Использование стеклянных дверей в сочетании с современными технологиями открывает бесконечные возможности для дизайнерского творчества и дает возможность учитывать пожелания клиента. Вы можете учитывать все особенности интерьера, его освещение, расположение предметов, чтобы создать целостный дизайн. Технологии позволяют создавать интересные комбинации света и тени.

Как известно, основным методом, применяемым при изготовлении стеклянных дверей, является float-метод, разработанный английской фирмой Pilkington. Так же хорошо известна и отработана относительно новая технология фьюзинга, берущая свое начало в Германии в 90-х годах. Она представляет собой спекание кусков стекла различного цвета и толщины в печи при 800 градусах. В результате возможно получение очень прочного и неоднородного по своей фактуре стекла, дающего неограниченную свободу фантазии дизайнеру или художнику. Такая конструкция дверей позволяет применять для этих целей различные сочетания материалов. Такая технология применяется, в основном, для изготовления витражей и декоративных элементов стеклянных дверей и их по праву называют «картинами из стекла», так как они представляют собой образец дизайнерского искусства.

При декорировании стекол применяются различные методы придания ему оригинального вида — это может быть шлифовка, тонирование, зеркалирование, гравирование и так же пескоструйная обработка. Узоры могут наноситься методом химического и даже ультразвукового и лазерного гравирования. Как видим, поле деятельности у дизайнера просто неограниченное, ведь облицовка дверей может быть различной — часто применяется шлифовка дверного стеклянного полотна или его части обычным кварцевым песком, что делает его матовым, позволяя добиться любых рисунков и узоров. Также двери на заказ по желанию заказчика инкрустируются металлическими элементами: декоративными решетками или пластинами¸ что дополнительно позволяет повысить их прочность и эстетический вид. Стеклянные двери относительно недавно стали изготавливать изогнутые — выпуклые или вогнутые.

Фурнитура стеклянной двери — это та часть, которая делает ее эксклюзивно неповторимой и поэтому она разрабатывается с помощью последних достижений технологического и декоративного искусства. Современная фурнитура способна выдерживать большие нагрузки и вместе с тем быть легкой и изящной, подчеркивать и объединять красоту стекла. Это могут быть изделия из полированного алюминия или металла — анодированного или натурального. Благородство и респектабельность придает, востребованная вновь бронза и не стареющие изделия из нержавеющего металла. Важно при этом учесть, что на элементы фурнитуры выпадает наибольшая нагрузка при эксплуатации, поэтому они имеют наибольший износ. При этом на первый план должна быть поставлена безопасность готового изделия, но составлять единый стиль.

Дома из дерева, предназначенные для жизни в загородной местности, считаются очень популярными во всей России, потому что они красивые, престижные и долговечные, а также имеют отличные качественные и эксплуатационные характеристики. Одним из самых популярных видов деревянного жилья считаются дома из бруса, которые построены как из клееного, так и из цельного профилированного бруса.

Так же, как и бревенчатые срубы, дома из деревянного бруса позволяют поддерживать естественную воздуховентиляцию внутри помещения, а также оптимальную для человеческого организм влажность воздуха. А высокая долговечность подобного строительного материала позволяет считать такой тип жилья одним из наиболее выгодных и надежных. Средний срок эксплуатации дома из бруса, как правило, превышает сто лет, даже в том случае, если погодные условия в вашей местности не слишком благоприятные. Конечно, для поддержания брусового дома в отличном состоянии хозяину необходимо проводить ежегодный осмотр всех основных узлов здания и выполнять все предписания по уходу за деревянными постройками. Для того чтобы продлить срок службы загородного дома пользуйтесь специальными веществами-пропитками, которые позволят уберечь ваше жилище не только от пожара, но также и от всевозможных вредителей, которые могут угрожать деревянным стенам.

Основные брусовые строительные материалы — это профилированный цельный, а также клееный брус. Оба типа материала являются прочными и позволяют максимально уменьшить степень усадки и усушки после возведения деревянного дома. Для изготовления обоих разновидностей строительного бруса чаще всего используется древесина хвойных пород, которая обладает всеми необходимыми показателями твердости и прочности, а также является здоровым и экологичным материалом, оптимальным для возведения загородного деревянного жилья. Проекты брусовых домов в целом схожи с типовыми и индивидуальными проектами деревянных домов из других разновидностей материалов. Нередко в современных коттеджных поселках можно увидеть как одноэтажные небольшие коттеджи, так и брусовые дома, имеющие несколько этажей и мансардное помещение. Брус как строительный материал позволяет возводить самые различные архитектурные формы, что делает его поистине универсальным материалом для строительства загородного и дачного жилья.

Декоративный мостик в саду – это многофункциональная конструкция, которая может дополнить общий вид ландшафта, украсить окружение. Эксперты Бест-Строй.ру подготовили специальный обзор разных видов декоративных мостиков и как сделать их своими руками. Не обязательно, чтобы мостик был построен через водоем, в архитектурных приемах существует так называемый «сухой ручей», который можно имитировать с помощью крупных камней и гальки.

фото: Декоративные мостики относят к малым архитектурным формам

Мостик может выполнять функцию переправы через канаву или овраг, если рядом с вашей дачей есть водоем, можно устроить обзорный островок. Очень важно, чтобы садовый мостик не был конструкцией, ведущей «в никуда», и вписывался в общую концепцию дизайна сада. Материал и форма мостика должны быть схожими со стилистикой и архитектурой дома или малых архитектурных форм.

Давайте поговорим о стилях садов. Если ваш участок пейзажный и выполнен максимально близко к природному стилю, мостик можно установить в узком месте пруда или болотца, визуально разделив его на неравные части. В регулярных садах мостик делают четко по центру водоема, подчеркнуть линейную перспективу можно, установив на противоположном берегу красивую беседу. В японских садах мостики более декоративны чем практичны, как правило, их форма изогнутая, они выполнены из натуральных материалов. Сад в стиле кантри можно дополнить деревянным нарочито грубым мостиком с широкими перилами и балясинами. В авангардном саду и мостик должен быть ассиметричным или оригинально украшенным. (более подробно — Стили ландшафтного дизайна)

Какую роль может играть декоративный мостик на участке?

• Смотровой площадки. С высокого мостика приятно рассматривать свои владения и окрестности (располагаться такая конструкция должна на возвышенности);
• Композиции. В этом случае мостик выполняют в одном стиле с перголами, беседками или садовыми дорожками;
• Яркого акцента. Если у вас есть водоем, то изящный мостик может стать главной деталью, приковывая к себе взгляды. Если водоем большой, мостик может стать причалом для лодки или местом для рыбалки;
• Аттракциона. Дети очень обрадуются наличию оригинального подвесного моста (разумеется, предварительно нужно позаботиться об его безопасности).

Из каких материалов строят декоративные мостики?

Дерево. Это наиболее популярный для строительства материал, такие мостики прекрасно сочетаются с уже установленными на участке постройками – банями, беседками, колодцами, столиками, скульптурами. Для изготовления мостика используют древесину кедра, сосны или лиственницы, своей прочностью славится и дуб, предварительно дерево пропитывают антисептиками и фунгицидами, а при помощи лаков и красок придают желаемый оттенок. Декор мостика может быть различным, все зависит от его стиля: для классических садов подойдут изделия с резными периллами, а в саду кантри будут уместны и обычные бревна или конструкции из досок.

фото: Деревянные декоративные мостики

Камень. Это долговечные и очень красивые конструкции, которые будут уместны в саду практически любого стиля. Стоит помнить, что натуральный камень очень тяжелый, для работы с ним понадобятся специальные инструменты и навыки. Чаще всего конструкции возводят из известняка, доломита, гранита, песчаника, природных валунов, мрамора. Такой мостик очень органично сочетаются с дорожками из гравия, каменными отмостками и заборами. Можно отдать предпочтение более легкому аналогу – искусственному камню.

фото: Декоративный мостик из камня

Металл. К очарованию кованых конструкций сложно остаться равнодушным. Кованый мостик, окруженный цветами и зеленью, смотрится очень привлекательно. Стоит отметить, что такая конструкция может быть выполнена в любом стиле: от барокко до хай-тека. Желательно, чтобы на вашем участке присутствовали другие кованые изделия – фонарь, скамейка или козырек над крыльцом. Коваными можно сделать только перила, а настил выполнить из дерева.

фото: Кованый мостик — самый очаровательный!

Бетон. Это один из самых прочных материалов, долговечный и надежный. В чистом виде бетонный мостик выглядит не слишком привлекательно, поэтому его декорируют цветной плиткой, разноцветной каменной крошкой или акриловыми красками.

фото: Декоративный мостик из бетона

Бамбук. Это отличный вариант для мостиков в восточном и этническом стиле. Поперек дорожки укладываются бамбуковые палки и перевязываются прочными веревками. Из него же можно выполнить перила, закрепленные на веревках и бамбуковых столбах. В качестве декоративного элемента возле мостика можно поместить фонтанчик или китайский фонарь.

фото: Декоративный мостик из бамбука в восточном тсиле

Удачными местами для размещения мостиков станут природные овраги и канавы, искусственно созданные ручьи и пруды, цветники и клумбы, тропки и дорожки, сухие ручьи. Устанавливая малые архитектурные формы, стоит помнить и об их безопасности: перила обязательно должны быть надежными и прочными, особенно, если мостик высокий или крутой. На возвышающихся мостах обязательно нужно предусмотреть освещение, разместив по всей длине несколько фонарей или вмонтировав в полотно изделия специальную подсветку. Будет здорово, если конструкция будет оснащена вставками из нескользящих материалов, а также противоскользящими насечками – вы оцените свою предусмотрительность в снежную или дождливую погоду.

Конфигурации и формы декоративных мостиков

Можно условно разделить конфигурации мостов на следующие виды:

• Прямые. Их легче всего изготовить самостоятельно, вписываются практически во все стили;
• Зигзаги. Такие мостики нередко встречаются в садах восточного стиля, считается, что эта форма защищает хозяев от злых сил;
• Арочные. Подходят для любого стиля, смотрятся очень живописно;
• Пошаговые. Можно построить для мелких водоемов и сухих ручьев;
• Ступенчатые. Похожи на лестницы с достаточно широкими ступенями и общей площадкой;
• Подвесные. Интересные конструкции, но требующие внимательного подхода к безопасности.

Если вы строите прямой мостик, обязательно продумайте слив для дождевой воды: к примеру, между досками настила можно оставить небольшие промежутки.

фото: Прямой декоративный мостик

Зигзагообразные конструкции чаще всего строят из дерева: и сваи, и настил выполняют из древесины, предварительно обработанной пропиткой или антисептиком (часто используется льняное масло).

фото: Зигзагообразный декоративный мостик в японском стиле

Арочные мосты выполняются различными способами, чаще всего выгнутую форму придают именно несущим балкам.

фото: Декоративный мостик арочного типа

 Пошаговый мостик создают из срезов дерева или больших плоских камней. Учитывайте, что расстояние между изделиями должно быть комфортными для ходьбы.

фото: Пошаговый декоративный мостик

Ступенчатые мосты чаще всего изготавливаются из металла или дерева. Они станут прекрасным «наблюдательным пунктом», с верхней площадки, если конструкция достаточно высокая, открывается отличный вид.

фото: Ступенчатый декоративный мостик

Из соображений безопасности подвесной мостик лучше выполнять невысоким, предварительно закрепив на сваях, которые прочно вбиты в землю. Веревочный мост должен быть удобным для передвижения, без крупных отверстий и с высокими перилами.

фото: Подвесной декоративный мостик

Декоративный мостик своими руками

Для изготовления несложного сооружения не понадобится вбитых в землю свай или бетонного основания, они нужны, только если мост будет соединять два высоких берега реки или оврага. В этом случае, берега укрепляют бетоном или натуральным камнем.

Конструкция мостика это:

• Опоры – ими могут служить бревна или толстые брусы, укладываются на опорные площадки.
• Пролет – определяется формой моста, располагается между опорами.
• Ограждение или перила, может быть односторонним и двухсторонним;
• Настил – его укладывают поперек опор, он должен быть прочным и надежным.

После того, как вы выбрали место для садового мостика, можно приступить к очистке площадки от сорняков и мусора. Большинство садовых мостиков устанавливаются без основания, но фундамент для изделий из камня и металла обязателен, поскольку такие мостики очень тяжелые. Достаточно ленточного фундамента, для длинных мостов также подкладываются бетонные столбики, камни или кирпичи.

Основой мостика будут служить две немного изогнутые балки, сечением 20х35 см, их изготавливают из прямых заготовок, удаляя лишнюю древесину лобзиком и стамеской, к ним будет крепиться настил из досок. Сверяйтесь по уровню, чтобы основание стояло ровно. Доски обрезаются по размеру, привинчиваются на нержавеющие саморезы. Между ними оставляют промежутки 1-1,5 сантиметра, через которые будет уходить лишняя влага. Перед монтажом все детали нужно тщательно просушить и обработать специальными пропитками. Конструкция перил может быть различной, проще всего на нескольких балясинах закрепить изогнутые дуги. Потом их можно украсить резьбой, пеньковой веревкой или вставками из бамбука. Готовое изделие окрашивают или покрывают морилкой. Красивый и оригинальный деревянный мостик на даче готов!

Читайте также: 

• Ландшафтный дизайн своими руками
• Альпийская горка на даче своими руками
• Пруд на даче своими руками

Лучше, если садовая мебель не просто товар, а изделие, сделанное с любовью и своими руками, с учетом доступных материалов на даче. Оно должно не только обеспечивать комфорт, но и украшать дачный интерьер, сочетаясь с ландшафтом.

Независимо от того, с какой целью мы едем на дачу, — работать на огороде или жарить шашлыки, очень важно, чтобы был уголок, где можно отдохнуть и расслабиться. А самый распространенный вариант дачной мебели для отдыха — это скамейка.

С чего начать? Конечно, с выбора материала

Существует масса возможностей для создания красивой, оригинальной и конечно, уникальной скамейки. Прежде всего, большое значение имеет материал, из которого она будет сделана. Самый популярный вариант — древесина, потому что, доступна, не представляет сложности в обработке и позволяет создавать самые разнообразные виды изделий.

Не менее доступным материалом считается и камень. Такие скамейки навевают былинные мотивы и поэтому, смотрятся очень экзотично.

Но еще более колоритны скамейки из глины. Этот вариант трудоемкий, но заслуживает особого внимания.

Глина — это просто: что хотим, то и лепим

Если сравнивать глину с другими материалами, то выясняется, что у глины масса достоинств и даже преимуществ:

• Простота использования. Чтобы сделать из глины скамейку, никакие особенные навыки и знания не понадобятся.
• Глина доступна, ее можно добыть самому и сэкономить расходы.
• Глина экологична. Все-таки, это природный материал и для здоровья не опасен.
• Глиняные скамейки долговечны.
• Пластичные свойства глины позволяют создавать настоящие шедевры, такая скамейка-скульптура может стать не только украшением садового участка, но и гордостью его хозяина.

Этапы «глиняного» творчества

Прежде, чем приступить к созданию скамейки из глины, нужно подготовить каркас. Для этого подойдут камни, кирпичная крошка или отходы от древесины. Можно использовать даже пластиковые бутылки. Каркас нужен для того, чтобы сформировать спинку будущей скамейки и приподнять ее немного над землей в качестве своеобразной основы.

Для этого, пластиковые бутылки, частично заполненные землей, выкладывают на подушку из гравия с песком и фиксируют проволокой.

Наряду с этим, необходимо подготовить подручные средства: собственно, глину, а также воду, песок, солому, кисточки и краску.

Теперь можно замешивать раствор: к четырем частям глины добавляется одна часть песка и одна часть соломы. Затем вымешиваем, постепенно добавляя воду, пока раствор не станет похожим на крутое тесто. Из этой смеси делаем небольшие шары, скатываем их в ладонях и наносим на каркас. Так постепенно, шаг за шагом формируется скамейка.

Конечно, то какой она получится, зависит от фантазии мастера. Поэтому, придумать дизайн скамейки лучше до начала работы.

Готовую скамейку накрываем полиэтиленом — теперь она должна хорошенько высохнуть и при этом, не потрескаться. После чего, остается только ее покрасить, в соответствии с собственным задумом.

Скамейки из глины можно сделать и более функциональными. Например, в комплексе с печью, в виде дополнения к беседке. Это не только очень удобный вариант для пикников, но и приятное тепло сидений скамейки, если их соединить с печью специальными воздуховодами.

Правила создания деревянных скамеек

Древесина не зря считается едва ли не самым популярным материалом не только для изготовления лавочек, но и вообще любой мебели. Это материал, который всегда под рукой и позволяет сэкономить средства. Особенно, если хочется сделать скамейку самостоятельно, но нет нужных навыков.

Потому что, дерево легко обрабатывать, да и необходимые   инструменты найдутся в каждом доме: рубанок, дрель, молоток, топор, болты, шурупы, саморезы и клей ПВА.

Прежде, чем приступить к созданию скамейки, необходимо создать ее эскиз, определиться с размерами и местом, где она будет установлена. Если планируются какие-либо фигурные элементы, их лучше сначала изобразить на бумаге, а уже затем выпилить лобзиком по образцу.

Независимо от того, как будет выглядеть скамейка, древесину для нее необходимо тщательно отшлифовать, обработать антисептическим  составом, а по завершении работы, — покрыть лаком или краской.

Опоры для стационарной скамейки вкапывают на глубину не менее полметра, затем присыпают песком и грунтом. Не лишним будет и укрепление с помощью цементной смеси.

Самая простая конструкция скамейки получается из распиленных стволов деревьев: одна половинка станет сидением, а вторая — спинкой. В качестве ножек для такой скамейки можно использовать невысокие пеньки. Оптимальная высота скамейки, высота спинки и ширина сидений составляет 50 см. Для большего удобства, сиденье скамейки делают под небольшим наклоном, относительно спинки.

Более трудоемкими вариантами считаются традиционные скамейки из дерева, спинки и сидения которых выполнены в виде поперечных брусков, по краям прикрепленных к вертикальной основе.

Скамейки из дерева — фантазия без границ

Садовая скамейка не имеет четких конструктивных границ. Немного фантазии, — и самые обычные предметы превратятся в оригинальную садовую мебель:

— Старая бочка вполне может стать стулом со спинкой, если ее обработать рубанком, приделать деревянную доску в виде сидения и укрепить на камнях валунах, установленных в песчаную подушку на дне небольшой ямы.

— Очень красивое место для отдыха, цветник-лавочка получится, если по углам квадратной клумбы вкопать толстые деревянные чурки, на которые сверху установить ровную струганную доску. Снизу можно укрепить такую лавочку вбитыми дощечками.

— Комфортную и оригинальную скамейку можно сделать из двух старых стульев или кресел, если соединить их между собой небольшим деревянным столиком с полкой. Удобства передвижения такой скамейки обеспечат приделанные к ножкам колесики.

— Своеобразной скамейкой могут послужить ступеньки небольшого мостика над садовым водоемом. Распиленные бревна прикрепляют по обе стороны мостика и закрепляют на чурках.

— Несколько соединенных вместе досок вполне могут стать скамейкой в стиле «Кантри».

— Очень живописно смотрятся  скамейки, сооруженные из причудливо согнутых веток и больших пней. Достаточно лишь немного подкорректировать их форму, а сверху приделать отшлифованную доску. 

— Колоратура заборчика из переплетенных веток, стилизованного под тын, только выиграет, если его использовать в качестве спинки для скамейки. Для этого, распиленное и отшлифованное бревно устанавливается на опору из деревянных спилов и прикрепляется к тыну.

— Скамейка, сделанная вокруг дерева, не займет много места, но и в комфорте не потеряет.

— Вполне достойный вариант скамейки получается, если соединить несколько различных видов материалов. Например, лавочку из дерева можно поставить на каменную основу. Для этого небольшие пластины камня соединяют между собой цементным раствором, а сверху устанавливают полированную деревянную доску.

— Еще один простой способ сооружения скамейки из подручных средств — применение деревянных поддонов. Фактически, это почти готовая скамейка, которую нужно немного подкорректировать с помощью молотка и гвоздей.

— Практичный, недорогой и фундаментальный способ комбинирования материалов для скамейки — использование в качестве опоры бетонных форм, сделать которые самостоятельно не представляет труда.

Скамейки, сделанные своими руками, могут быть простенькими и незатейливыми, а могут представлять собой сложное изделие столярного искусства. Но даже самая скромная скамеечка способна придать садовому участку особый шарм и уют и сохранить его на долгие годы.

Смотрите также: 

• Идеи для дачи 2014
• Декоративные мостики в ландшафтном дизайне
• Пруд на даче своими руками

Раздвижные двери добавляют элегантности и современности интерьеру квартиры, а также помогают экономить место, и могут быть использованы как перегородка между гостиной и кухней для быстрой превращения двух помещений в единое целое.

Особенности раздвижных дверей

В последнее время появились радары, определяющие направление движения и скорости движения человека при помощи двух видеокамер, что исключает ложное срабатывание автоматической двери при попадании человека просто в зону действия датчика, движущегося, например, параллельно плоскости двери. Также дверь можно активировать с помощью кнопки или реле. Автоматические двери имеют фотоэлемент, который регистрирует наличие "предметов" между створками дверей, и держит их в открытом состоянии до тех пор, пока проем не будет освобожден. Открывание и закрывание створок осуществляется приводом, программируемым специальным программатором. Программируются скорости открытия и закрытия, вращение мотора, задержка в открытом состоянии, функции замка.

Угловые раздвижные двери

Привод для такой двери имеет редуктор, который позволяет ремню менять ориентацию с горизонтальной на вертикальную, и створка идет по профилю с поворотом. При решении об установке угловой раздвижной двери следует обратить внимание на тот факт, что стандартный фотоэлемент здесь не подойдет ввиду отсутствия плоскости, а также решить вопросы сопряжения по углу створок и кожуха в целях меньших потерь тепла. Круглые (полукруглые) раздвижные двери — это частный случай сегментной двери. Угол дуги дверной створки может быть до 180 градусов.

Телескопические раздвижные двери

Телескопические раздвижные двери имеют два несущих профиля, а телескопический привод управляет четырьмя, а не двумя створками. Проем двери открывается не на половину, а на две трети проема, благодаря тому, что раздвигаются четыре створки из шести. В зимний период дверь может открываться на неполную ширину проема — зимний режим работы. Совсем недавно в серийном производстве появились автоматические раздвижные двери с тем количеством створок, которое необходимо, чтобы перекрыть нужной ширины проход. При подходе человека к такой двери открываются те створки, которые нужно для прохода человека.

Поворотно-раздвижные автоматические двери идеально подходят для установки в уже имеющиеся узкие проемы. Створки этих дверей крепятся на вращаемых приводом консолях. А направляющие, установленные в полу, имеют дуговой вырез в четверть окружности. При отключении электропитания, створки можно открыть изнутри вручную, как распашную дверь, что удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.

Раздвижные двери бывают одностворчатыми с открыванием влево или вправо за стену или за неподвижную створку и двустворчатыми с открыванием обоих створок за стены или за неподвижные створки. Несущие профиля двери выполняются из алюминиевого профиля. Для изготовления двери существуют системы алюминиевых профилей. Часто поставщики автоматических приводов производят и собственные системы профилей, в которых продуманы все примыкания, предусмотрены направляющие и уплотнители.

Строительство домов из газобетона под ключ является одним из самых современных и экономичных видов загородного строительства. Такие дома обеспечивают своим владельцам мгновенное заселение и включают в себя полный комплект услуг. Чтобы узнать, почему этот вид строительства является самым выгодным и надежным, стоит ознакомиться с уникальной технологией и материалами, используемыми в производстве.

Дома из газобетона под ключ – это явные преимущества!

 1. Экономичность финансовых затрат 

 2. Безопасность, устойчивость, прочность

 3. Экологическая чистота сырья

 4. Стойкость к агрессивным воздействиям

 5. Долгий срок службы без капитального ремонта

 6. Краткие сроки сборки домов

 7. Минимальные трудовые затраты, удобство применения материала 

 8. Простые средства механизации, отсутствие тяжелой техники.

Экономия строительства такого жилья заключается в низкой стоимости легких пеноблоков, а соответственно и фундамента, строительных работ и доставки. Стена из газобетона всегда теплая в отличие, например, от кирпичной. Это подтверждает свойство материала отлично удерживать тепло. В любое время года в таком доме всегда сохраняется комфортная температура воздуха, благодаря ячеистой структуре бетона. Сырье для изготовления строительных блоков производится из смеси четырех натуральных природных компонентов – цемента, кварцевого песка, негашеной извести и воды. Пустоты в структуре стен позволяют воздуху циркулировать, наполняя комнату кислородом.

К примеру, дома из бруса требуют дополнительной защитной пропитки от влаги, возгорания, размножения бактерий. Тогда как универсальный, неуязвимый газобетон абсолютно негорюч и не подвергается временной коррозии. Легкие удобные блоки укладывать гораздо проще и быстрее, чем кирпичи, бревна или бетонные панели.

Как монтируется стена из газобетона?

Строительный материал представляет собой компактные однородные формы, что позволяет справиться с кладкой без дополнительных усилий, оборудования или специальных навыков. При возведении кирпичных домов, как правило, требуется подъемный кран, строгое соблюдение технологии, непрерывный контроль, точность расчетов, что обеспечивает только опытный узкоспециализированный мастер. Скорость сборки газобетонных блоков сопровождается минимальными отходами эргономичных стройматериалов. Ошибиться в укладке стен таким методом практически невозможно.

Экономичные и красивые дома из газобетона под ключ – возводятся за самый короткий срок, не подвергаясь усадке, как при строительстве деревянных жилых конструкций. Приятным преимуществом является также возможность обустраивать в таком доме натуральный действующий камин без опасения возгораний. Хозяева могут свободно разместить домашнюю сауну или дымовую печь с вентиляционными каналами. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности стены внутренних помещений способны накапливать теплую температуру, сохраняя прогретый воздух длительное время.

Покупатели загородного индивидуального жилья на основе газобетона — это те, кто хорошо знаком с уникальными характеристиками натурального, экологически чистого материала. В отличие от дерева, нет необходимости использовать химические добавки для предотвращения гниения стен или заражения грибком. Ячеистый газобетон в этом смысле абсолютно безупречен, так как изготавливается только из природного сырья.

Блоки производятся в заводских условиях, автоклавным способом. В бетонную смесь добавляют активный газообразователь (алюминиевую пудру), который вступает в реакцию с компонентами основного материала, формируя воздушно-пористую структуру. Именно поэтому газобетон обладает легким весом, малым расходом, удобством в монтаже, доставке или транспортировке на строительную площадку. В отличие от сходного по фактуре пенобетона, материал получают не механическим путем (взбивают специальным миксером), а с помощью дополнения газообразующего элемента. Это объясняет факт, что газобетон является максимально приближенным к высокому проценту теплопроводности натуральной древесины. Комфорт таких домов нередко сравнивают с экологически чистым проживанием в классическом деревянном срубе. 

Однако, если учесть количество лака, клея, антисептических и огнезащитных растворов в строительстве дома из бруса, то он будет в значительной мере проигрывать перед универсальными газобетонными конструкциями. Срок эксплуатации составляет не менее 100 лет. При правильном уходе и своевременном капитальном ремонте (минимум через 60-70 лет) хозяева будут жить в самых благоприятных домашних условиях со здоровым микроклиматом в помещениях. Нельзя не упомянуть о большом многообразии архитектурных проектов, дизайнерских форм, декоративных деталей отделки или о конструкторских оригинальных решениях. Внешний вид домов из газобетонных блоков разрабатывается в самых различных стилях по индивидуальному вкусу будущих владельцев.

Выбор современных горожан в пользу таких домов рационален и легко объясним. Это безупречное качество исполнения, надежная эксплуатация, а главное — низкая, доступная стоимость строительства.

Финансы владельца — главный фактор выбора жилья. Прежде чем начать строительство, определитесь, какое назначение у вашего загородного дома: отдых или постоянное жилье. Если вы ищете место для выходных, то маленькие, дешевые дачные домики могут быть идеальным решением.

Помимо затрат на непосредственное возведение сруба, вас ожидают затраты на приобретение земельного участка, на котором и будет построен ваш загородный дом. Цены на земельные участки варьируются в зависимости от расстояния данной местности до города. Также на стоимость загородного участка будут влиять такие факторы, как наличие водоема, леса, а также некоторые геологические и гидрологические особенности данной местности.

Строительство деревянных домов эконом-класса подразумевает выбор недорогого, но надежного и практичного строительного материала. Прекрасным выбором может стать загородный дом из бруса, который имеет отличные эксплуатационные характеристики и достаточно приемлемую стоимость. Помимо надежности, такие дома являются теплыми и обеспечивают жильцам оптимальный воздухообмен в жилых помещениях. Особой популярностью сегодня пользуется клееный брус. В таком доме вы не почувствуете холода или сырости, поскольку микроклимат в деревянных брусовых домах клееного типа на самом деле наилучший. Это позволит вам чувствовать себя очень хорошо в своем доме, зарядиться хорошей положительной энергией пригласить друзей и очень весело провести время играя в покер онлайн в интернет казино. Благо что современные цифровые технологии позволяют пользоваться интернетом даже загородом.

Множество строительных фирм в России сегодня специализируется на возведении деревянного жилья, в том числе в список их услуг входит строительство деревянных домов эконом-класса. Вы можете заказать как строительство дома "под ключ", так и услуги по изготовлению и сборке сруба, при этом все отделочные работы можно выполнять самостоятельно (если вы имеете необходимые навыки отделочных работ, то в таком случае строительство загородного дома обойдется вам значительно дешевле). Вам потребуется масса времени для того что бы понять все тонкости и возможные сложности строительства поэтому в первую очередь придется забыть про букмекерские конторы и ставки на спорт настолько привычные Вам в последнее время. Для того чтобы заранее получить полное представление о предстоящих расходах, очень важно правильно составить строительную смету, в которой будут учтены как расходы на строительные и отделочные материалы, так и непосредственно строительные работы.

Предлагаемая рефразия: Наружные и внутренние несущие стены вынуждены переносить все нагрузки, действующие на здание, в то время как перегородки только несут свой вес. В зависимости от цели, перегородки могут быть ограждающими или выгораживающими. Ограждающие перегородки полностью отделяют помещения друг от друга по всей высоте, в то время как выгораживающие лишь на определенную высоту или часть помещения.

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением.

Ограждающие и выгораживающие перегородки
К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел.Нижний предел обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг/м2, верхний предел при весе от 150 до 270 кг/м2.

Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов можно пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени выбрать нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик можно сделать вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб — для межкомнатных перегородок.Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна.В связи с распространением звука через неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, через конструкцию, особое внимание следует уделить герметизации мест сопряжения перегородок звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами.

Межкомнатные и межквартирные перегородки
Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают.Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда 'хотят теплое помещение отделить от холодного.Наиболее легкие перегородки — дощатые и каркасные. Они могут быть установлены непосредственно по балкам или лагам без устройства фундамента.

Самая простая — дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм.

Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка.

Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества.

Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные.

Расположение перегородок по отношению к балкам

Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу — лежень.Иногда в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах обязательно крепят диафрагму — доску, поставленную на ребро.Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.Ее назначение — снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а также удержать тепло и обособить перекрытие друг от друга.

Возведение перегородок.

Между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно ставить и после окончательной осадки дома, примерно через год после его постройки.Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками.Бревна такой перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями.Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на более узкие и делают местные трещины.

Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для звукоограждения жилых помещений, особенно спальных комнат, не рекомендуется.Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балкам и потолку можно прибить бруски, образующие паз.С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а потом в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно использовать и гвозди.

Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заранее в готовые щиты.Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.Из длинных досок двойные дощатые перегородки делать не следует.Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин.Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см.Лучший материал для обшивки каркасных перегородок — фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, потому что при переменной влажности они коробятся.Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.
Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см друг от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка — тесовая.

Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью пробивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами.

Прибив несколько досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки. В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см.Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.Но их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой.

При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами. Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.

Перегородки из разных материалов

Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, чтобы избежать деформационных трещин.Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье.В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, потому что для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.

Гипсовые перегородки
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25-30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки — 8 см.Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства даже при наличии одной разборной формы можно за короткий срок изготовить много отдельных блоков — 3-4 за один час.Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему).Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку практически на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-известковом и т. д.Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки.Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки. При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов.

Бетоннные перегородки
В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, поэтому изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм.Объемный состав бетона и технология изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок также получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов — 10-12 см.

Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше всего использовать красный кирпич, силикатный или сырец. Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста. Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм.Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования). Для отделки кирпичных стен применять сухую штукатурку в виде гипсокартонных листов в индивидуальном строительстве не рекомендуется

В этой статье мы рассмотрим, как построительство дома зимой, осенью или весной может помочь экономить деньги по сравнению с летом. Давайте обдумаем. Каждый строитель хочет завершить строительство дома до начала холодов и дождливой погоды, чтобы избежать неожиданных трудностей.

Во многих европейских странах приход холодов уже давно не помеха строительству. У нас же, в России, до сих пор сохраняются стереотипы о том, что строительство домов зимой, поздней осенью и ранней весной не выгодно и даже невозможно. Вполне очевидно, что такие предубеждения сохраняются из-за того, что в нашей стране достаточно холодный климат. Однако в скандинавских странах холода бывают и пострашнее, не так ли? Но почему-то дома строятся, люди работают, никто не жалуется. Причем, как оказывается на самом деле, строить дома в «не сезон» не только можно, но еще и выгодно.

Перевозить строительные материалы до места строительства и размещать их там очень сложно, когда под ногами снег или грязь. Соответственно, среднестатистические строители стремятся купить материал для постройки своего дома именно летом. Компании-производители знают, что летом на их продукцию наблюдается возрастающий спрос и чтобы заработать больше денег, поднимают цены.

А теперь представьте, что эти же самые строители совсем не стремятся покупать строительный материал осенью. Безусловно, компании-производители, учитывая динамику рынка, начинают снижать цены до рекордного минимума, чтобы обеспечить спрос. Именно в такой момент вы и должны приобретать материалы для строительства вашего дома.

Теперь несколько слов о том, что строительство в «не сезон» якобы сложнее, чем летом. Современные технологии и материалы позволяют строить здания даже в двадцатиградусный мороз. В частности, к таким материалам относится газосиликатный блок. Таким образом, наиболее благоприятная схема строительства – летом вы закладываете фундамент, осенью покупаете материалы и привозите их на место стройки, зимой возводите стены и крышу, а весной можно приступать к внутренней отделке дома.

Однако не все компании, занимающиеся продажей строительных материалов, обеспечивают доставку до места строительства и выгрузку груза. То есть при покупке вы должны обязательно поинтересоваться, возьмет ли компания данные обязательства на себя или же вам придется нанимать машину и т.д. и т.п. – что означает дополнительные финансовые расходы.

Подытоживая вышеприведенные факты можно отметить, что при строительстве в «не сезон» вы, во-первых, сэкономите деньги на материалах и услугах бригады строителей, во-вторых, не столкнетесь с утомительным ожиданием, так как в межсезонье отсутствуют очереди на такого рода товар.

Мы сравнили многих поставщиков строительных материалов и выбрали одного, чья продукция, как нам кажется, наиболее соответствует стандартам качества и надежности – «Борский Силикатный Завод». Почему мы решили обратить внимание именно на данное предприятие? «Борский Силикатный Завод» является одним из ведущих предприятий строительного комплекса России. За выпуск силикатных изделий европейского уровня качества, освоение и внедрение новых технологий коллектив БСЗ был неоднократно награждён дипломами престижных международных выставок, а его продукция отмечена знаком «100 лучших товаров России». Очевидно, что такие заслуги характеризуют предприятие положительным образом и выделяют его среди конкурентов.

Попробуем на примере БСЗ рассчитать вашу выгоду от приобретения строительных материалов в «не сезон». Возьмем самый популярный и надежный на данный момент материал – газосиликатный блок. Разница в цене на газосиликатный блок в зависимости от сезона достигает до 700 рублей за один куб. Таким образом, при постройке среднего коттеджа вы сможете сэкономить 150-180 кубов – до 120000 рублей. Это немалые деньги, не так ли?

Теперь что касается перевозки и транспортировки. По данному пункту «Борский Силикатный Завод» также соответствует нашим требованиям. В течение трех дней, после покупки, партию газосиликатного блока на место стройки доставляет машина с грузоподъемным механизмом, с помощью которого и происходит разгрузка материала.

Таким образом, строительство в «не сезон» позволит вам построить свой дом с наименьшими затратами. Вы сможете потратить сэкономленные деньги на обустройство вашего участка или на что-нибудь не менее полезное. Выбор остается за вами.

Предоставлено bor-silikat.ru.

Как правило, длиной листа считается длина ската крыши. Если на скате есть выступы, следует учитывать шаг (400 мм для типа 1 и 350 мм для типов 2 и 3) для соответствия рисунка черепицы в местах перехода на листы разной длины. Если скат имеет ступенчатую форму или длину более б м, можно использовать листы разной длины. При покрытии ската двумя или более листами, следует учитывать нахлест 130 мм.

2. Монтаж металлочерепицы

2.1. Обмер листов

 Рис. 4 Основание кровли

В исключительных случаях, при заказе листов следует сообщить о дополнительном нахлесте.
Рекомендуемая длина фасонной кровли указана в таблице 1.

полезная ширина, мм полная ширина, мм максимальная длина, мм минимальная длнина, мм тип 1/1025 1025 1100 6500 530 тип 1/1050 1050 1130 6500 450 тип 1/1120 1120 1180 6500 450

Таблица 1. Данные металлочерепиц.

Листы типа 1/ 1025 в некоторых длинах имеют дополнительный поперечный изгиб, что облегчает монтаж и препятствует расползанию края листа, что следует учесть при заказе листов типа 1/ 1025 разной длины на один и тот же скат. Если кровля имеет сложную форму или вы решили использовать черепицу типа 1/1025, лучше всего тщательно обмерить всю крышу, а за расчетом длины кровельных листов обратиться к специалистам.

2.2. Расчет листов.

Рассчитывается количество листов следующим образом; длину карниза делят на полезную ширину профильного листа и округляют до полной единицы ( умножают на количество ската). Полезная ширина последнего листа ската = полной ширине. Ширину (номинальную) металлочерепицы см. в таблице 1. При замере шатровой крыши, разрезанный лист металлочерепицы или трапециодальные, нельзя использовать на зеркально — противоположном скате из-за поперечной гофрированности рисунка. Квалифицированный персонал по расчету кровли Векман помогут рассчитать расход листов для вашей кровли.

2.3. Гидроизоляционный настил и вентиляционные рейки.

Под листы нужно использовать нижний гидроизоляционный настил, препятствующий попаданию конденсата на конструкцию кровли. Настил растилают в нахлест по направлению конька, начиная с области карнизного свеса. Крепят настил к стропилам, например, клепками. Нахлест настила — в среднем 150 мм. Не натягивайте настил туго между стропилами, оставьте примерно 20… 30 мм свободного прогиба. По обе стороны конька (шатрового конька) протяните в перегиб более 150 мм настила (см. отдел 2.4). Настил протяните в зоне карнизного свеса так, чтобы конденсат не стекал на стеновую конструкцию и, чтобы струя воздуха беспрепятственно могла пройти к верхней части настила (см. рис.5).
В зоне фронтонного свеса: настил протяните на расстояние 200 мм от крайней точки стеновой конструкции (см. рис.5).
Обрешетку прибивают поверх гидроизоляционного настила (минимальная толщина досок 32х50 мм, рис. 4).

Крепеж по верху волны Крепеж по низу волны

1.          Гидроизоляционный настил
2.          Первая доска у карниза

Первая доска у карниза толще других:
на 15 мм — для типа1
на 10 мм — для типа 2 и 3

2.4.  Вентиляция

Рис. 6 Фронтон

1.     Гидроизоляционный настил
2.     Вентиляционная рейка
3.     Обрешетина
4.     Уплотнение"ТОП-РОЛЛ"
5.     Обрешетка + вентиляционный зазор не менее 100 мм.
6.     Ветрозащитный настил
7.     Стропила + теплоизоляция

Рис. 7 Вентилируемый уплотнитель конька

2.4.1 Вентиляция обрешетки.

Поверх гидроизоляционного настила, в местах стропил, прибивают вентиляционные рейки таким образом, чтобы от карниза струя воздуха беспрепятственно проходила между настилом и кровельным листом.
Воздух с карниза удаляется через вентиляционный элемент конька (шатрового конька) или при коротких строениях конька (до 10 м.) через торец фасонного конька. При кровельном примыкании, при стыке кровли со стеной, вентиляция осуществляется по схеме, например, как на рисунке 9.

2.4.2. Нижняя вентиляция настила.

Зона карнизного свеса должна обеспечивать беспрепятственное направление струи воздуха от карниза в поднастиловое вентиляционное пространство, которая далее удаляется через ветровые окошки чердака. В кровельных конструкциях, где теплоизоляция направлена по скату до конька, гидронастил не натягивается до конька, оставляется непокрытым у конька (приблиз. 100 мм) и попадание воды в строение предотвращает вентилируемое уплотнение конька "ТОП — РОЛЛ" (см. рис.7) или вентиляционный конек (см. рис. 8). Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек прибивается полоска из гидроизоляционного материала.

Рис. 8  Вентиляционный конек

1.     Обрешетина
2.     Вентиляционная рейка
3.     Гидроизоляционный настил
4.     Вентиляционный конек
5.     Уплотнение
6.     Обрешетка + вентиляционный зазор не менее 100 мм
7.     Ветрозащитный настил
8.     Стропила + теплоизоляция

Рис. 9 Стык кровли и стены

1. Гидроизоляционный настил
2. Вентиляционная рейка
3. Обрешетка
4. Уплотнение 5. Состыковочная планка
6. Стеновая планка
7. Стеновая обшивка
8. Вертикальная планка+внетиляционный зазор
9. Ветрозащитный настил
10. Вентиляционная обрешетка + вентиляционный зазор не менее 100 мм
11. Стропила+теплоизоляция

На шатровую и двухскатную кровлю таким же образом устанавливается вентиляционный конек. Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм.

2.5.  Обрешетка

При выборе толщины обрешетины следует принять во внимание высоту профильного листа и соответствующую длину крепежа (если крепеж с волны профиля). Минимальное сечение досок — 32х100 мм (рис. 5). Выходящая на карниз доска должна быть толще других. Для фасонной черепицы типа 2 и 3 — на 10 мм толще, у черепицы типа1 — на 15 мм толще. Интервал установки обрешетины для фасонной кровли соответствует кратности черепицы. Доски прикрепляются к стропилам горячеоцинкованными гвоздями 2,8х75 мм (2 шт. /перекрест).
Внимание! Не прибивать конек, оставить достаточный вентиляционный зазор (см.рис.10).

 Рис. 10 Строение конька

Установите необходимые дополнительные опорные доски и бруски для сквозных выводов (напр. пожарный люк, вентиляционная фурма, дымовая труба), см. рис. 11.

Рис. 11 Опорные доски сквозного вывода

1. Опорные доски
2. Дополнительные опорные обрешетки.
При монтаже двух или более листов, используйте брусок под шов.

2.6 Укладка листов

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице, так как лист может не выдержать большие нагрузки! При ходьбе по профильному листу, наступать в местах обрешетки: вдоль — в прогиб волны, поперек — на складку профиля. При монтаже листов, капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом. Укладку листов начинают слева направо или наоборот. При укладке металлочерепиц с правого торца, край следующего листа подсовывается под последнюю волну предыдущего листа (капиллярный паз на волне правого края), что облегчает монтаж и предотвращает сползание последнего листа, благодаря его поперечному гофрированию.
Листы укладывают по линии карниза, с выступом от карниза на 45 мм. Монтаж следует начинать, укрепив первый лист одним шурупом по середине у конька, в прогиб волны. Затем уложите второй лист и скрепите нахлест одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Проверьте, что поперечные складки хорошо стыкуются и нижние края составляют ровную линию. Два листа скрепить между собой в нахлесте шурупами 4,8х2,8 мм под каждой поперечной складкой. Скрепите, таким образом, 3 — 4 листа между собой и выровняйте с помощью трассерного шнура нижний край по линии карниза. Только после этого листы прикрепляют к обрешетке. Монтаж следующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу и только затем крепить к обрешетке.

Порядок монтажа листов при горизонтальном нахлесте (см. на рис 12).

Рис. 12 Порядок установки листа и расположение крепежа.

2.7. Крепеж листов.

Рекомендуемая длина шурупов 4,8 х 50; 4,8 х 65 или 4,8 х 80 мм при крепеже по верху волны. Шурупы 4,8 х 28 мм используются при крепеже кровельного листа по низу волны, у карниза, в нахлесте и для крепежа планок (см. рис 14). Для крепежа кровельных листов используются шурупы снабженные уплотнением (ЭПДМ-резина). Целесообразнее крепеж шурупами, чем гвоздями, так как, надежность крепления шурупами вдвое больше.
Во избежание вмятин на листе, шурупы не должны затягиваться слишком туго. Для ввинчивания шурупов используется электродрель с плавной регуляцией скорости вращения и обратным ходом.

Рис. 13 Крепеж по верху волны

Рис. 14 Крепеж в нахлесте

Расход крепежа (рис. 12):

Расход шурупов — 6 шт./ кв.м.

2.8. Ендова

2.8.1 Внутренняя разжелобка

V — образная планка разжелобки устанавливается по следующей схеме (см. рис. 15).
Начните монтаж разжелобки с укладки гидронастила вдоль по направлению разжелобки и прикрепите к стропилам. Затем гидроизоляционный настил устанавливается по всей кровле (см. раздел 2.3).
Установите вентиляционные рейки на скат (напр. 32х50 мм), оставляя приблизительно 50 мм до опорного узла. Деревянный настил разжелобки начинают от опорного узла на расстоянии приблизительно 50 мм, используемая толщина досок (32х100мм) такая же, как и у обрешетки. Далее устанавливается обрешетка примыкающих скатов с интервалом соответствующим кратности черепицы.
Укрепите несколькими шурупами от карниза в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Нахлест планок для разжелобки — не менее 200 мм, и швы нахлеста герметизируются мастикой.
Прикрепите кровельные листы к обрешетке и проложите уплотнение между кровельным листом и планкой разжелобки.
Расстояние между краями кровельных листов у разжелобки приблизительно 200 мм.

Рис. 15 Внутренняя разжелобка.

1. Кровельный лист
2. Уплотнение
3. Планка разжелобки
4. Деревянный настил
5. Вентиляционная рейка
7. Гидроизоляционный настил
8. Опорный узел
9. Стропила

2.8.2 Устройство внутренней разжелобки в местах сопряжения основного ската с выступающими конструкциями.
Принцип монтажа внутренней разжелобки, примыкающей к основному скату (см. рис.16), ведется как в описании раздела 2.8.1.1., но порядок монтажа следующий:

	1. Установите кровельный лист от карниза вдоль основного ската так, чтобы верхний край листа находился выше нижнего края у разжелобки на 400 мм.
	2. Выровняйте край разжелобки по карнизу примыкающего ската и закрепите металл шурупами в местах примыкания разжелобки к обрешетке. Крыло разжелобки, лежащее на основном скате, заведите на смонтированный кровельный лист.
	3. Установите кровельные листы скатов, оформляя линию разжелобки.

Рис.1б Внутренняя разжелобха, примыхающая х основному скату

2.9 Сквозные выводы

Рекомендуется установка сквозных выводов по возможности ближе к коньку / верхнему карнизу. Вокруг пожарного люка, вентиляционной фурмы и трубы монтируются опорные бруски и дополнительные необходимые доски (сплошная деревянная конструкция, см.рис.11). Все стыки должны быть тщательно герметизированы. Нахлест основ пожарного люка и вентиляционной фурмы с кровельными листами подобен нахлесту листов. В комплект сквозных выводов (VILPE-вентиляторы, вентиляционные выходы, воздухоочистителей и канализации) входят уплотнитель, основание с уплотнителем, уплотнитель кровельной проходки из метеоустойчивой ЭПДМ-резины (подробная инструкция монтажа приложена к комплекту).
Нельзя допускать большие снеговые нагрузки на вывод, при необходимости снег убирать.
Если расстояние от конька до вывода больше метра, рекомендуется установка снегоуловителя над выводом.

2.10 Снегоуловитель

Для безопасной эксплуатации крыши рекомендуется установка снегоуловителя в местах возможного схода снега. Снегоуловитель монтируется в зоне несущей конструкции стены. До монтажа кровельных листов установите параллельно по скату дополнительные опорные доски, например 50х100 мм, для крепежных основ снегоуловителя. Прикрепите к опорной доске крепежные основы снегоуловителя (4 шт./ комплект) на расстоянии 750 мм друг от друга по низу волны 8мм шурупами или болтом и шайбой. Между кровельным листом и крепежной основой прокладывается уплотнительная лента Зx30. Установите овальные/ или круглые трубы (2 шт./ комплект) к крепежным основам и закрепите края труб пультами 8х35 мм (см. рис. 17).

Рис. 17 Крепеж снегоуловителя

1. Овальные или круглые трубы, длиной 300 мм
2. Шурупы, длиной 8 мм
3. Выступ труб от основы, 30 мм
4. Пульт 8х35 мм
5. Крепежная основа снегозадержателя
6. Уплотнительная лента
7. Обрешетка
8. Опорная доска 50х100 мм

2.11 Уплотнение

Для фасонных кровельных листов наименьший угол уклона 1:4 и для трапециидальных 1:7 (см. рис 18). В случае эксплуатации профильного листа на крышах с уклонами меньше указанных, завод ответственности не несет.
При использовании Weclanan-кровли на пологую крышу, когда уклон < 1:4 или для трапециидального профиля < 1:7, в этом случае рекомендуется уплотнить вертикальный и горизонтальный нахлест.

Рис. 18 Наименьший угол уклона крыши

Минимальный угол наклона:
Фасонная черепица — не менее 1:4
Трапециидальная кровля — не менее 1:7
Фальцовая кровля — не менее 1:12

2.12 Фронтонная планка

Прикрепите фронтонную планку к фронтонной доске (выше обрешетки на высоту профильного листа) кровельными шурупами (см.рис.6), с шагом крепежа приблизительно 800 мм. Нахлест фронтонных планок — 100 мм.

2.13 Коньковая планка

До установки фасонной коньковой планки закрепите торцевую крышку заклепками у торца. Нахлест фасонных коньковых планок — 130 мм, у гладких коньковых планок — 100 мм. Соедините 4,8х28 шурупами по краю 2 — 5 планки между собой и установите по направлению конька. Проложите уплотнение между планкой и профильным листом. Прикрепите коньковую планку шурупами сквозь уплотнение к листу по верху каждой второй волны. В случае примыкания конька к скату, вырезать торец коньковой планки под скат и установить вплотную под кровельный лист. Под фасонную коньковую планку можно использовать самоклеющее "ТОП-РОЛЛ" — уплотнение. До установки "ТОП-РОЛЛ" — уплотнения, прикрепите на гребне стропил дополнительную планку для укладки "ТОП-РОЛЛ"- уплотнения (см. рис.7) так, чтобы край доски немного выступал за края кровельных листов. Сверх этой доски застелить "ТОП-РОЛЛ"- уплотнение и закрепить заклепками или гвоздями к планке. Снимите с краев самоклеющего "ТОП-РОЛЛ"- уплотнения защитную пленку и прижмите самоклеющие края уплотнения по форме кровельного листа.
К фасонной коньковой планке можете приобрести торцевые крышки, торцы шатровой крыши, — Y, -Т-образные коньки, которые крепятся под конек шурупами. (У Y-образного конька: раздваивающие стороны крепятся сверх конька.)

2.14 Состыковочная планка

Состыковочную планку используют в стыке кровли и стены. Состыковочная планка выгибается под уклон кровли и крепится к профильному листу по верху каждой второй волны (при трапециидальном листе: шаг крепежа 400 мм). При крепеже планки проложите уплотнение между планкой и профильным листом. Пристенный край планки остается под обшивкой стены (при стыке с каменной стеной, пристенный край планки заводится в "выдру" и уплотняется специальной уплотняющей массой). Проверьте достаточность вентиляции при стыке кровли и стены (см. рис.9)
Нахлест планок — не менее 100 мм и используйте уплотнительную массу в местах соединения.

2.15 Карнизная планка

Карнизная планка у карниза служит направителем стока воды в желоб и препятствует попадание воды на карнизные доски. До установки профильных листов прикрепите карнизную планку к самой нижней обрешетке оцинкованными гвоздями с шагом крепежа 300 мм. Нахлест карнизных планок — 50 мм. Можно проложить между карнизной планкой и кровельным листом уплотнение во избежание, например, появления птичьих гнезд (см. раздел. 2.4).

Содержание инструкции