приобретайте наждачную сетку. Это сравнительно новый материал, который зарекомендовал себя исключительно с лучшей стороны.

• Наносим финишный слой шпаклевки. Перед этим тщательно обеспыливаем поверхность откосов. Затем готовим полужидкий шпаклевочный раствор и наносим его небольшими порциями. Даем слою высохнуть и шлифуем его в очередной раз.

После этого, при ярком свете проверяем то, насколько ровной получилась поверхность откоса. Если заметны неровности, вновь разводим шпатлёвку и наносим на тот участок, где обнаружена впадина.

После высыхания нанесенного слоя, не забудьте все заново отшлифовать.

Вывод

Теперь вы получили общее представление о том, как отделать окна внутри. Однако следует помнить о том, что внутренняя отделка должна выполняться одновременно с внешней облицовкой (см.также статью «Плитка для отделки камина – простой способ облагородить конструкцию»).

При желании вы можете воспользоваться любым из ранее перечисленных методов. Но только оштукатуривание позволяет справиться с поставленной задачей с минимальными затратами.

Больше полезной и интересной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Трещины на стенах — это распространенное явление как в старых, так и в новых домах. Основной причиной является проседание фундамента или его деформация. Это приводит к дальнейшему изменению формы стен, оконных и дверных проемов и невозможности использования помещения. По мнению опытных застройщиков, необходимо немедленно принимать активные меры при первых признаках разрушения.

Усиление фундамента – комплекс мероприятий, направленный на увеличение удельной прочности несущих конструкций, а также предотвращение дальнейшего распада элементов основания. Может проводиться как в старых сооружениях, так и на стадии возведения при условии нестабильного грунта или в сейсмоопасных районах.

Как правило, деструктивные нарушения могут наступить по ряду причин:

1. изначальные ошибки в проектировании и технологии возведения фундамента;

2. повышенная влажность грунта в месте расположения деревянного дома;

3. нестабильный состав почвы, приводящий к локальной деформации заглубленных конструкций;

4. масштабные земляные работы на близлежащей территории (застройка либо прокладка коммуникаций);

5. превышение максимально допустимой нагрузки, как результат капитального ремонта или перепланировки;

6. внутреннее и внешнее вибрационное воздействие.

Потребность в дополнительном укреплении фундамента может также возникнуть в случае сооружения надстройки, к примеру, второго этажа или мансарды. Или же при возведении рядом стоящих построек с более заглубленным основанием. При постановке вопроса о ремонте первоначально рассматривается целесообразность проведения работ и перспектива самого здания. В некоторых аварийных ситуациях самое простое и менее затратное – дальнейший снос и реконструкция постройки.

Технология укрепления в первую очередь включает устранение причин, изменяющих морфологию фундамента. Сюда входят такие меры как: оборудование дренажной системы вокруг дома, дополнительная теплоизоляция подземных частей цоколя на стадии закладки, замена изменившего свою структуру грунта под основанием.

Как усилить фундамент?

В зависимости от степени распространения проблемы, возможно частичное или полное усиление, а в самых плачевных случаях – реконструкция основания. Для него используются различные методы и технологии применительно к каждому виду фундамента и типу строения. Каменные дома тяжелые, поэтому усиление и подъем просевших фундаментов – довольно трудоемкий процесс. Как правило, требует специальных навыков, приспособлений и финансовых вложений.

Несколько проще обстоит дело с фундаментом деревянного дома. Здесь вполне реальна даже полная реконструкция основания. Опять же схема действий зависит от степени повреждения. Большинство работ будут сопровождаться подъемом здания. Для этого необходимо уменьшение нагрузки, то есть вынести мебель из дома, установленное оборудование, демонтировать пол, в зимний период очистить крышу от снега.

Подъем деревянного дома проводится с помощью домкратов. Подходит как механический автомобильный, так и гидравлический. Для предотвращения повреждения нижнего венца постройки усиление от домкрата передается на подготовленную металлическую пластину. Хотя нередко при сильной степени разрушения происходит гниение дерева в месте контакта с фундаментом, в таком случае требуется его замена.

Ремонт столбчатого основания

Если у деревянного строения популярная столбчатая основа, то дефекты могут наблюдаться в двух видах:

• крен некоторых столбов в результате выталкивающей силы земли;
• уход в землю свай после просадки грунта.

Самый доступный вариант восстановительной технологии в таком случае – метод буронабивных свай. После подъема здания оборудуются временные опорные конструкции, старые поврежденные столбы удаляются. Углубления для свежих свай выкапываются на 30-50 см глубже уровня подошвы фундамента. На дно ямы плотно утрамбовывается песок, заливается цементная подушка слоем в 10 см. Под наклоном устанавливается асбестоцементная труба с арматурным каркасом, заполняется бетонным раствором и приводится в вертикальное положение. Впоследствии траншея засыпается грунтом.

Нередко имеет место укрепление столбчатого основания выносными сваями с ростверком, усиленным арматурой. Эффективной будет также установка металлических раскосов, закрепленных к опорам для передачи части динамической нагрузки на бетонные элементы усиления либо детали фундамента.

Восстановление ленты

Усиление ленточного основания зависит от степени повреждений. Если возникли трещины, не распространяющиеся и не влияющие на качество постройки, их допускается заделать цементным раствором. При более масштабных разрушениях действия, как правило, направлены на увеличение опорной площади. Это может быть укрепление грунта под подошвой нулевого уровня, устройство сплошных бетонных оболочек в промежутках цоколя, таким образом, происходит реконструкция в монолитную плиту.

Укрепить основание можно производством работ по монтажу монолитной бетонной ленты в местах разрушения. Для этого выкапывается траншея длиной не более 2 м. Процесс проводится поэтапно от одного элемента к другому. Впоследствии все они соединяются в единую систему благодаря выпускам арматуры из каждой части. В старом фундаменте бурят отверстия под шурупы, которые приваривают к армирующему каркасу. Сооружается опалубка и вся конструкция заливается бетонным раствором.

Усиление с помощью железобетонной рубашки применяется как для деревянных построек, так и для каменных домов. При обширных разрушениях ремонтный каркас монтируется с наружной и с внутренней стороны. Либо сооружается конструкция с уширением из металлического профиля.

Довольно распространенный метод в силу своей универсальности и результативности. Одинаково хорошо используется и для заглубленных оснований. Хоть такие системы редко подвергаются пагубному воздействию грунта, при возникновении проблем больший упор делается на гидроизоляцию.

Универсальные способы

Самый современный на сегодняшний день метод – буроинъекционное укрепление фундамента – необычно, но очень эффективно. Стоимость его гораздо больше своих конкурентов и для самостоятельного возведения не подходит. Однако успешно применяется даже в самых запущенных случаях и с любым типом основания.

Инновационная технология усиления буроинъекционными сваями, или как их еще называют – корневидными, состоит из бурения наклонных отверстий (≈30°) через фундамент и почву специальной установкой. Располагают скважины как снаружи, так и изнутри постройки, а глубина их при этом зависит от места залегания стабильного грунта. Применяются индивидуально разработанные выштампованные микросваи диаметром 108-230 мм. Внутрь погружается арматурный каркас и заливается бетонным раствором. В итоге после набора бетоном необходимой прочности здание будет стоять на системе прочных опор.

Укрепить кирпичное основание можно при помощи железобетонной обоймы. Такой метод зарекомендовал себя низким расходом материала, увеличением несущей способности конструкции, обеспечением защиты от воздействий окружающей среды, а, следовательно, большей надежностью при эксплуатации. Эта технология подразумевает возведение каркаса из арматуры диаметром 6-12 мм и тонкого бетонного слоя в 3-10 см, охватывающего опорную колонну с четырех сторон. Усадка бетона позволяет упрочнить соединение, благодаря чему плотно обжимает усиливаемый элемент.

Одним из методов усиления подошвы фундамента является процесс вдавливания бетонных элементов непосредственно под опоры. Технология подразумевает использование металлической обоймы, закрепленной к основанию, и сборных деталей уширения, водворяемых на место при помощи домкратов. При этом задавливание составляющих частей происходит синхронно с обеих сторон. Поле проведения этого этапа устанавливается опалубка, и вся конструкция заливается бетоном с обязательным уплотнением.

Чтобы укрепить подошву нулевого уровня, необходимо провести точные расчеты требуемых конструкций, так как производство таких работ отличается повышенной стоимостью. Поэтому смету составляют с учетом ГОСТов и других нормативных документов.

Усиление оснований проводят еще несколькими способами:

• замена рыхлого грунта под цоколем на утрамбованную песчаную подушку;
• подлив свежего бетонного раствора под подошву;
• прокладка дополнительных балок, закрепленных вдоль фундамента.

Стоимость

Некоторые работы по усилению существующих фундаментов доступно провести самостоятельно. Но все же столь ответственный и трудоемкий процесс стоит доверить профессионалам. Итоговая цена состоит из затрат на материалы, составления проектной документации и непосредственно монтажа основания.

Примерная ценовая категория от различных строительных организаций представлена ниже.

Газобетонные блоки считаются популярным видом строительных материалов из-за их легкости, прочности и сравнительно низкой цены. Из-за пористой структуры и высокой степени воздухопроницаемости они не только исполняют основные функции опорных конструкций зданий и сооружений, но и используются для шумоизоляции и утепления стен. Минусом является чувствительность к влиянию атмосферных условий, особенно влажности.

Рекомендации по выбору

Исходя из технических особенностей материала, основными требованиями, предъявляемыми к защитному штукатурному покрытию газобетона, являются:

• водоотталкивание;
• возможность эксплуатации в большом температурном диапазоне;
• проницаемость для пара;
• достаточная адгезия к поверхности газобетона;
• хорошие прочностные показатели, стойкость к ударным воздействиям;
• пригодность для отделки фасадной и внутренней частей здания.

Приобретая сухие смеси для стен, нужно внимательно изучать описание: в маркировке должно присутствовать указание о целесообразности их применения для оштукатуривания ячеистых материалов. В противном случае покрытие начнет деформироваться и отслаиваться. Для работы с газобетоном подходят следующие виды штукатурки:

• известково-цементные;
• силикатные;
• силиконовые;
• акриловые;
• гипсовые.

Выбор конкретного типа штукатурки зависит от условий ее применения: внутри или снаружи здания, температурно-влажностного режима помещений, наличия или отсутствия механических и ударных воздействий, уровня запыленности воздуха и так далее. Для того чтобы купить нужные штукатурные смеси для газобетона необходимо ознакомиться с основными техническими характеристиками и назначением каждой из них.

Разновидности смесей

1. Известково-цементный раствор.

Данный тип является наиболее часто используемым вследствие хорошего соотношения цены и качества. Популярные марки готовых сухих составов: KrasLand, Боларс, Победит, HandPutz Baumit и другие. Штукатурка может наноситься на газобетон слоями 5-20 мм толщиной, а образовавшееся покрытие будет иметь степень прочности, достаточную для эксплуатации строительных конструкций здания в течение периода времени 10-15 лет. Для того чтобы купить требуемое количество материала, нужно принимать во внимание, что для отделки 1 м2 стены расходуется около 15 кг.

2. Силикатные составы.

Паропроницаемая штукатурка на основе калиевого стекла отличается невысокой стоимостью и качественными характеристиками, достаточными для эксплуатации фасадной конструкции здания из газобетона в течение пятнадцати лет. Популярные представители этой разновидности – Baumit Silikat Top, Knauf Kati и другие. Штукатурка обладает нейтральным уровнем электростатики, что предотвращает чрезмерное ее загрязнение частицами пыли из воздуха. Поставка материала, как правило, осуществляется в емкостной таре в подготовленном к применению виде, что исключает возможность неправильного приготовления раствора.

3. Силиконовые.

Штукатурка на основе силикона находится в наиболее дорогом сегменте отделки для газобетона. Она обладает высокой эластичностью и адгезией к поверхностям различного типа, благодаря чему широко применяется как для штукатурки новых зданий, так и для реставрации существующих фасадных конструкций. Срок эксплуатации покрытия превышает 25 лет. Наиболее известные марки: Ceresit CT75, Kreisel SilikonPutz,Terracoat Sil и другие. Отличительными особенностями этих марок являются:

• сочетание водостойкости и паропроницаемости;
• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• возможность использования для фасадной штукатурки и внутренней отделки помещений;
• допустимость резких перепадов температур окружающей среды;
• удобство эксплуатации, стойкость к загрязнению;
• хорошие эстетические качества, широкий выбор цветов;
• экологическая безопасность.

Материал поставляется в ведрах в виде готового к нанесению раствора. Условием качественного выполнения работ является правильно подготовленная и огрунтованная поверхность стен из сборных газобетонных элементов. Для предварительной обработки покрытия используется грунт на синтетической основе (например, Ceresit CT17 или CT15). После нанесения штукатурки на фасаде можно сформировать рельеф при помощи пластиковой терки.

4. Акриловые составы.

Смеси на основе акриловой смолы отличаются высокой степенью эластичности, благодаря чему на поверхности штукатурки не образуются трещины и сколы. Богатство цветовой гаммы и фактурных решений обуславливает возможность ее применения не только для защиты газобетона от неблагоприятных воздействий, но также и в качестве финишной помещений и наружной штукатурки зданий. Известные на нашем рынке марки готовых акриловых составов: Ceresit CT60, Bolix KA, Baumit Nanopor Top и другие.

К отрицательным свойствам материала относятся:

• горючесть, вследствие чего на его использование для помещений с особыми требованиями пожарной безопасности накладываются ограничения;
• высокие электростатические показатели штукатурки, обуславливающие загрязнение стен притягивающимися из воздуха частицами пыли. Данное свойство компенсируется удобством эксплуатации и возможностью мытья акриловой отделки с применением бытовых моющих средств.

5. Гипсовый раствор.

Исходя из технических особенностей гипса, строительные смеси на его основе могут использоваться только для внутренней штукатурки стен из газобетона. Известными представителями этого класса являются Кнауф Ротбанд, Победит Эгита ТМ-35 и ряд других. Гипсовая штукатурка отличается легкостью и высокой скоростью застывания. Хорошая адгезия по отношению к ячеистым бетонам позволяет производить укладку слоев по 50 мм за раз.

Внутренние и фасадные работы должны выполняться при температуре 5-20 градусов выше нуля после обязательной подготовки стены и очистке ее от пыли. Для предотвращения чрезмерного впитывания влаги из раствора пористой структурой газобетона их поверхность должна быть огрунтована до начала оштукатуривания. В качестве грунта рекомендуются специальные составы для ячеистых материалов, например, Кнауф Грундирмиттель или Победит Грунт-концентрат.

При необходимости используется армирующая сетка из металла или полимеров, что позволяет увеличить толщину и количество слоев гипсовой штукатурки для газобетона, а также предотвратить ее деформацию при дальнейшей эксплуатации.

Расценки

Ориентировочная стоимость наиболее популярных отделочных материалов для газобетона приведена в таблице.

Альтернативное отопление — это системы, использующие для своей работы бесплатные природные ресурсы, такие как энергия солнца и ветра. Этот вид отопления обычно стоит дешевле, чем более обычные системы, и имеет низкие затраты на эксплуатацию.

Альтернативное отопление дома своими руками

Еще в середине прошлого века люди научились использовать энергию ветра для получения электричества. В основе рассматриваемых систем лежат ветрогенераторы.Типичный ветряк состоит из нескольких лопастей и подключается к генератору напрямую либо через редуктор.

Ветрогенераторы

Существуют роторные, быстроходные и тихоходные модели ветрогенераторов.

1. Тихоходные ветряки оснащаются большим количеством лопастей, практически не издают шума во время работы, но являются сравнительно малоэффективными.
2. Конструкция быстроходного ветрогенератора обычно включает в себя 3-4 лопасти. Такая установка предназначена для скоростей ветра на уровне 10-15 м/с. Быстроходные ветряки являются довольно шумными, но отличаются высоким коэффициентом полезного действия, за что и получили наибольшее распространение в мире.
3. Роторный ветряк выглядит как своего рода бочка. Лопасти устанавливаются вертикально. Преимуществом такого ветрогенератора является отсутствие необходимости ориентирования по направлению ветра.Роторные модели отличаются самым низким шумом и одновременно с этим наиболее скромным КПД. Обогреть частный дом при помощи роторного ветряка крайне проблематично.

Обогрев при помощи солнечной энергии

Обогрев при помощи солнечной энергии

Именно Солнце на сегодняшний день рассматривают в качестве самого перспективного источника альтернативной энергии. В среднем за год ближайшая к нашей планете звезда отдает в 30-35 тысяч больше тепла, чем расходует все население Земли.

Мировые ученые ведут непрерывную работу над повышением коэффициента полезного действия различных гелиоустановок и фотоэлектрических преобразователей.

В домашних условиях можно собрать упомянутые установки и использовать их для нагрева воды, т.е. построение водяного отопления на альтернативной энергии вполне реально. Однако производительность самодельных установок редко достигает даже 50% от производительности полноценных агрегатов фабричного изготовления.Поэтому лучше купить готовые солнечные батареи и все сопутствующие элементы, а уже их сборку и установку выполнить своими руками.

Солнечный коллектор на крыше

Что примечательно, промышленные агрегаты позволяют получать теплую воду даже в морозную погоду. Нужно лишь, чтобы светило солнце.

Существуют гелиоустановки косвенного и прямого нагрева.

1. В качестве примера объектов работающих с использованием прямого нагрева можно привести теплицы и водяные бойлеры, устанавливаемые на улице. Даже застекленная веранда является своего рода гелиоустановкой с прямым нагревом. Однако ситуация омрачается тем, что тепло расходуется нерационально.
2. Косвенный же нагрев дает пользователю возможность установить агрегат для приема солнечной энергии там, где будет максимально удобно, к примеру, на крыше. Функции теплоносителя в подобных системах обычно выполняют специальные незамерзающие жидкости. Тепло передается с накопители воды, теплая вода забирается на бытовые нужды пользователя, ее место занимает холодная жидкость и цикл повторяется.

Также гелиоустановки классифицируются на плоские и трубчатые.

1. Первый тип имеет вид ящика со спиралевидным нагревательным элементом, обычно изготавливаемым из меди. С трех сторон такая спираль теплоизолируется, с солнечной же стороны ее накрывают стеклом. Плоские установки без проблем собираются своими руками. Это бюджетный и простой в использовании вариант, но КПД плоских установок оставляют желать лучшего. Функции теплоносителя в рассматриваемой системе обычно выполняет незамерзающая жидкость, также может использоваться вода.
2. Трубчатые блоки собираются из нескольких трубок высотой до 400 см. Трубки размещаются параллельно друг другу. Система может состоять из любого необходимого количества трубок. Функцию теплоносителя в такой системе выполняет специальная жидкость с низкой температурой кипения, благодаря чему удается существенно повысить коэффициент полезного действия агрегата. По сравнению с плоскими гелиоустановками трубчатые примерно на 30-40% эффективнее.
   Повысить производительность рассматриваемой установки можно путем включения в систему специального насоса, теплообменников и термоизолированных труб. Панель устанавливается под наклоном, как правило, в 30 градусов.

Трубчатые установки отлично подходят для подогрева воды и могут принимать активное участие в отоплении дома.

Установка для солнечного отопления дома

Солнечные батареи

В основе системы солнечного обогрева дома будет лежать элементарный коллектор, который можно собрать своими руками из подручных средств.

1. Чаще всего народные умельцы используют для этой цели змеевики, подобные тем, которые можно найти на задних стенках холодильников. Поэтому в первую очередь вам нужно подготовить именно змеевик.
2. Также в процессе работы вам понадобится определенное количество деревянных реек. Их вы будете использовать для сборки каркаса.
   

   Рейки

3. Дополнительно подготовьте старый или купите новый резиновый коврик. Подойдет такой коврик, который обычно подстилают под входную дверь. При необходимости подрежьте коврик под габариты будущего каркаса.
   

   Коврик

4. Стекло можете купить либо же демонтировать из старого окна. Здесь уже ориентируйтесь по ситуации.

Первый шаг.Демонтируйте змеевик с холодильника и тщательно промойте его чистой водой. Важно удалить из змеевика весь старый фреон.

Демонтируйте змеевик с холодильника

Змеевик

Второй шаг. Соберите каркас из деревянных реек. Габариты каркаса подбирайте индивидуально в соответствии с размерами змеевика. Нужно, чтобы змеевик без лишних усилий вмещался между рейками.

Каркас

Третий шаг. Нанесите разметку. Приставьте змеевик к реечному каркасу и нанесите метки там, где будут выходить трубы.

Четвертый шаг.Установите нижнюю каркасную рейку. Между готовым каркасом и ковриком нужно уложить лист фольги.

Между готовым каркасом и ковриком нужно уложить лист фольги

Пятый шаг. Увеличьте жесткость системы. Для этого набейте рейки на заднюю стенку конструкции.

Шестой шаг. Проклейте клейкой лентой щели между уложенной ранее фольгой и основанием установки. Такая герметизация не позволит холодному внешнему воздуху заходить внутрь системы.

Седьмой шаг. Установите трубы подводки. Для подключения воды отлично подойдут простые пластиковые водопроводные трубы.

Установите трубы подводки

Как из холодильника сделать солнечный водонагреватель

Восьмой шаг. Загерметизируйте стыки змеевика и пластиковых труб при помощи того же скотча.

Самодельный солнечный коллектор

Девятый шаг. Окончательно закрепите змеевик к корпусу. Для фиксации можете использовать хомуты от старого же холодильника. Дополнительно изделие следует зафиксировать при помощи винтов.

Десятый шаг. Накройте систему стеклом и проклейте скотчем по всему периметру.

Солнечный коллектор

На этом работа по сборке солнечного коллектора может считаться завершенной. Останется лишь закрепить опоры, чтобы лучи солнца падали на плоскость коллектора под прямым углом. Дополнительно внизу каркаса нужно закрепить несколько шурупов. Они не позволят стеклу съезжать при нагреве.

Самодельный коллектор подключается к накопительной емкости с водой. Емкость же соединяется с водопроводами и/или трубами отопления. Для повышения эффективности работы система комплектуется насосом.

Сборка и подключение ветрогенератора

Вторым по популярности источником альтернативной энергии является ветер. Самодельные ветрогенераторы позволяют обеспечить дом теплом с минимальными затратами.

Первый этап. Выберите подходящий тип конструкции и ее мощность. Новичкам рекомендуется отдавать выбор в пользу наиболее популярных вертикальных ветрогенераторов. Мощность подбирайте индивидуально. Повышение мощности ветрогенератора осуществляется путем увеличения размера рабочего колеса и добавления дополнительных лопастей.

Однако помните, что чем мощнее будет устройство, тем более сложной будет его балансировка.Оптимальным вариантом для самостоятельного изготовления является ветряк с рабочим колесом диаметром порядка 2 м и 4-6 лопастями.

Второй этап. Сделайте фундамент для ветрогенератора. Достаточно элементарного трехточечного основания. Глубину и площадь конструкции определяйте индивидуально с учетом характеристик почвы и особенностей климата в месте строительства.

Установку мачты выполняйте не ранее полного застывания основания, т.е. примерно через 1,5-2 недели. Вместо фундамента вы можете использовать растяжки. Это еще более простой вариант установки мачты. Выройте небольшой котлован глубиной примерно 50-60 см, установите в него мачту ветрогенератора и надежно закрепите конструкцию с помощью обыкновенных растяжек.

Третий этап. Изготовьте лопасти. В домашних условиях для этого прекрасно подойдет металлическая бочка. Вам нужно разделить емкость на одинаковые части в количестве равном числу выбранных лопастей.Предварительно нанесите отметины, важно, чтобы лопасти имели строго одинаковый размер.Вырежьте лопасти будущего ветрогенератора. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами для резки металла.

Самодельный ветрогенератор

Четвертый этап. Зафиксируйте заготовку на генераторе с помощью болтов, а затем отогните лопасти. От того, насколько сильно будут отогнуты лопасти, зависят многие параметры работы ветрогенератора. Какие-то конкретные рекомендации в этом плане дать нельзя. Определить подходящий угол вы сможете только опытным путем.

Пятый этап. Подключите к генератору электропровода и соедините элементы системы в цепь. Зафиксируйте генератор на мачте ветряка, после чего подключите провода к мачте и включите в цепь генератор и аккумулятор. Дайте нагрузку при помощи проводов. На этом ветрогенератор готов. Можете подключать его к системе водяного отопления посредством все тех же накопительных емкостей.

Ветрогенератор

При желании вы можете собрать и установить несколько ветряков, если одного устройства недостаточно для полноценного обеспечения дома теплом.

Таким образом, использование альтернативной энергии – это очень перспективное направление, однозначно заслуживающее внимания. Теперь и вы можете почувствовать себя частью современного мира и существенно сэкономить на обогреве, собрав простую ветряную или солнечную установку. Следуйте инструкции, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Альтернативное отопление дома своими руками

Для улучшения прочности и долговечности бетонной конструкции используется армирование стальным прокатом. Однако, для некоторых типов зданий использование металла нежелательно, поэтому была разработана стеклопластиковая арматура как альтернатива. Рассмотрим ее характеристики, преимущества и недостатки. Бетон является очень популярным в строительной отрасли.

Характеристики армирующего композита

Высокая прочность, устойчивость к воде, химикатам, перепадам температур и другим разрушающим факторам – вот неполный перечень его достоинств. Но и здесь не обошлось без минусов. Материал при растягивающих и изгибающих нагрузках сопротивляется не слишком активно, в результате на готовой конструкции очень скоро появляются трещины и другие дефекты.

Снизить напряжение и распределить равномерно нагрузки помогает армирующий каркас внутри бетонного тела. В основном используется арматурный прокат, но в последнее время в малоэтажном строительстве все чаще приобретается арматура из стеклопластика (АСП).

Композитная неметаллическая продукция производится из:

1. Штапельного стеклянного волокна, получаемого в результате расплава неорганических элементов: кварца, извести и так далее. Чаще всего стекловолокно используется как отличный теплоизолятор, но и его армирующие свойства не стоит принижать.

2. Полиамидного наполнителя, который улучшает прочностные свойства продукции.

3. Полимерного связующего термореактивного типа. Это может быть эпоксидная, эпоксидно-диановая винил-эфирная смола и другие.

4. Специальных присадок, обеспечивающих материалу достаточную степень прочности и пластичности.

Единый стандарт на стеклопластик отсутствует, поэтому каждый производитель подбирает рецептуру самостоятельно. Принятый в 2012 году межгосударственный стандарт ГОСТ 31938-2012, действующий на территории СНГ, регламентирует состав различных видов композита и базовые технические характеристики стеклопластиковой арматуры (сопротивление разрыву, модуль упругости и др).

Тем не менее, не разработаны методики расчета и техники проектирования конструкций из цементного бетона с использованием композитного армирующего каркаса. Архитекторам приходится самостоятельно искать коэффициенты и пересчитывать все показатели с учетом низкого модуля упругости, теплостойкости и длительной прочности полимерного материала. Таким образом, единственный источник информации – это рекомендации собственно производителей.

Стеклопластик имеет вид стержней круглого сечения, диаметр готовой продукции варьируется от 4 до 18 мм. Длина изделий зависит от метода упаковки: пруты нарезаются по 12 м, а бухты – 12-100 м. Стоимость выражается сочетанием «рубли/погонный метр».

Производители предлагают купить АСП с двумя видами поверхности:

• Периодической или рифленой. Композитный стержень обмотан плотно скрученным стекловолоконным канатом, поверх которого наносится слой прозрачной термореактивной смолы. По утверждению разработчиков такая форма обеспечивает лучшее сцепление с бетоном.
• Условно-гладкой. Поверхность покрыта обсыпкой – мелкофракционным кварцевым песком.

Арматура из стеклопластика применяется:

1. В малоэтажном строительстве жилых и коммерческих зданий, а также строений промышленного и хозяйственного назначения (фундамент, стены, перекрытия, перегородки).

2. При устройстве септиков, формировании дорожного полотна, тротуаров.

3. В производстве фасонных изделий.

4. Для армирования промышленных полов, настилов, ограждений, мостовых конструкций.

Достоинства и недостатки

Первое, что отмечают покупатели – это малый вес арматуры. Прут металлопроката диаметром 6 мм весит 0,222 кг/пог. м, а композитный стержень – 0,05 кг/пог. м. То есть разница в массе – семикратная.

Помимо этого стеклопластик отличается следующими плюсами:

1. Инертность к агрессивным средам, включая щелочное бетонное молочко, различные растворители, битумные смолы, морскую воду и многое другое. Благодаря этому стеклопластиковая арматура может применяться при строительстве гидроэлектростанций и плотин, молов, причалов и других объектов. Приветствуется использование композитной арматуры для фундаментов, возводимых на почве с высокой щелочностью или, наоборот, повышенной кислотностью.

2. Неподверженность коррозии.

3. Радиопрозрачность и абсолютная магнитоинертность. Стеклопластик прекрасно подходит для строительства зданий (включая фундаментное основание, стены и перекрытия), предназначенных под лабораторные установки, испытательные комплексы и тому подобное.

4. Коэффициент термического расширения композита почти идентичен аналогичному показателю бетона.

5. Легкость перевозки, простой монтаж. Стеклопластиковая арматура в бухтах легко умещается в багажнике легкового автомобиля, а для монтажа достаточно приобрести пластиковые хомуты.

Говоря о плюсах, нельзя обойти вниманием и минусы изделий. Перечислим наиболее известные:

1. Неустойчивость композитной продукции к повышенным температурам. Свыше +120 °С эпоксидное связующее плавится и стеклопластик начинает терять форму, течет.

2. Из-за малой модульной упругости арматуры прут растягивается, что плохо сказывается на бетоне, ведь нагрузки не распределяются, могут появиться трещины, расслоения.

3. Во время заливки бетона металлическая арматура демонстрирует отличную устойчивость, не расшатывается. В противоположность этому композитный каркас начинает прогибаться и деформироваться, что создает дополнительные трудности рабочим.

4. Для связки перекрестий рекомендуется использование пластиковых хомутов, в крайнем случае – вязальной проволоки; сварка недопустима.

5. Угловые области, криволинейные конструкции, места вывода арматурных стержней над бетоном для последующей связки с колоннами и тому подобное невозможно сформировать из композитной арматуры, поэтому применяется металлопрокат.

Производители в качестве плюса указывают стоимость. Сравним стеклопластик и металл по этому показателю:

• Арматурный стальной прокат 8 мм, прут 6 м – 48 рублей.
• Композитный стержень 8 мм длиной 6 м – 78 руб.

Из-за солидного числа минусов продукция из композитных материалов не получила широкого распространения в строительстве.

Сравнительный анализ

Основное назначение арматурного каркаса – нивелирование растягивающих и изгибающих нагрузок. И стеклопластик, и металл используются в одних и тех же областях. Сравним оба вида изделий по физико-механическим свойствам.

Стеклопластиковая арматура в сравнении с металлической слабее работает на растяжение, что отрицательно сказывается на прочности бетонной конструкции.

Приведем таблицу цен на стеклопластик в разных диаметрах.

В нашей компании монтаж кровли является одним из ключевых направлений, так как является важным элементом в строительстве любого здания. Кровля — основная защита дома, которая должна выдерживать все воздействия природы. Понимая важность качественной крыши и ценя желание хозяев получить красивый внешний вид, мы собрали команду из лучших специалистов, чтобы выполнить ряд важных задач.

Установка стропильной системы, ее укрепление, демонтаж, частичный или полный ремонт с учетом всех нагрузок, которые оказывает снег, ветер, дожди;

1. Проектирование и установка утеплителя на кровле, выполнение теплого варианта мансарда, монтаж пароизоляции.
2. Замена кровельного покрытия на современные кровельные материалы: композитную черепицу, металлочерепицу и др.
3. Монтаж мансардных окон.
4. Расчет и установка водосточных систем, снегозадержателей.

В нашей компании вы можете заказать монтаж кровли руками профессионалов с многолетним опытом работы. Мы рады предложить также услуги отделки фасада зданий цокольным сайдингом, который превратит ваш дом в элитный коттедж. Мы преобразили своими домами район Отрадное, реализовав во многих домах оригинальные идеи и установив уникальные фасадные панели. Район Бибирево пополнился счастливыми хозяевами, имеющими благородный сайдинг block-house на своих домах. Преимущество и выгоду оценил также район Гольяново, где на многих домах появился виниловый сайдинг и профнастил, выполненный нашими специалистами.

Этапы нашей работы

Заказчик дает заявку. Это можно сделать, позвонив по телефону, указанному на главной странице сайта http://www.chistokrov.ru/ или в разделе «Контакты».

Команда специалистов согласовывает удобное для клиента время и выезжает на объект для предварительной оценки объема работы, выполнения замеров, консультационной работы и получения информации о конкретных пожеланиях заказчика.

Выполнение сметы на монтаж кровли с подробным описанием каждого отдельного пункта работ и их согласование с заказчиком. Благодаря предварительному расчету цены за работу и материалы у клиента есть возможность прогнозировать будущие затраты.

1. Подписание договора.
2. Монтажные работы – выполнение всех пунктов договора.
3. Сдача объекта клиенту.

Перед заказом работ в «СпецКровСнаб», наша копания предлагает оценить все преимущества наших услуг, тут они описаны в полном объеме.

Мы проводим бесплатную консультацию при выезде на объект. В эту услугу включена экспертиза состояния объекта, оценка его индивидуальных характеристик. На основе полученных данных специалисты формулируют оптимальное решение, которое обязательно будет экономически выгодно.

Вам не придется искать самостоятельно кровельные материалы, товары для отделки фасада или другие стройматериалы, мы позаботимся и об этом. Наша компания сотрудничает напрямую с ведущими отечественными и зарубежными производителями, поэтому мы гарантированно предложим выгодное соотношение качества и цены. Как официальные дилеры продукции, мы предлагаем помимо услуг ремонта и монтажа продажу продукции по низким ценам.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Мы во всем стремимся быть лучшими и предлагаем свои услуги не только на выгодных условиях, но и гарантируем качество своей работы, что уже оценили наши довольные клиенты.

Позвонив нам, вы непременно оцените индивидуальный подход и высокий уровень нашего сервиса, опыт и быстрые сроки выполнения заказа.

Стены в квартире занимают большую часть видимых элементов дома. Полы можно покрыть различными материалами, а потолки сделать навесными, но неровные стены все равно будут заметны. Особенно, если на них нет ковров и других покрытий, которые отвлекают внимание. Выравнивание стен своими руками — это более сбалансированный вариант улучшения интерьера помещения.

При строительстве домов, все работы по отделке в большинстве случаев производятся подрядными строй организациями, а в личных строениях наемными бригадами. Часто, их бесконтрольность  приводит к перепадам по всей длине стенок до 5-10 см. Штукатурка выполненная неискусными гастарбайтерами без использования проф инструмента а время от времени и вообщем какого-нибудь опыта выполнения отделки, вынуждает обладателя такового вновь построенного жилища, при заселении создавать дополнительное выравнивание стенок.

Нужные материалы и инструменты

Для выполнения выравнивания стенок в квартире применяются последующие материалы:

• сухие строй консистенции, с следующим растворением их в воде (сухая штукатурка, шпаклевка и пр.)
• панели из пластмассовых, железных, древесных плит либо гипсокартона.

Для проведения выравнивания влажными растворами нужен особый инструмент:

• шпатели 2-3 типоразмеров (рекомендуется инструмент с резиновой ручкой), железная часть не должна быть очень мягенькой,
• тазик с прямыми стенами либо ведро вместимостью 15-20 л,
• особая мешалка, установленная на электродрель (ручное смешивание отбирает много времени и сил),
• кисточки либо валик для выполнения грунтовки,
• правило – особый инструмент для разравнивания,
• материал для зачистки поверхности.

Выравнивание стенок относится к категории запятанных работ, потому нужно иметь рабочую спецодежду из брезентового материала.

Выравнивание листовым материалом

Из-за большой трудозатратности процесса штукатурки, многие домовладельцы с малым строительным опытом, делают обшивку стенок листовым материалом – гипсокартоном. Этот способ обожают и проф бригады — в том числе из-за экономии времени. Панели крепятся к ранее оборудованному железному каркасу либо приклеиваются к стенке особым клеем.

Главным требованием при таких работах является выведение вертикального уровня поверхности стенки при монтаже железного профиля.

Подробнее о технологии выравнивания стенок гипсокартоном советуем выяснить тут.

Выравнивание стенок влажными растворами

Самым всераспространенным методом остается применение влажного типа выравнивания стенок. Для выполнения данного вида работ нужны малые умения использования шпателем и выведение маяков. Консистенции для выравнивания стенок можно приобрести в любом магазине строй материалов. Там же можно ознакомиться с инструкциями по изготовлению смесей.

Перед главным шагом выравнивания, необходимо удалить с поверхности старенькое покрытие (обои, побелку, краску). В нужных ситуациях удаляется слабая, отваливающаяся древняя штукатурка по углам и других местах. На практике почаще очищается все старенькое покрытие до основного бетона либо кирпичной кладки.

Процедура выравнивания стенок начинается с измерения перепадов по всей длине стенки. Это можно выполнить при помощи длинноватого специального инструмента – строительного уровня. Либо же натянув повдоль стенки хоть какой шнур. Вертикальность поверхности определяют с помощью обычного отвеса. При наличии перепадов менее 30 мм, приступают к работе. Больший слой уложенной штукатурки не должен превосходить допустимых размеров.

Выравнивание по маякам

Подготовка поверхности под покраску в большинстве случаев создают по маякам, которые служат ориентиром. Первоначальное выравнивание стенок замазкой делается методом её нанесения меж маяками и рассредотачиванием раствора правилом снизу ввысь. Концы инструмента должны соприкасаться с поверхностью маяков, установленных по всей высоте стенки на определенном расстоянии друг от друга, соответственном длине правила.

Финальное выравнивание стенок заключается в затирке поверхности особым устройством – плоутером. После его окончания, рекомендуется поверх замазки нанести грунтовку для наилучшего сцепления краски.

Читайте подробнее: о штукатурке стенок в целом и способе их выравнивания по маякам.

Работа со шпателями

При отсутствии опыта работы с правилом, можно пользоваться 2-мя шпателями. Один будет служить в качестве «палитры». На ней можно будет дозировать качество и количество раствора. А другой шпатель, гораздо меньше, будет рабочим. Им наносится слой консистенции на стенку. При применении шпателя его необходимо держать под углом 45? к поверхности. В таком положении смесь будет ложиться ровно.

Шпаклевку поверхности обычно проводят в три слоя, при толщине каждого более 1,5-2 мм. Температура в помещении не должна быть ниже 10? С и не допускается попадание солнечных лучей на нанесенную шпаклевку. После нанесения шпаклевки стенка непременно грунтуется.