Предназначение «крытой легкой постройки в саду» (именно такое определение дают словари беседке) может быть разное. Вопреки названию, в беседке не только беседуют, но и собираются для дружеских чаепитий, играют в настольные игры, любуются природой, читают, мечтают и просто отдыхают. В нашем обзоре мы предлагаем несколько вариантов беседок – готовых и созданных по проектам архитекторов.

Летучий корабль
Архитекторы: Родион Яшников, Наталья Яшникова

Место для этой деревянной беседки для барбекю определилось само собой: из нее открывается потрясающе красивый вид: крутой склон оврага с тонкой полоской реки Сестры на дне, зеленый ковер из верхушек деревьев. На носу этого «корабля» возникает ощущение, что еще одно мгновение – и он оторвется от земли и поплывет по небесной глади. Но он стоит «на приколе» – свайном фундаменте и может сдвинуться с места лишь в нашем воображении, правда, в планах архитекторов и хозяина участка увеличить вынос этой садовой беседки еще на 1,5–2 метра.

Ажур из металла
Индивидуальный проект, компания New garden

Участок перед этим домом невелик – всего две сотки, и задача ландшафтных архитекторов состояла в том, чтобы новую постройку сделать максимально легкой и прозрачной, не «съедающей» пространство. Кованый металл в этом случае – наилучший выбор. Крыша беседки покрыта полупрозрачным поликарбонатом, который визуально не утяжеляет конструкцию. Дерево для скамейки использовалось самое обычное, для прочности и защиты от влаги его обработали специальными антисептиками. В виду немалого веса беседка установлена на бетонную плиту толщиной 30 см.

Садовый павильон
Садовая беседка Venezia4, Arctic Finland

Такая беседка – промежуточный вариант между открытым сооружением без дверей и окон и основательным гриль-домиком. В плане она представляет собой восьмиугольник с площадью пола 12,5 м², поставляется в виде готовых к сборке элементов. Внутри беседка не оборудована: что установить внутри – газовый гриль или легкую садовую мебель – каждый владелец решит сам.

Камин с корнями
Архитектор: Елена Прохорова
Изготовление камина: «Эксклюзив стиль»

Украшением этой беседки для барбекю, заросшей диким виноградом, стал камин для приготовления мяса на свежем воздухе. Архитектор увидела его в виде «дерева», пустившего керамические «корни». Рядом с беседкой обустроили кострище – в хорошую погоду вокруг него можно собраться большой компанией. Беседка выполнена в том же стиле, что и деревянный дом, а кованая мебель гармонично сочетается с многочисленными коваными элементами ландшафта.

Гриль в домике
Гриль-домик «Кота 9», Arctic Finland

В наших климатических условиях финские гриль-домики – хорошая альтернатива традиционным беседкам и площадкам для барбекю. Комфортные садовые домики с гриль-установкой посередине оснащены всем необходимым: от сковород и чайника до набора столовой посуды, часов и оленьих шкур для скамеек. Стены гриль-чумов изготавливают из финской сосны (струганого бруса). Все варианты строений приходят с завода в виде готовых для сборки блоков, в которые уже встроены окна с фурнитурой и запираемые двери. Крыша состоит из сосновых панелей, покрытых мягкой кровлей фирмы Katepal. Огонь в очаге обеспечивает комфортную температуру в домике даже зимой, а разместиться здесь могут более 10 человек.

Барбекю под крышей
Автор садовой беседки: Игорь Винник
Автор барбекю: Александр Самородницкий.
Материалы: известняк-доломит, капустянский гранит
Изготовление: компания «Гестия»

Говорят, самое главное для барбекю – хорошая компания, но у традиции приготовления еды на свежем воздухе есть еще несколько правил, одно из которых, конечно, наличие самой «барбекюшницы». Мясо, рыба, овощи в ней, в отличие от гриля, готовятся над конвекционным теплом при температуре от 95 до 110°C. В гриле же пища жарится на углях очень быстро, при температуре 145°C. А вот где разместить «барбекюшницу» – личный выбор каждого. В такой беседке компания может собраться даже в дождливый день.

Рукой подать
Автор: Игорь Винник
Изготовление: компания «Гестия»

Если на садовом участке не нашлось места для барбекю, возможен и такой вариант размещения чудо-печки. В этом случае деревянную стену дома в целях пожаробезопасности нужно обязательно оформить камнем. Здесь были использованы желтый и красный известняк скальной фактуры.

Бунгало

Спрос на малогабаритное жилье рождает предложение – и не только на рынке городской недвижимости. Компания Arctic Finland представила вот такую новинку 2009 года – домик площадью 37 м². Его можно использовать в качестве как гостевого, так и основного жилища. В бунгало есть все необходимое для жизни: гостиная, кухня, столовая, спальня, душевая, санузел, а также три спальных места на втором уровне! Изготовлен «малыш» из финской сосны, прошедшей все этапы заводской обработки. Доставку и (по желанию) сборку дома, которая вместе с устройством фундамента займет всего около 10 дней, обеспечивает производитель. Кстати, такой дом можно заказать и в полной комплектации – то есть оборудованный внутренними инженерными сетями, встроенной мебелью и бытовой техникой.

От правильного освещения в спальне завит не только крепкий сон, но и хорошее самочувствие.

Как приятно вечером войти в душистую прохладу спальни, где горит уютный ночник, вытянуться на свежих простынях, предвкушая долгий сладостный сон… И как много зависит от утреннего настроения! Однако его недолго испортить попытками нашарить во тьме кромешной честно заверещавший будильник – а что делать, если в спальне одна люстра на сто свечей и выключатель у самой двери? Итак, что делать.

Утренее освещение

Утром и вечером естественный свет недостаточно интенсивен, поэтому в спальне чуть ли не самая главная роль должна отводиться освещению – предпочтительно мягкое и рассеянное, настраивающее на спокойный сон и ласково пробуждающее по утрам. Никаких ярких направленных потоков света! Ненавязчивое общее и локальное освещение – то, что нужно. Целесообразно использовать cпециальные подвесные светильники, создающие отраженный свет, и прикроватные светильники с плафонами из матового стекла или абажурами из ткани. Но давайте поподробнее…

Представьте обычное будничное утро. Звонит будильник, и вы лениво тянетесь к выключателю, чтобы зажечь свет. Поборов желание симулировать болезнь и не ходить на работу, вы встаете, одеваетесь и, приведя постель в более или менее приличный вид, идете завтракать. Если последовательность ваших утренних телодвижений приблизительно такова, продумайте в своей спальне следующие аспекты освещения.

Во-первых, необходим выключатель с диммером рядом с кроватью – чтобы «по мановению руки» загоралось фоновое освещение. Согласитесь, куда приятнее мягкий, регулируемый свет потолочных светильников, чем слепящий свет настольной лампы.

Во-вторых, общее освещение, как мы и говорили, можно создать с помощью потолочного светильника. В зависимости от размеров помещения можно поместить в спальне одну или две люстры. Хотите – чешский хрусталь, хотите – обычный светильник со стеклянными плафонами, коих сейчас огромное множество, или какое-нибудь чудо в стиле hi-tech. Однако помните, что слишком броский светильник мешает воспринимать интерьер, к тому же мода уходит от точечного света, предпочитая свет, «исходящий ниоткуда».

Общее освещение можно создать и с помощью нескольких бра, торшеров или настольных ламп, если, конечно, они не собраны все в одном углу. Главное правило для таких светильников – рассеянный свет, не бьющий в глаза.

И, наконец, в-третьих, стоит подумать о подсветке шкафа. Отличить брюки от рукавов пиджака, отыскать носки и подтяжки, выбрать галстук «правильного» цвета помогут встроенные галогенные светильники. Вот почему так популярны шкафы-купе с уже встроенными галогеновыми лампами. Или, как вариант, разместите на расстоянии 60–90 см от платяного шкафа, на высоте глаз, несколько бра, таким образом, чтобы открытые дверцы не бросали тень.

Вечернее освещение

До мелочей продумывая рабочее освещение, позволяющее вам разглядеть себя в зеркале и почитать перед сном, необходимо учесть расположение предметов мебели: кровати, туалетного столика, прикроватных тумбочек. В супружеской спальне по обе стороны кровати располагают два светильника – настенные, настольные, напольные или встроенные в изголовье.

В одной спальне можно использовать несколько вариантов освещения.

Настенные светильники, или бра, крепятся непосредственно над кроватью, в полутора метрах от пола – чтобы не задевать их головой. Расстояние между двумя светильниками может быть любым. Настольные светильники – ночники, настольные лампы – должны распределять свет таким образом, чтобы он не бил вам прямо в глаза, освещая не только поверхность тумбочки, но и край постели. Особенно популярны так называемые сенсорные лампы: один раз дотронулся до основания – загорается неяркий свет, второй раз – свет становится ярче, а после третьего прикосновения гаснет. Дополнительное удобство заключается в том, что вам не придется искать в темноте выключатель. Большой выбор абажуров позволит подобрать сенсорную лампу именно для вашего интерьера.

Торшер, благодаря его относительной мобильности, можно считать чуть ли не самым оптимальным способом освещения. Источник света располагается на высоте около полутора метров, что идеально для вечернего чтения, особенно если модель имеет специальный отвод. Не стоит забывать и о лампах на подвижных кронштейнах, которые крепятся к изголовью кровати и позволяют регулировать направление светового потока. Если же вы обладатель кровати со встроенными светильниками, поэкспериментировать не удастся, хотя можно заменить их на более удобные – с поворотным механизмом.

Такие же светильники подойдут и для туалетного столика, что позволит вам привести себя в порядок, не мешая тому, кто еще нежится в теплой постели. По обе стороны от зеркала можно разместить одиночные споты, также дающие возможность направлять свет.

И, конечно же, не будем забывать про выключатель рядом с дверью. Вошли в спальню – и включили свет, легли в постель – и щелкнули другим выключателем, у кровати. Вам не придется бегать в неглиже к дверям, а на обратном пути вы не наткнетесь в темноте на угол кровати.

Ночное освещение

Притягательную интимность вашей спальне придают именно нюансы освещения. С этим прекрасно справятся светильники с цветными плафонами. На тумбочках эффектно будут смотреться ночники, излучающие приятный приглушенный свет. Днем они послужат превосходным украшением интерьера.

Дополнительные штрихи – светящийся аквариум и подсветка картин, для которой нужны светодиоды или миниатюрные галогенные светильники. Их можно установить как на стену, так и на раму с обратной стороны.

Интересное решение, способное внести романтическую нотку в любой интерьер, – декоративная подсветка по периметру нижней части кровати. Она может регулироваться как по яркости, так и по оттенку. Иногда для установки такой подсветки кровать располагают на прозрачном подиуме, заполненном декоративными элементами.

В целом же не рекомендуется использовать светильники, создающие тени и блики, лучше отдать предпочтение отраженному от потолка свету. Будьте осторожнее со светом, скользящим по стенам и потолку, – боковые лучи выявляют недостатки отделки.

И психологический момент: проектируя освещение спальни, советуйтесь не только с дизайнером, но и со своей второй половиной.

Покупка загородного дома часто может быть равносильна покупке «кота в мешке», так как некачественные материалы и строительный брак могут за несколько лет отнять все преимущества и комфорт, который должен дарить дом на долгие годы. Экономичная дача или коттедж должны быть построены из качественных материалов, чтобы не требовать капитального ремонта в будущем.

Как свести к минимуму риск ошибок при покупке нового дома либо при приемке его от строителей? В предыдущих публикациях мы говорили о правилах выбора участка. Пришло время разобрать вопросы, связанные с осмотром нового дома и оценкой качества строительства. Приобретение коттеджа у строительной компании не окажется котом в мешке только в одном случае: если вместе со своей работой застройщик готов предъявить полный пакет проектно-сметной документации. Причем эта документация – вовсе не красивая картинка с планами этажей и схематичным изображением фасадов (как часто полагает неопытный покупатель), а увесистый том с множеством чертежей, пояснительных записок и таблиц со сметными расчетами. Есть здесь только одно «но». Поскольку мы живем во времена дачной амнистии, требования к застройщикам, возводящим частные дома не больше трех этажей, предельно упрощены.

Заложникам амнистии посвящается

Благодаря дачной амнистии сегодня можно строить вообще без проекта, чем не преминули воспользоваться и самозастройщики, и мобильные бригады, укомплектованные рабочей силой из ближнего зарубежья. Народный умелец, вооружившись эскизом из печатного или электронного каталога проектов, может возвести коттедж, который в конечном счете будет принят в эксплуатацию. На пригородном строительстве такое положение вещей сказывается не лучшим образом.

Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда проект у частного застройщика есть, но он сам руководит работой: фундамент у него возводит одна бригада, стены – другая, кровлю – третья. Может оказаться, что в процессе строительства он решает отступить от проекта, пригласить более сговорчивых рабочих или заменить предусмотренные документацией материалы на более дешевые. И такие модернизации скорее всего не найдут отражения в документах.

Но тот, кто экономит на материалах, вероятно, сэкономит и на строительном технадзоре. А при таком раскладе за качество и надежность не ответит никто (стандартный срок гарантии на строительные работы – пять лет). Возможный результат: из-за ошибок строителей дом, который строили для себя любимого (или, по словам продавца, «как для себя»), наспех готовится к продаже и оказывается на рынке.

Приемка дома в эксплуатацию, в первую очередь, сводится к проверке его на соответствие проектно-сметной документации

Можно ли купить или под свою ответственность подписать акт сдачи-приемки, если собственник или застройщик не готовы предоставить вам полный набор проектно-сметной документации, в которой зафиксированы и ход строительства, и произведенные в процессе возведения конструктивные изменения? Теоретически – да, если дом вам очень нравится. Но осматривать его надо очень придирчиво.

«В этом случае будет кстати пригласить независимых профессиональных экспертов в области строительства, – говорит начальник строительного отдела компании «ТКДом» Максим Курчатов, – правда, и они не могут видеть сквозь стены. Посмотрев на свежий фундамент, даже специалист не определит, какой марки строительная арматура применялась и правильно ли она уложена».

Загородный фундаментализм

Вне зависимости от того, есть ли вся документация или нет, осмотр нового коттеджа следует начинать с фундамента – он является основанием не только для дома, но также может оказаться и фундаментальным началом в цепочке трудно исправимых ошибок. Если к этому моменту он уже облицован плиткой, мы едва ли сможем оценить его состояние, а любые трещины всегда можно замаскировать. Но нас должен интересовать не сам фундамент, а в первую очередь то, что вокруг него: есть ли отмостки, дренажные системы, и работают ли они. Ведь дренаж – это неотъемлемая часть строительного основания.

Какая связь между фундаментом и кровлей? Самая прямая. Почему у старого, дедовского дома, стоящего на плохоньком столбчатом фундаменте, все время приходится ремонтировать крышу? Потому что основание «гуляет», а швы расходятся. Так вот, у новых домов эта зависимость тоже прослеживается. Один из главных врагов любого дома – и нового, и старого – высокий уровень грунтовых вод (УГВ), и строители должны позаботиться об их отводе от фундамента.

При оценке фундамента нас должны интересовать не сами конструкции, а, в первую очередь, то, что вокруг них, и достаточно ли добросовестно произведена подготовка основания

Оценить качество подготовки основания, а также УГВ можно, если штыковой лопатой сделать шурф, а попросту – яму глубиной один метр. Если она заполнится водой – дело обстоит не лучшим образом. Если мы сделаем шурф непосредственно у фундамента, мы сможем оценить качество подготовки строительного основания: есть ли у дома песчаная подушка.

По словам Максима Курчатова, это ключевой момент: «Многолетний опыт показывает: что если основание дома подготовлено «по уму», то обычно и арматура подобрана правильно и бетон качественный. А раз так, то и вероятность того, что все остальное тоже сделано правильно, вырастает в разы».

По проекту

Если с фундаментом все в порядке – заходим в дом. В самом доме открываем и закрываем все окна и двери. Они должны быть установлены без перекосов. Стены любого современного дома – это сложный слоеный пирог. Но самый сложный в этом отношении случай – коттедж, построенный по каркасной и панельно-каркасной технологии. Мы уже писали о том, что качество таких строений зависит от человеческого фактора: кто и из чего такой дом строит.

NOTA BENE

Исправить строительные ошибки, заложенные на стадии подготовки основания и фундаментных работ, удается далеко не всегда. Просчеты при строительстве кровли – далеко не так фатальны.

Соответственно, если в бумагах педантично зафиксирован ход строительства, отражены все произведенные в процессе работы замены материалов, а продавец может предъявить пакет договоров со строительными организациями, где обозначены гарантийные обязательства на те или иные виды работ и конструкций – наша задача упрощается. Но так бывает, мягко говоря, не всегда. Что делать, если качество строительства вызывает серьезные сомнения?

«Оптимальный вариант – посетить объект вместе с независимым от строительной компании экспертом, причем желательно в тот период, когда внутренняя отделка еще не завершена и есть возможность посмотреть на состояние строительных конструкций», – говорит Максим Курчатов.

Но если дом сдан и отделан, хозяин может отказаться вскрывать стенку, чтобы показать потенциальному покупателю внутренности. Это его право, но ваше право – отказаться от покупки.

Если речь идет о доме без чистовой отделки, категорический отказ продавца открутить несколько шурупов и снять лист гипсокартона должен вас насторожить. Не исключено, что у того, кто строил, свои «скелеты в шкафу».

В ходе строительства имеет смысл почаще беспокоить строителей, вооружившись уровнем и рулеткой. Не дайте им шанс совершить ошибку

Что можно увидеть? Например, качество доски, из которой сделаны элементы каркаса. Правильная технология предполагает, что для этой цели используется сухая, строганая доска. Но в частном строительстве сплошь и рядом случается, что вместо нее в ход идет пиленая древесина естественной влажности с ближайшей пилорамы. Таких строений на рынке немало. Приобретая дом, построенный по такой, самой экономичной, технологии, придется быть готовым к тому, что обветшает он быстрее, чем объект, построенный из качественной древесины. Чтобы увидеть такую подмену, не нужно быть профессионалом в области строительства.

Профессионал отметит гораздо больше деталей. Например, замену дорогого, предусмотренного проектом, материала дешевым аналогом, качество монтажа утеплителя, наличие или отсутствие предусмотренных проектом паро- и гидроизоляционных пленок (сплошь и рядом о них забывают), зацветающие грибком газобетон и древесину (так бывает, если строительные конструкции долгое время мокли под открытым небом).

«Глаз профессионала считает и халтуру, и ошибки строителей, – подытоживает Максим Курчатов, – при этом практика показывает, что если количество видимых «небрежностей» превышает разумные пределы – высока вероятность и скрытых дефектов».

Незашитые оконные проемы позволяют оценить конструктив и посмотреть, какие материалы применялись в строительстве. Но только профессионал сможет точно сказать, соответствуют ли они тем, что указаны в проекте

Существенно облегчит процесс приемки дома от строителей тепловизионное обследование. Оно позволит выявить мостики холода, дефекты монтажа оконных и дверных блоков, конструкции кровельного пирога, а также те места, где строители неправильно проложили утеплитель. Но оставим эту тему для следующих публикаций: на дворе уже почти лето, а для того чтобы поработать с тепловизором, желательны температуры, близкие к минусовым. Стало быть, для того чтобы применить один из самых доступных и эффективных методов неразрушающего контроля в строительстве, придется ждать зимы.

Впрочем, все, сказанное выше, относится к покупке готового или полуготового дома. Если строительство далеко от завершения, а проект предполагает кровли сложных конфигураций, либо дом возводится в сложных геологических условиях, имеет смысл подряжать не только строительную организацию, но также и независимого специалиста по технадзору. Самыми важными контрольными точками для вас должны стать момент подготовки строительного основания и дренажные работы. Затем вам желательно увидеть готовый фундамент. В период возведения стен вам также желательно почаще наведываться на стройку со строительным уровнем и рулеткой, чтобы не дать строителям шанса схалтурить. Следующие важные моменты – монтаж утеплителя, а также установка оконных и дверных блоков. В этом случае приемку дома разбивают на этапы, окончание каждого из которых желательно сопровождать подписанием соответствующего акта сдачи-приемки.

Выбор материалов для фасада и кровли является одной из важнейших задач для домовладельца или застройщика при строительстве или ремонте дома. Эти материалы определяют внешний вид дома и степень его защиты от различных воздействий.

К последним относятся не только погодные и сезонные явления, но также и пожары, представляющие серьёзную угрозу безопасности жилого дома и его обитателей.

Природные пожары приходят с наступлением весны и продолжаются до начала осенних дождей и первых заморозков. Из года в год число их растёт: горят леса, полыхают дачные и садовые участки, дымится трава вдоль обочин автомобильных и железных дорог.

Огненная стихия

По статистике, близость лесов от населённых пунктов является причиной выгорания 3,2 тысячи домов и общего ущерба в размере 12 млрд. руб. ежегодно. Причём площадь лесных пожаров постоянно растёт. Так, уже весной 2012 года, по официальным данным, она составляла 1,5 млн. га, что в 1,5 раза превышало показатели за аналогичный период 2011-го и вдвое — 2010 года1. Экологи приводят иные цифры: по словам руководителя лесной программы «Гринпис в России» Алексея Ярошенко, фактическая площадь лесных пожаров в России в восемь раз превышает официальные цифры. Например, к середине лета 2012 года выгорело уже 10 млн. га леса2, а в среднем эта цифра составляет до 14 млн. га в год.

Больше всего страдают от стихии некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока. «Мы прожили здесь всю жизнь, но такого ещё не видели никогда, — рассказывает жительница Ханты-Мансийска Марина Осипчук. — Дым от лесных пожаров зачастую настолько густой, что не видишь ничего в радиусе метра от себя, как будто оказался в какой-то дымовой капсуле. Дышать невозможно, дым ест глаза. Приехав к дочери в Москву, я была вынуждена обратиться к врачу, т.к. резь в глазах не проходит.

На дорогах в городе и на подъездах к нему видимость практически нулевая, ехать со скоростью больше 5 км/час невозможно, кругом сплошные аварии, по 5-7 машин одновременно». По словам жителей региона, площадь пожаров и количество очагов были просто огромны. Основной очаг — в районе Нижневартовска, вокруг которого тайга горела «сплошняком».

Однако жителей пригородов и сельских районов подстерегают не только лесные пожары, но и те, которые возникают по вине самих людей. Главной проблемой и наибольшей опасностью являются так называемые «травяные» пожары, которые, кстати, часто становятся «запалом» для лесных. Большая часть таких возгораний приходится на заросшие хвойным самосевом земли сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища и сенокосы), прежде обрабатываемые, а теперь брошенные владельцами. «Более 90% возгораний связано с поджогом травы, с отжигом. А при ветре в условиях сухой тёплой погоды огонь молниеносно распространяется на лесные массивы и появляется угроза для населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов», — констатирует первый заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Руслан Цаликов.

Что нужно знать о горючести строительных материалов

Конечно, фасадная облицовка и кровельное покрытие не сделают дом неуязвимым для огня, когда речь идёт о стихии. Однако это и не требуется. «При сильных пожарах важны считанные минуты, в течение которых люди могут покинуть дом, и применение негорючих облицовочных материалов даёт это драгоценное время, — объясняет Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Группы компаний Металл Профиль. — Поэтому, выбирая материалы для облицовки фасада и кровли, следует обязательно обратить внимание на их огнестойкость».

По этому параметру все строительные материалы подразделяются на 2 большие группы: негорючие (НГ) и горючие (Г). «При строительстве дома желательно по возможности выбирать негорючие материалы», — советует Александр Романенко, инженер пожарной безопасности Восточного АО Регионального отдела ГПН № 3 ГУ МЧС России по г. Москве.

Построить дом из одних лишь негорючих материалов, конечно, не получится. Но и горючие обладают различной сопротивляемостью огню и высоким температурам. Их пожарная опасность определяется следующими характеристиками (в сертификатах пожароопасность часто указывается как группа горючести):

1. Горючесть (Г1 — низкой горючести, Г2 — умеренной горючести, Г3 — средней горючести, Г4 — повышенной горючести);
2. Распространение пламени по поверхности материала (соответственно — РП1, РП2, РП3, РП4);
3. Воспламеняемость (В1, В2, В3);
4. Дымообразующая способность (Д1, Д2, Д3);
5. Токсичность (Т1, Т2, Т3, Т4).

Наиболее пожароопасными являются материалы с характеристиками Г4, РП4, В3, Д3, Т4.
Теперь рассмотрим подробнее вопросы, связанные с выбором пожаробезопасных фасадных, кровельных и теплоизоляционных материалов.

Выбор фасадной облицовки

В настоящее время существует большой выбор фасадных материалов для облицовки стен здания. Они отличаются между собой внешним видом, составом и структурой, размером, типом и сложностью крепления, стоимостью и т.д. Но мы будем сравнивать фасадные материалы по пожарно-техническим характеристикам.

Прежде всего нужно сказать несколько слов о материалах, из которых построен дом. Самым горючим из них является дерево, причём быстрее всего горят ель и сосна, дуб продержится немного дольше. Все элементы из дерева должны быть пропитаны специальными составами (антипиренами). Тем не менее, пропитки не дают 100%-ной защиты от пожара, они могут лишь задержать пламя примерно на полчаса, да и то это лишь в том случае, если дом целиком построен, например, из пропитанного антипиренами бруса. При этом нужно помнить, что со временем свои свойства такой материал постепенно теряет.

Кирпич, бетон, пеноблоки и пр. вполне огнестойки, однако под воздействием высоких температур (например, при лесных пожарах) они начинают трескаться, а разрушение несущих конструкций представляет опасность для человека.

Итак, практически любым стенам требуется дополнительная защита от огня, в качестве которой может выступать наружная облицовка. Сегодня чаще всего её делают из различных видов сайдинга. Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Стальной сайдинг представляет собой профилированные панели из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Сталь является негорючим материалом (НГ), а температурный диапазон огнеупорности стального сайдинга составляет до +800°C. Этот материал не поддерживает горение, при нагревании не выделяет токсичных веществ и препятствует распространению пожара, поэтому он разрешён к применению на объектах, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. «Также следует отметить, что стальной сайдинг стоек к воздействию агрессивных сред, в том числе воды и различных составов, используемых при тушении пожаров. Таким образом, он защитит дом и от неминуемых издержек пожаротушения», — добавляет Сергей Якубов (ГК Металл Профиль).
2. Цокольный сайдинг изготавливается из современных полимеров и относится к категории слабогорючих (Г1) и умеренно-воспламеняемых (В2) материалов. Однако можно дополнительно обезопасить свой дом, используя вместо полимерного цокольного сайдинга специальные виды стальной облицовки. Например, для отделки фасадов можно использовать профилированный или плоский стальной лист с покрытием Ecosteel, в точности имитирующим поверхность натурального дерева или камня. А производимый из этого материала сайдинг «L-брус» в форме доски станет хорошим решением для подшивки кровельных свесов.
3. Виниловый сайдинг изготовляется в виде двухслойных виниловых панелей из поливинилхлорида (ПВХ). Одним из основных минусов винилового сайдинга является показатель степени горючести Г2: хоть он и не поддерживает горение, но легко плавится, вследствие чего запрещён к применению в пожароопасных зданиях. Даже обычная летняя жара способна вызвать деформацию винилового сайдинга, из-за чего облицованные им дома часто безвозвратно теряют свой внешний вид. Впрочем, боится этот материал и морозов: при низкой температуре он становится необычайно хрупок и может лопнуть даже от незначительного удара.

Виниловый сайдинг деформировался на солнце

4. Деревянный сайдинг производится из древесной стружки, которая прессуется под давлением и при высокой температуре. Чтобы придать материалу определённые свойства, в стружку добавляют специальные смолы и вещества, связующие, замедляющие изнашивание и т.д. Недостатками деревянного сайдинга являются повышенная горючесть и низкая влагостойкость.

Таким образом, при выборе материала для облицовки стен целесообразно обратить внимание на стальной сайдинг, поскольку он единственный относится к группе негорючих материалов.

Выбор кровельного покрытия

Одним из самых древних кровельных материалов является керамическая черепица, которая изготовляется из глиняной массы путём формования и последующего обжига в печи при температуре около +1000°C. Керамическая черепица не горит и прекрасно выдерживает высокую температуру. Кроме того, в процессе обжига на её поверхности формируется надёжный водоустойчивый слой. Однако большой вес этого кровельного материала многократно увеличивает массу кровли, повышая тем самым вероятность её обрушения при пожаре. Так, если вес 1 м2 черепицы составляет около 45 кг, то кровля площадью 200 м2 будет весить около 9 тонн! К тому же натуральная керамическая черепица очень дорога — как сама по себе, так и в монтаже, поскольку требует усиления стропильной конструкции и обрешётки. Поэтому материал этот доступен далеко не каждому домовладельцу.

Альтернативой керамической является цементно-песчаная черепица, куда более демократичная по своей стоимости. Однако она подчас ещё более массивна, чем керамическая (40-50 кг/м2), т.е. главная проблема так и остаётся неразрешённой. Кроме того, к ней добавляется ещё одна: фактически, цементно-песчаная черепица — это бетонные плитки, которые в отличие от керамики могут не выдержать высокой температуры и потрескаться.

Наконец, цементно-песчаная черепица гигроскопична. Он поглощает влагу, и это весьма неприятно зимой, если оттепели часто сменяются морозами. Замерзая, вода расширяется в объёме и начинает разрушать черепицу. В Центральной и Южной Европе, где такой кровельный материал используется довольно широко, это некритично, а вот в России оправданность применения цементно-песчаной черепицы вызывает некоторые сомнения.

Чего нельзя сказать о металлочерепице, первоначально изобретённой в Финляндии, климатические условия которой практически идентичны российским. К тому же металлочерепица, производимая, как и стальной сайдинг, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, абсолютно негорюча (относится к классу горючести НГ), не боится влаги и устойчива к воздействию агрессивных сред. «Если для облицовки фасадов дома использован стальной сайдинг, а кровля покрыта металлочерепицей, то в комплексе это можно рассматривать как хорошую внешнюю противопожарную защиту», — говорит Сергей Якубов (ГК Металл Профиль).

Также необходимо добавить, что металлочерепица — один из самых лёгких кровельных материалов. Его масса составляет всего порядка 4-5 кг/м2, тогда как масса, например, мягкой черепицы — порядка 15 кг/м2 (с учётом сплошной обрешётки), а цементно-песчаной или керамической — 40-70 кг/м2. Таким образом, вероятность обрушения при пожаре кровли из металлочерепицы — наименьшая.

Ещё одним достаточно распространённым кровельным материалом является так называемый еврошифер. Этот термин принято сейчас употреблять применительно ко всем разновидностям кровельных материалов, представляющих собой битумные гофрированные листы. Они производятся путём насыщения органических целлюлозных волокон высококачественным битумом при высоком давлении и температуре. Несмотря на то, что еврошифер довольно популярен, строителями он воспринимается очень неоднозначно. Резкие перепады температур негативно сказываются на свойствах еврошифера, который при жаре размягчается, а на сильном морозе становится хрупким.

Существует опасность деформации покрытия из еврошифера даже под воздействием прямых солнечных лучей. При температуре +230-300°С этот материал самовоспламеняется, причём горящий битум обладает высокой дымообразующей способностью. Это накладывает ограничения на использование еврошифера в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (школы, детские сады и др.). Кроме того, еврошифер должен укладываться на негорючее основание. В соответствии с правилами пожарной безопасности при устройстве крыши, покрытой еврошифером, должны устраиваться противопожарные рассечки, разделяющие кровлю здания на отдельные сегменты — для того чтобы локализовать возгорание и воспрепятствовать распространению пожара.

Деформация еврошифера на солнце

Другим популярным кровельным материалом является битумная черепица, о которой уже упоминалась выше. Она производится из стекловолокна, целлюлозы или полиэстера, которые наносят на битумную плитку, а затем их покрывают специальным веществом для окраски в необходимый цвет. Битумная черепица относится к классу горючести Г3, т.е. это материал средней горючести. Правда, битумная черепица не распространяет пламя по поверхности: при попадании искры кровля не возгорится. Однако если пожар возникнет внутри дома, то материал не выдержит. Кроме того, подобно еврошиферу, битумная черепица плавится под воздействием высоких температур: сами производители не рекомендуют укладывать её в жаркий солнечный день.

Итак, наиболее пожаробезопасным кровельным материалом является металлочерепица — негорючее (НГ) покрытие, препятствующее распространению огня и выдерживающее воздействие высоких температур. Кроме того, кровля из металлочерепицы создаёт наименьшую нагрузку на несущие конструкции дома, что минимизирует риск её обрушения. Наконец, этот материал вообще не боится влаги и наиболее пригоден для использования в условиях российского климата.

Выбор теплоизоляции

Непосредственно под кровельным покрытием (в домах с тёплым чердаком или мансардой), а иногда и под фасадной облицовкой расположен слой теплоизоляции. Таким образом, при природных пожарах он также с большой долей вероятности может подвергнуться воздействию прямого пламени или высоких температур. И чтобы пожар не начался под облицовкой дома, теплоизоляция также должна обладать хорошей сопротивляемостью горению.
В настоящее время на рынке утеплителей максимально распространены следующие материалы:

1) экструдированный пенополистирол (ЭППС);
2) пенополистирол (пенопласт);
3) минеральная вата.

ЭППС относится к группам горючести Г1-Г3 и по пожарно-техническим характеристикам соответствует слабогорючим материалам, трудносгораемым, не распространяющим пламени по поверхности, умеренновоспламеняемым, однако с высокой дымообразующей способностью.

Пенопласт, то есть пенополистирол, состоит из шариков, каждый из которых содержит десятки тысяч закрытых ячеек, заполненных воздухом. Воздух в каждой из них не имеет возможности перемешиваться, благодаря чему этот материал имеет высокие теплоизоляционные показатели. Общий объём воздуха в пенопласте составляет не менее 98%. Пенопласт, используемый в строительстве, обладает свойством самозатухания, но при непосредственном контакте с огнём материал плавится, поэтому пенопласт относится к группам горючести Г2-Г4.

Итак, все виды пенополистирола официально относятся к классу горючих веществ, причём могут выделять при горении опасные для человека вещества. «В большинстве случаев на начальной стадии возгорания имеющийся в доме пластик начинает тлеть, выделяя токсичные вещества. Поэтому человек может пострадать не из-за температуры, а из-за продуктов горения», — комментирует Александр Романенко, дежурный Восточного АО Регионального отдела ГПН № 1 ГУ МЧС России по г. Москве.

«При строительстве частного дома материалы владелец выбирает сам, мы никак не можем влиять на пожарную безопасность используемых материалов. Но я бы рекомендовал свести к минимуму использование пластика и обойтись негорючими материалами», — добавляет эксперт.

Если говорить о теплоизоляции, то таким материалом является минеральная вата. Получают её в результате высокотемпературного расплава металлургических шлаков с добавлением базальтовых пород. Технологический процесс производства минеральной ваты опирается на естественные процессы, схожие с теми, которые происходят во время вулканических взрывов: расплавленные базальтовые породы (при температуре более +1500°С) в виде лавы выбрасываются из вулкана с огромной силой, создавая волокнистые клубы, которые, перед тем как упасть на землю, охлаждаются и создают характерные волокна, напоминающие потрёпанную вату. Минеральная вата относится к группе негорючих материалов (НГ).

Таким образом, если рассматривать теплоизоляционные материалы с точки зрения пожарной безопасности, то можно заключить, что только минераловатная теплоизоляция действительно негорюча. Конечно, пожар она не остановит, но процесс будет происходить медленнее. Поэтому минеральная вата, как негорючий материал, рекомендована для утепления деревянных строений (в том числе и каркасных), а также при строительстве многоквартирных домов и объектов публичного назначения.

«Хорошей иллюстрацией негорючести минеральной ваты является тот факт, что её используют в качестве сердечника для сэндвич-панелей, которые применяются также при возведении противопожарных стен, способных до 60 минут удерживать распространение огня. Облицовку этих панелей делают из листовой стали с полимерным покрытием — той самой, из которой делают стальной сайдинг и металлочерепицу», — резюмирует Сергей Якубов (ГК Металл Профиль).

Интересны также результаты анализа, проведённого государственной пожарной службой Польши. Были проанализированы пожары теплоизоляции внешних стен и крыш зданий, построенных с применением пенополистирола и минеральной ваты, за период с 1999 по 2003 год.

Суммарно за этот период зафиксировано 175 пожаров, в которых качество материала теплоизоляции внешних стен и крыш явилось одной из причин распространения пламени: 58 пожаров при теплоизоляции с использованием минеральной ваты и стекловаты, а также теплоизоляции смешанного типа; 117 пожаров при теплоизоляции с использованием пенополистирола. В результате расследования причин пожаров выяснилось, что в большинстве случаев при нагревании материал изоляции расплавился, что способствовало распространению пламени. Оказалось, что при горении облицовки возгорание пенополистирола наблюдалось в 67% случаев пожаров, причём горение теплоизоляции вызвало трудности при спасении людей. Кроме того, внешняя облицовка из горючих материалов способствовала переходу огня с одного этажа на другой по внешним стенам, а в 13% общего числа пожаров внешних стен огонь перекинулся на крышу.

Таким образом, для того чтобы ваш дом стал максимально огнеупорным, следует использовать негорючие строительные материалы, в первую очередь — облицовку и теплоизоляцию. Это позволяет уменьшить вероятность возгорания дома по внешним причинам и распространения огня по этажам и отдельным комнатам.

Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

Освещение в прихожей служит не только для лучшей видимости, но и подчеркивает своеобразие жилища.

Наверняка вы обращали внимание, что первое впечатление от незнакомой квартиры появляется уже в прихожей. Речь идет не только о приветливости хозяев, но и о том, как выглядит помещение, в которое вы вошли. Все, начиная с интерьера и заканчивая тапочками для гостей, говорит нам об обитателях дома, и немалую роль при этом играет освещение.

Прихожая – в прямом смысле слова – преддверие к остальной части квартиры. Помимо того, что обстановка прихожей должна быть максимально удобной, необходимо, чтобы ее интерьер обеспечивал благоприятную атмосферу для быстрого и легкого перехода от состояния деловой активности к спокойствию и отдыху. Такую задачу помогает выполнить продуманное и правильно организованное освещение в прихожей.

Главным отличием прихожей от остальных помещений является нехватка или вообще отсутствие в ней естественного освещения, во всяком случае, я ни разу в жизни не видела прихожую с окном. Поэтому, независимо от времени суток, приходится пользоваться светильниками.

Первое правило: количество света в прихожей должно соответствовать освещенности соседних помещений как в дневное, так и в вечернее время. Ведь резкая смена освещенности при переходе в другие комнаты «сбивает» зрение и вызывает дискомфорт.

Недостаточное освещение может затруднять осмотр интерьера, хотя и это можно использовать, скрывая некоторые изъяны отделки. Но место, где зарождаются первые впечатления о жилище и хозяевах, все-таки стоит осветить как следует.

Это, прежде всего, утилитарное помещение – «раздевалка». Значит, во-первых, в нем должен присутствовать общий свет. Во-вторых, в этом помещении мы приводим себя в порядок и бросаем последний взгляд в зеркало перед тем, как выйти на улицу. Следовательно, необходимо рабочее освещение. И, в-третьих, через прихожую переходят из одного помещения в другое: из ванной – в комнату, из комнаты – на кухню и т. д., значит, необходима какая-либо ориентирующая подсветка или дополнительное освещение.

Стоит отметить, что единых правил для освещения прихожей не существует. Все зависит от ее размера, стиля оформления и той атмосферы, которую вы хотели бы в ней создать.

Основное освещение

Не всем из нас повезло быть счастливыми обладателями просторного холла, а в типовых домах, как правило, величина прихожей вообще оставляет желать лучшего. Шкаф-купе, комод и полка для обуви – вот и все, что можно здесь разместить. В этом случае освещение играет не меньшую роль, чем отделка. Естественно, рекомендации по освещению просторного и небольшого холла будут различными. Так, с освещением в прихожей стандартной хрущевки, справится небольшой потолочный светильник. В прихожей же средних размеров оптимальным решением будет потолочный светильник и одно или два бра где-нибудь у зеркала. В прихожих площадью более 15 кв. м верхний свет необходимо дополнять бра, а то и достаточно редко применяемыми в прихожих торшерами или, например, комодными лампами.

Самым популярным и простым способом организации общего освещения в прихожей является одиночный потолочный светильник. При этом не стоит забывать, что люди одеваясь могут совершать все мыслимые и немыслимые телодвижения, следовательно, лучше использовать светильник не на длинной цепи, а «прилегающий» к потолку. Есть и другие, не менее привлекательные альтернативы. К примеру, можно пустить по периметру прихожей карниз со спрятанными за ним светильниками. Это позволит визуально «открыть» замкнутое пространство помещения посредством имитации исходящего от поверхностей света. Можно также соорудить пропускающий свет полупрозрачный подвесной потолок со встроенными за ним светильниками. Тем же, кто следит за веяниями моды, подойдут так называемые споты – небольшие галогенные светильники самых разнообразных видов и форм.

Пару слов хотелось бы сказать и об ориентирующем освещении. Конечно, это можно считать роскошью, но оно играет немалую роль в освещении прихожих, особенно больших, с лестницами. Здесь вне конкуренции – светодиодные светильники, дающие качественный и оригинальный свет.

Для удобства прихожую целесообразно оснастить светильниками, которые управляются не традиционными выключателями, а специальными переключателями на основе датчиков, чувствительных к движению или теплу. Преимущество их заключается в том, что не нужно подходить каждый раз к выключателю: вошел человек – свет зажегся, ушел – через 10 секунд свет погас. Чувствительный элемент правильно установленного переключателя действует на определенной высоте, поэтому на передвижения домашних животных не реагирует.

В больших прихожих можно оборудовать специальные выключатели – не только при входе в квартиру, но и при выходе и входе в другое помещение.

Дополнительное освещение

Чтобы как следует разглядеть себя перед уходом из дома или по возвращении, необходимо достаточно яркое освещение, и светильниками общего света здесь не обойтись. Не будем также забывать, что в прихожей хранится верхняя одежда и бесчисленная мелочь: перчатки, ключи, щетки, тюбики с кремом для обуви, шнурки и прочее. Все это необходимо отыскать, как правило, за пять минут и при этом не перепутать свое с чужим. Поэтому шкафы и зеркала требуют специального рабочего освещения.

Зеркало в прихожей должно быть большим, чтобы отражать человека в полный рост, и удобно расположенным, чтобы можно было смотреться в него издалека. Но все это приобретает смысл только тогда, когда площадка возле зеркала правильно освещена, ведь световой поток ни в коем случае не должен мешать человеку видеть свое отражение.

Место расположения светильников определяется величиной зеркала. Оптимальный вариант – верхняя часть зеркальной рамы, если она расположена на высоте не более двух метров от пола. На той же высоте у очень высокого зеркала обычно помещают пару симметричных светильников.

Поскольку освещение возле зеркала относится к категории рабочего, при выборе светильников необходимо больше внимания обращать на их технические параметры, а уж потом – на декоративные качества. Лучше всего остановиться на светильниках несложной формы, излучающих не слишком резкий, рассеянный свет.

Светильники рядом с зеркалом можно закреплять не только на стене. Зеркальная поверхность также прекрасно подходит для монтажа арматуры. В этом случае количество светильников увеличивается в два раза, но освещенность не возрастает, а лишь иначе распределяется в пространстве.

Зеркало может располагаться на стене как самостоятельная деталь интерьера, но иногда оно одновременно является и дверцей встроенного шкафа. Можно организовать освещение с помощью карниза, снабженного встроенными светильниками с регулируемым углом поворота или источниками света на гибких подвижных кронштейнах. То же относится и к зеркальной двери, над которой располагают светильник на удлиненном основании с двумятремя подвижными источниками света.

В небольшой по площади прихожей хорошо поставленный в зоне зеркала свет может выполнять одновременно функции общего освещения. В просторной прихожей освещение зеркала играет отдельную функциональную роль и лишь дополняет основной ориентирующий свет.

Выбор вариантов освещения

Если вы твердо решили купить новый светильник в прихожую, то, прежде всего, обратите внимание на ее размеры и форму. Ведь прихожая может быть либо чересчур вытянутой, узкой и непомерно высокой, либо слишком тесной. Бывает, места в ней достаточно, но стены разделены однотипными дверными проемами.

Иногда, конечно, исправляют неудачные пропорции с помощью арок, ажурных перегородок или за счет декора, но можно обойтись более простыми и, в то же время, оригинальными средствами – прибегнуть к помощи освещения. Свет способен творить чудеса: маленькое помещение становится на вид просторнее, узкое – расширяется, а подсвеченные дальние уголки выглядят привлекательнее.

При коррекции узкой, вытянутой в длину прихожей обычно пользуются приемом интенсивного освещения стен. Для его устройства применяют распределенные по помещению мощные источники, пучки света которых направлены к стенам. Большое количество света, отраженного от верхней части стен и частично от потолка, иллюзорно растворяет поверхности. Светильники могут находиться как на потолке, так и на стенах, главное, чтобы их лучи были направлены в необходимые точки интерьера.

При чересчур большой высоте помещения для коррекции можно использовать настенные или потолочные светильники с регулируемым углом поворота. Свет необходимо направлять строго на стены, потолок при этом остается в тени и зрительно снижается.

В геометрически сложных помещениях, имеющих форму многоугольника, прибегают к световому зонированию. Повороты и «закоулки», освещенные с разных ракурсов разнообразными источниками света, становятся интересными декоративными островками на пути в глубину жилого пространства. Здесь можно не придумывать ничего особенного: легкая подсветка настенного панно, миниатюрное бра возле маленького зеркала, компактное кресло в соседстве с узким торшером – и ваша прихожая уже приобрела свой неповторимый облик.

мнение эксперта Симон Осипов
специалист по освещению компании Hoffmeister

С помощью света проводят так называемую оптическую коррекцию объемности помещения, например: осветив стены посредством подвесных систем, можно сделать высокие потолки «ниже», а чтобы «поднять» потолки, надо использовать светильники, встраиваемые в потолки. Узкие и длинные прихожие можно зрительно укоротить с помощью длинных светильников или систем, расположенных поперек. Хочу заметить, что цена освещения складывается не только из стоимости светильников и их разового монтажа. От типа и качества ламп зависит, как часто вы будете их менять, кроме того, качество светильника определяет срок его службы и общий расход электроэнергии. Все эти составляющие входят в стоимость освещения. А главное, не теряйте из виду основную цель – качественно и правильно осветить прихожую.

Михаил Соловьев-Петко
дизайнер, руководитель MPStudio

Грамотное расположение осветительных приборов помогает не только подчеркнуть, но и сформировать интерьер: визуально поднять или опустить потолок, расширить или сузить пространство, разбить помещение на зоны. В зависимости от конфигурации и геометрии помещений можно использовать различные декоративные решения освещения, такие, как подсветка конструктивных архитектурных и декоративных элементов, встроенный свет (потолочный и напольный, в нишах).

Стоимость

В зависимости от того, что вы выберете для своей прихожей, расходы могут колебаться от 30 руб. (за патрон и обычную лампочку накаливания) до нескольких тысяч долларов (за импортные светильники оригинального дизайна, предназначенные для профессионального использования).

Для тех, кто твердо решил, что его больше не устраивает старый бабушкин плафон в прихожей, но не может уделить своей прихожей время и деньги, подойдет небольшой потолочный светильник и два бра около зеркала. В этом случае обратите внимание на отечественную продукцию, расходы на приобретение которой не будут превышать 1000 руб. Среди импортной невысокой ценой и хорошим качеством отличаются светильники австрийской фирмы EGLO. Как правило, это светильники в форме полусфер из матового (сатинированного) стекла, получившие сегодня широкое распространение. В числе их достоинств стоит отметить нейтральность с точки зрения стиля и возможность использования как в качестве потолочного светильника, так и в виде бра.

К более дорогой и качественной продукции относятся светильники испанских фирм RAYLO, CREVAL и BEJORAMA. Это могут быть светильники ручной работы, для производства которых используется массив металла. Большой популярностью пользуется «цветочная» линия этих фирм – потолочные светильники, торшеры, бра.

Одни из самых дорогих – светильники немецких фирм NEUHAUS, WOK, HELESTRA – отличаются отменным качеством и выполнены большей частью в классическом стиле с добавлением позолоты. Такой светильник, безусловно, будет превосходно смотреться в просторном холле.

Очень важная деталь – качество стекла плафона. От этого зависит качество света в вашем доме. Одними из лучших считаются триплекс, алебастр и мурановое стекло. Так, например, триплекс используется при создании цветных плафонов, в результате чего свет остается белым независимо от цвета самого плафона. Алебастр создает эффект натурального камня, мурановое стекло – идеально гладкое на ощупь.

Что касается выбора ламп, то в прихожей не стоит применять светильники с люминесцентными лампами, так называемыми лампами «дневного» света, дающими искаженную цветопередачу. Лучше отдать предпочтение лампам накаливания или галогенам, цветовой спектр которых гораздо ближе к естественному освещению. В противном случае, цветовые сочетания одежды или макияжа, которые покажутся вам элегантными перед выходом на улицу, при свете дня могут выглядеть несколько иначе.

Итак, общее освещение прихожей должно сочетаться с подсветкой у зеркала. Свет в прихожей не должен быть резким, бьющим в глаза, так он лишь подчеркнет недостатки интерьера. И не забывайте – освещение играет очень важную роль в организации интерьера. Подчеркивая объемы и разграничивая пространства, источники света помогают создать атмосферу тепла и уюта. И наоборот, из-за неправильного расположения ламп порой пропадает все очарование жилья.

В первую очередь, следует понимать, что конструкция двери может отличаться от того, что вы ожидаете. Более 90% дверей создаются из смеси различных материалов, а не из массива дерева. Рама двери может быть изготовлена из сосны (производитель может указывать, что она из хвойных пород), а наверху наклеивается МДФ (популярно называемый ДВП), а внутри может использоваться множество вариантов, от сотового наполнителя (полоски бумаги, склеенные в виде сот) до ДСП.

1. Это просто, как дубовая дверь

Дверь устроена просто — это ложь! Вернее заблуждение.

Современная межкомнатная дверь устроена сложней чем лестница!

Не верите?

Смотрите сами!

Самый распространенный вариант.

Если МДФ покрывается шпоном, это лучший вариант, но чаще дверь покрывается ПВХ плёнкой. Качество пленки высокое, даже при близком рассмотрении трудно понять, что перед вами: натуральный материал или искусственное покрытие.

Реальность сегодняшний торговли такова — продавцы не всегда знают что внутри двери.

Скажите честно много вы видели срезов двери? Их практически нет!

Такая ситуация позволяет в водить в заблуждение неискушённого покупателя.

2. Импортные двери лучше Российских

Если есть миф — что импортные двери лучше Российских, значит есть спрос, и значит будет предложение. Поэтому появляются различные бренды с приставкой — Испанские, Итальянские и т.д. В большинстве случаев они даже рядом не стояли с импортными, как говорил Остап Бендер — «…весь импорт, Киса, делается на Малой Арнаутской в Одессе».

Теперь это не Одесса и даже не Китай!

Наши отечественные производители, клепают Италию, Испанию здесь в Подмосковье. Поэтому не будьте наивными и покупайте смело Российские.

Рейтинг производителей межкомнатных дверей в России по частоте запросов в интеренете.

Популярность Российских производителей межкомнатных дверей

3. Есть дешёвые двери, и они ни чем не отличаются от дорогих

Если их поставить рядом то внешне они почти не будут отличаться. Но в дешевой двери внутри бумага, сверху пленка ПВХ (это еще не самый плохой вариант, может быть и бумажное покрытие с рисунком под шпон). Парадокс но самые дорогие двери — это простые двери из деревянного массива.

Расчёт стоимости двери из массива дерева.

Сколько стоит заготовка под дверь 40 х 900 х 2000 мм? Если делать из мебельного щита (массив дуба), давайте посмотрим цены на такой щит.

Мебельный щит категория «А» (сращенная ламель без сучков) от 3000 рублей за квадратный метр!

А нам надо под стандартную дверь 0,9м * 2м = 1,8 кв. м.

итого

1,8 м * 3000 р. = 5400 рублей только материал в закупке без работы!!!

Прибавьте работу, обычно стоимость материала, плюс петли, ручки.

Итого 12 000 рублей это самый минимум.

Расчёт материала для двери из сосны (самый дешёвый)

1,8м * 1100 р. = 1980 рублей только массив.

Итого 5000 рублей с работой и фурнитурой.

Скажите честно, можно сделать дешевле, не сэкономив на качестве!?

Ответ нет!

Поэтому и используют в дешёвых дверях: бумагу в качестве наполнителя, обычную доску для каркаса (хорошо если она просушена, могут поставить и сырую), сверху ДВП, а вот покроют дверь такой пленкой что вы ее от шпона не отличите.

Но если люди ищут дешево есть и двери по дешевой цене 800-1000 рублей, теперь то вы понимаете какое от таких дверей можно ждать качество.

Самая лучшая дверь из массива дерева

Ну тут бабушка надвое сказала! Много всяких, «если» должно быть выполнено, что бы это было правдой.

• если массив грамотно просушен
• если массив грамотно склеен
• если соединения подогнаны хорошо
• если узлы качественно склеены
• если мастер был хороший

То тогда да это супер!

Видел и не раз как двери из массива выгибало винтом так, что они не закрываются, трещины не только на стыках но и по массиву. Так что лучшая дверь из массива это миф.

И что делать! Куда бедному «татарину» податься?

«Купил квартиру в Шербинке, нужны двери, посоветуйте какие купить! Дверей много запутался с выбором.»

Ответ простой не суетись! Иcходя из бюджета всегда можно подобрать качественную дверь от надежных производителей.

Бренды по комнатам:

Совет от эксперта как выбрать дверь.

Багиров Эрнес (15 лет торговли межкомнатными дверьми)

«При выборе двери обратите внимание не только на стоимость полотна, но и на стоимость доборов, наличников. Часто цена в магазинах указывается только на полотно. Зачем это делается! Расчёт простой — клиент клюнет на низкую цену, приедет в магазин а там его уже «разводят» по полной. Поэтому выбирая двери посчитайте все расходы:

• замер если требуется
• демонтаж старой двери
• стоимость фурнитуры
• доставку
• установку

Тогда вы сможете получить точное представление о стоимости двери. Я считаю что из Российских самые качественные двери это Волховец.»

По материалам сайта doors-mos.ru

Автор статьи: Дребнев Николай

Кирпич является лидером в современном строительстве, спасибо развитию науки ХХ века. Его внешний вид и характеристики достигли совершенства, а выбор разнообразнее. Автоматизация позволила увеличить производительность и качество производства многократно.

Большой вклад в развитие и распространение накопленного за 200-летний период богатейшего опыта в производстве керамических стройматериалов и, в частности, кирпича, внёс концерн Wienerberger, являясь мировым лидером в данной области. Ему удалось не только объединить ведущие заводы Европы, но и внедрить там общие стандарты качества и принципы работы на всех уровнях. Безусловно, изделия каждого из предприятий узнаваемы по своим характерным признакам, имеют своё лицо и неповторимый стиль. Однако Wienerberger является гарантом высочайшего качества всего ассортимента продукции, выпускающейся под торговой маркой TERCA, стабильности и 100%-й предсказуемости результата, в точном соответствии с заявленными показателями. В России с 2009 года функционирует кирпичный завод, входящий в концерн Wienerberger, который расположен в деревне Кипрево (Владимирская область). Здесь выпускается облицовочный кирпич двух форматов и нескольких цветов.

Профессионалы строительного рынка более всего ценят кирпич голландского и бельгийского производства, так как основным направлением деятельности заводов Бельгии и Голландии является производство кирпича и брусчатки ручной формовки. В Бельгии семь заводов Wienerberger  ежегодно выпускают 400 млн. штук кирпича, причём 200 млн. штук производит одно из крупнейших предприятий концерна – завод Beerse. Объём восьми голландских заводов составляет 500 млн. штук кирпича ручной формовки в год.

Что это такое? Рабочие формуют кирпичи вручную? Нет, конечно. Современная технология изготовления необожжённой заготовки методом hand form полностью механизирована. Но! Она в корне отличается от производства кирпича массового спроса. Этот эксклюзивный материал отличается оригинальными цветовыми решениями и благородной фактурой, с характерным налётом старины. Кирпич ручной формовки появился на рубеже XX-XXI веков, прежде всего, для удовлетворения потребностей реставраторов. Сразу же родилась и заманчивая идея оформлять «под старину» новые дома.  В настоящее время это самая модная и престижная тенденция.

Теперь о свойствах. Кирпич ручной формовки – полнотелый, обладающий высокой прочностью, плотностью и морозостойкостью материал, устойчивый к солнечному излучению. Он используется как для создания неповторимых интерьеров (в том числе для облицовки каминов и печей), так и для оформления фасадов загородных и городских домов, одновременно являясь их надёжной и долговечной защитой. Кирпич ручной формовки выпускается различного размера и формы, открывая широкое поле для творческих экспериментов.

Для получения специфической состаренной поверхности кирпича существует несколько способов. Так, влажные глиняные заготовки контактируют с разными примесями, например, обрабатываются цементным молочком (частично или полностью) или же посыпаются песком различного цвета. Для достижения интересных эффектов, кирпичи во время обжига пудрят угольной пылью или же подвергают частичному или глубокому редуцированию (подачу воздуха временно перекрывают, чтобы из оксидов глины выделился кислород, и цвет кирпича изменился). Трещинки и сколы получают, вращая готовые изделия в барабанах. Кстати, цвет обожжённого кирпича зависит, в первую очередь, от состава глины. Поэтому процесс подготовки сырья для кирпича ручной формовки, предусматривает использование глин разного сорта, как местных, так и привозных, которые подвергаются тщательной очистке и очень мелкому измельчению.

Жизнь, однако, не стоит на месте. Появляются новые идеи, часть которых затем оформляется в конкретные решения. Одна из последних новинок  Wienerberger, выпускаемая Голландским заводом Bemmel – кирпич ригельный ручной формовки TERCA. Нестандартный удлинённый формат изделия (430х110х38 мм) и оригинальные оттенки красного, серого и жёлтого цветов – сразу привлекли к себе внимание архитекторов. Ригельные кирпичи, с успехом, применяются как для оформления наружных стен зданий, так и для создания интересных интерьеров.

Другая новинка была освоена бельгийским заводом Thorn. Это «тонкий» облицовочный кирпич SlimBrick (TERCA), относящийся к изделиям эконом-класса. «Тонкий» кирпич производится в двух форматах: стандартном (230х70х50 мм), предназначенном для традиционной кладки, и  ХL (230х70х110мм) – для полиметрической кладки. Отличие SlimBrick от стандартного кирпича заключается не только в его малом весе и объёме (примерно на 30%), что само по себе облегчает работу каменщиков. Главная «изюминка» — в его конструкции! На внутренней стороне кирпича SlimBrick есть три уникальных выреза (углубления), сделанные с целью увеличить свободное пространство для теплоизоляции. Пользуясь этим, можно повысить тепловое сопротивление стен, сложенных из такого необычного кирпича. Общее количество энергозатрат, при возведении стен и транспортировке материала – уменьшается. Но самое удивительное то, что при использовании «тонкого» кирпича SlimBrick при строительстве как офисных, так и жилых зданий – увеличивается (на 1%) их полезная площадь!

Интересный эффект «невидимой кладки» создаёт кирпич ILUZO (TERCA) ручной формовки – новинка, разработанная бельгийским заводом Kortemark, благодаря необычной конструкции с полостью. Технология кладки остаётся классической, с толщиной шва 12 мм, только шов оказывается скрытым, так как раствор заполняет только внутреннюю полость, не выступая наружу. Кирпич ILUZO выпускается форматом 238х88х48 мм. Его цветовая гамма также отличается уникальностью: в ней есть образцы глубоких бархатисто-коричневых тонов, как чистых, так и с вкраплениями, что само по себе является большой редкостью для кирпича, изготовленного по технологи hand form.

Особенные традиции изготовления кирпича ручной формовки сложились в Великобритании. Консерватизм англичан известен всем, эта же черта присуща и кирпичному производству. Кстати, до ХVII века оно, большей частью, принадлежало монастырям. Механизация европейских кирпичных заводов в ХIХ веке стала возможной благодаря английским машинам и механизмам. Однако в самой Англии, на нескольких крупных заводах, изготовление кирпича ручной формовки не прекращалось. А преемственность мастерства в таком деле очень важна. Английскому кирпичу присущи приглушённые желтые тона, а также бурые, с переходами в зелёный или красный. Удивительно, но здесь никто не озабочен увеличением ассортимента и не гонится за количеством. Главная цель – качество. И качество превосходное! Поэтому, при создании коттеджа в английском стиле имеет смысл построить его из настоящего английского кирпича, выпускаемого, к примеру, заводами Smeed Dean или Rudwick (TERCA).

Влияние строительных материалов на жизненную среду человека и на структуру дома очень велико. Поэтому многие люди не просто задумываются об экологии жилища, но и принимают конкретные решения в этом направлении. Традиционный керамический кирпич, неподвластный природным стихиям, прошёл многовековую проверку, обеспечивая людям покой, стабильность и комфортные условия. Кирпич ручной формовки (TERCA) относится к самым долговечным отделочным материалам, привлекательность которого, со временем, не только не теряется, а постепенно проявляется. Главная же его уникальность – в неповторимости каждого кирпичика, то есть в партии кирпича вы не найдёте двух одинаковых! Поэтому зрительный эффект кладки из кирпича  hand form – необыкновенный, воспринимающийся как изменчивый, живой узор калейдоскопа. Будет меняться солнечное (или искусственное) освещение, соответственно будет преображаться и кладка.

Wienerberger предлагает такое огромное многообразие кирпича ручной формовки, что у неискушённого покупателя дух захватывает! Спокойно рассмотреть все представленные коллекции и выбрать созвучное решение Вы сможете в шоу-руме компании «Славдом». А опытные менеджеры подскажут, сориентируют, помогут с расчётом. В результате, ваш дом, с помощью «волшебного» кирпича и умелых профессиональных рук, может превратиться как в ультрасовременный коттедж, например, в стиле «хай-тэк», лаконично сочетающем кирпич ручной формовки со стеклом, металлом, деревом; так и в загадочное здание, оформленное под старину.

В русской банной традиции интерьеру бани уделялось большое значение. Зачастую, от его устройства во многом зависело и качество банных процедур. В отделке внутренних помещений традиционной русской бани всегда применялись только натуральные материалы – дерево, камень, стекло и металл.

Отделка

При отделке интерьера бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. В наших широтах таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна. Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши).

Как правило, внутренняя обшивка бани представляет собой вертикально расположенные и плотно прилегающие друг к другу доски.

При внутренней обшивке бани доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя их друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

Температурно-влажностный режим в бане довольно «жестокий», поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

Освещение

Свет в бане должен быть приглушенным.

Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки. В финских саунах слабый отсвет от огня в печи – часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.

Внутренне устройство

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна. Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 10–15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие – они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Отметим, что ширина планок должна превышать их толщину, чем в 4 раза. Скамьи лучше прикреплять к стенам, пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам. Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Для банных скамеек оптимально подходит осина – она доступна и легко поддается обработке.

Скамьи для бани полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей. Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Моечное отделение в бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в бане должна приспосабливаться для отдыха после парных процедур, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. При ее проектировании необходимо принять в расчет, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

Защита дерева от гниения и отделка

Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах. Доски в бане нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами: обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой кой для удаления угольного налета окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С6Н3(ОН)3 и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции:
– просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой;
– укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии;
– нанесение ровного слоя 3–5-процентного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка;
– герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5–1,0 л), содержащих 30–45-процентный раствор аммиака.

Через 15 минут надо проветрить помещение, если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз.

В традиционной русской культуре интерьер бани считался важным элементом. Часто качество банных процедур зависело от того, как он был создан. В оформлении интерьера традиционной русской бани всегда использовались только натуральные материалы, такие как дерево, камень, стекло и металл. При декорировании интерьера бани лучше использовать доски из древесины, которая не содержит много смолы и не коробится при воздействии влаги.

Отделка

Как правило, внутренняя обшивка бани представляет собой вертикально расположенные и плотно прилегающие друг к другу доски.

При внутренней обшивке бани доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя их друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

Температурно-влажностный режим в бане довольно «жестокий», поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

Освещение

Свет в бане должен быть приглушенным

Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки. В финских саунах слабый отсвет от огня в печи – часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.

Внутренне устройство

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна. Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 10–15 мм друг от друга.

Для банных скамеек оптимально подходит осина – она доступна и легко поддается обработке

Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие – они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Отметим, что ширина планок должна превышать их толщину, чем в 4 раза. Скамьи лучше прикреплять к стенам, пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам. Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи для бани полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей. Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Моечное отделение в бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в бане должна приспосабливаться для отдыха после парных процедур, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. При ее проектировании необходимо принять в расчет, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

Защита дерева от гниения и отделка

Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах. Доски в бане нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами: обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой кой для удаления угольного налета окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С6Н3(ОН)3 и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции:
– просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой;
– укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии;
– нанесение ровного слоя 3–5-процентного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка;
– герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5–1,0 л), содержащих 30–45-процентный раствор аммиака.

Через 15 минут надо проветрить помещение, если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз.

Источник: www.olegmoskalev.ru