Установка, ремонт и обслуживание внутридомовых инженерных систем является привлекательным вариантом для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Недорогой «входной билет» и высокая потребность в таких услугах в любом городе позволяет предпринимателю предпринять первые шаги с минимальными рисками.

Рынок монтажа и ремонта трубопроводных систем растет вместе со всей российской строительной отраслью, и это открывает хорошие возможности для старта новых ремонтно-монтажных компаний.

Сам себе маркетолог

Прежде чем открыть новую фирму, необходимо составить четкое представление, на чем именно она будет специализироваться. Конечно, велик соблазн заниматься всем подряд, от устройства канализации, водопроводов и отопления в частных домах до монтажа противопожарных спринклерных систем в офисных центрах. Но при ограниченных ресурсах разумнее изначально предлагать небольшой перечень самых востребованных услуг, который по мере роста компании будет расширяться.

«Безусловно, на этом рынке сильна конкуренция, констатирует Максим Забавников, директор московской компании ООО «Сантехстрой-Комплект», занимающейся поставками оборудования для отопления, водоснабжения и канализации. Но у новой компании всегда есть шанс найти свое место под солнцем. Причем не столь важно, где откроется фирма, в мегаполисе или в провинциальном городке. Разница будет лишь в объеме работ и, соответственно, доходов».

Впрочем, неоднородность экономического развития субъектов РФ накладывает отпечаток на то, какие услуги там более востребованы. В тех районах (например, в региональных столицах), где идет интенсивное жилое и коммерческое строительство, будут преобладать заказы на монтажные работы. В моногородах и селах, где активность девелоперов и частников крайне низка, спрос будет смещен на услуги по ремонту и обслуживанию инженерных сетей, а также по прочистке и видеодиагностике трубопроводов.

Тем, кто намеревается покорить российские мегаполисы, надо учитывать, что здесь ремонтно-монтажный рынок уже поделен между крупными компаниями с большим штатом, хорошим оснащением и сложившейся репутацией. Новичку придется «с боем» завоевывать место под солнцем, строить собственную репутацию и нарабатывать клиентскую базу. Чтобы новорожденная фирма смогла найти свою нишу, ей нужно предложить что-то неординарное: применение инновационных технологий, индивидуальный подход к клиентам или ориентированность на высокомаржинальный сегмент услуг для частников.

Юридические тонкости

Выбор области деятельности новой ремонтно-монтажной компании будет прямо влиять на то, какому правовому статусу отдать предпочтение при ее оформлении. Как правило, доступных вариантов два стать индивидуальным предпринимателем (ИП) или зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Каждая из этих форм собственности имеет свои плюсы и минусы. Наиболее очевидное различие состоит в том, что индивидуальному предпринимателю придется отвечать по обязательствам (например, компенсировать задолженности) всем своим имуществом, тогда как ООО – только в рамках уставного капитала. Также разные формы собственности имеют свои требования к бухучету, расчету налогооблагаемой базы (ООО, в отличие от ИП, может покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего года) и прочих аспектах.

Выбор во многом зависит от рода деятельности: ориентируется ли молодая фирма на частных клиентов или будет выступать в качестве подрядчиков крупных застройщиков. В целом, юристы советуют открывать ООО тем, кто собирается вкладывать большие суммы в организацию бизнеса и предполагает, что основными клиентами будут корпоративные заказчики. Ведь не секрет, что многие строительные компании избегают сотрудничества с индивидуальными предпринимателями.

«Я не вижу никаких подводных камней на пути открытия таких фирм с точки зрения оформления разрешительных документов, говорит, Максим Забавников (ООО «Сантехстрой-Комплект»). Однако нужно определиться с членством в строительных саморегулируемых организациях (СРО)».

Допуск СРО должен быть у всех компаний, которые выполняют работы, влияющие на безопасность объектов строительства. Например, это обустройство сетей водоснабжения, отопления, канализации и противопожарных систем в многоквартирных жилых домах и прочих многоэтажных зданиях. Членство любой компании в СРО (вне зависимости от формы собственности) оценивается ежегодно в 60 тысяч рублей, плюс не менее 300 тысяч рублей должно быть единовременно внесено в компенсационный фонд. Необходимо также учитывать, что многие клиенты обращают внимание на наличие допуска СРО как показателя добросовестности и компетентности компании вне зависимости от того, требуется ли этот документ для проведения тех или иных работ.

Кадры решают всё!

Следующей задачей, которую придется решать руководителю молодой фирмы, является набор персонала. И это может стать настоящей головной болью, так как требования к профессиональному уровню работников сейчас очень велики, а за квалифицированными кадрами идет настоящая охота.

«Многие проекты имеют такой уровень сложности, что с расчетами «на глазок» их просто не выполнить, считает, Антон Шрамко, менеджер по продажам компании «АйТиСи». Как результат, востребованы монтажники, способные работать с электроинструментом, с трубогибами, электрогидравлическими пресс-пистолетами, с клуппами для нарезания резьбы на сверхпрочных или тонких трубах и т.п. Понятно, что без специальных знаний и навыков использования сложного оборудования с такими задачами не справиться». Профессиональное владение современными инструментами не просто позволяет качественно выполнять любые операции по монтажу трубопроводов, но и повышает производительность труда, что напрямую влияет на успешность компании».

Однако, как отмечают многие кадровики, хорошие специалисты, как правило, уже занимают высокооплачиваемые должности, и их очень непросто завлечь в молодую фирму. И всё-таки крайне желательно иметь в штате настоящих профессионалов, которые смогли бы передать свой практический опыт толковым парням с профильным образованием.

Если речь идет о небольшой фирме, предлагающей услуги частникам, то в большинстве случаев сам руководитель имеет необходимые навыки и опыт, что позволяет ему контролировать выполнение заказов, оценивать профессиональную подготовку наемных работников и проводить их обучение «в поле». Но когда штат увеличивается, подготовку молодых кадров лучше поставить «на поток», воспользовавшись услугами одного из многочисленных учебных центров.

По словам Светланы Бобковой, заместителя директора центра профессиональной подготовки «Эдем» (Санкт-Петербург), за 1-4 месяца монтажники могут пройти специализированные курсы, приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для использования современных технологий, и повысить квалификацию.

Для молодой компании с ограниченными финансовыми ресурсами настоящей находкой могут стать бесплатные мастер-классы и тренинги, которые организуют некоторые производители трубопроводной продукции и арматуры, а также инструментов и оборудования.

«Вопрос профессиональной подготовки персонала стоит остро для любой компании, занимающейся монтажом или обслуживанием инженерных систем. А для организации, делающей первые шаги на этом рынке, это, без преувеличения, вопрос выживания, считает Андрей Макаров, директор российского подразделения компании RIDGID, ведущего мирового производителя профессионального инструмента для монтажа и эксплуатации трубопроводов. Понимая важность постоянного повышения квалификации, мы открыли московский учебный центр, где монтажники могут на практике ознакомиться с применением трубных ключей, резьбонарезного оборудования, инструментов для резки труб, машин для прочистки трубопроводов и многих других категорий оборудования, без которых в наше время не выполнить ни один сложный заказ».

Техническое оснащение

На вопрос, что является ключом к успеху молодой ремонтно-монтажной компании, руководители профильных фирм отвечают однозначно: «Качество»! За этим емким словом скрывается и выдерживание договорных сроков, и неукоснительное соблюдение технологии монтажных или ремонтных работ, и надежность инженерных систем в процессе их эксплуатации. Понятно, что помимо высокого профессионального уровня работников для этого необходимо и самое современное техническое оснащение.

«Минимальный набор инструментов для выполнения простых задач по ремонту и обслуживанию трубопроводных сетей в квартирах и частных домах можно собрать за 50-60 тысяч рублей, считает Антон Шрамко («АйТиСи»). Для предпринимателей и фирм, которые хотят также заниматься монтажом систем отопления и водоснабжения, стоимость качественного комплекта будет не менее 200-250 тысяч рублей. Сюда входят набор трубных ключей, резьбонарезные клуппы, инструменты для сгибания и резки труб из различных материалов, сварочный аппарат, электрогидравлический пресс-пистолет и т.п. Конечно, тут идет речь о продукции авторитетных западных компаний, а не сомнительных китайских подделках, которые не смогут обеспечить должный уровень качества и не окупят себя».

«Для оперативного устранения аварий и протечек в многоквартирных и частных домах, а также в коммерческих зданиях пригодится прибор для замораживания труб. В течение нескольких минут он создает в трубе две ледяные пробки, позволяя проводить с нею любые операции без перекрытия воды и слива всей системы, говорит Андрей Макаров (RIDGID). Также для ремонтных и монтажных работ наверняка понадобится портативный электрический опрессовщик, помогающий определить, насколько герметичен собранный или отремонтированный трубопровод».

Фирмам, планирующим заняться ремонтом и обслуживанием канализационных сетей в частном секторе, в коммерческих и промышленных зданиях, не обойтись без профессиональных прочистных машин.

«Наиболее востребованы модели, работающие с трубами диаметром до 110-200 мм. В качестве примера могу назвать прочистную машину с электроприводом RIDGID К-400 со спиралями длиной до 30 м, – рассказывает Дмитрий Плотников, руководитель компании «МТ Групп», реализующей на российском рынке инструменты ведущих мировых производителей. В большинстве случаев возможностей такого оборудования достаточно, например, для обслуживания жилого комплекса или офисного здания».

Начинающим бизнесменам, рассчитывающим выйти на рынок с услугами по прочистке, нужно быть готовым к тому, что предназначенное для активного профессионального использования качественное оборудование (сама прочистная машина плюс расходные материалы – шланги, секции, головки) не может стоить дешево. Так, по мнению экспертов, надежный и простой в использовании комплект для «неотложки» от авторитетного западного производителя можно собрать в пределах 450 тыс. руб. А за полноценный арсенал оборудования, с которым получится выполнить любой заказ по прочистке трубопровода, обойдется не менее чем в 600 тыс. руб.

«Для компаний, которые занимаются ремонтом или прочисткой канализационных и других трубопроводных систем, будут очень полезно высокотехнологичное оборудование для видеодиагностики. Оно поможет определить состояние труб, локализовать повреждения или засоры, объясняет Антон Шрамко («АйТиСи»). Сейчас такие системы стоят весьма не дорого. Скажем, портативный комплект для видеодиагностики RIDGID micro CA-100 стоит в районе 10 тысяч рублей и имеет дальность действия до 9 м. Предоставление услуг по видеодиагностике промышленных, муниципальных и частных трубопроводов и само по себе может стать прибыльным бизнесом – многие уже сейчас зарабатывают на этом».

Искусство продвижения

Итак, компания создана, штат укомплектован, обучен и вооружен самым современным инструментом. Теперь дело только за клиентами. Как же их привлечь ?

Самый бюджетный и доступный способ – использовать Интернет. По словам маркетологов, обычно заказчики монтажных работ являются активными пользователями всемирной паутины. Поэтому как на начальном этапе, так и в период устойчивого развития основное внимание нужно уделять именно продвижению сайта компании в глобальной сети, обеспечивать его информационное наполнение: перечень выполняемых работ, используемые технологии и отзывы клиентов.

Еще одной хорошей возможностью привлечь клиентов считаются местные и федеральные электронные каталоги и справочники. Так, во многих регионах едва ли не важнейшим источником информации о малом бизнесе является интерактивный справочник 2Gis (2ГИС), аудитория которого в России превышает 14 млн. человек. Впрочем, это не отменяет и традиционные способы продвижения – рекламные блоки в профильных печатных изданиях, участие в региональных выставках и т.п.

Когда первые шаги в продвижении пройдены, постепенно начинает работать «сарафанное радио». Опасаясь попасть на недобросовестных монтажников, многие частные клиенты используют рекомендации друзей и знакомых, чтобы найти хорошую фирму, которая качественно выполнит необходимые работы. В небольших городах «живым» отзывам людей часто доверяют гораздо больше, чем рекламе. По этой причине многие эксперты называют этот метод продвижения, через отзывы и советы довольных клиентов, самым эффективным. Акцент на качество работ и безупречная репутация позволяют собрать пул постоянных клиентов гораздо быстрее, чем активная реклама в Интернете или СМИ.

Если компания ориентирована на работу с корпоративным клиентом или госструктурами, то одним из немногих способов получить заказ является участие в тендере. Подача заявки на открытый конкурс – настоящее искусство, которым непросто овладеть новичку в бизнесе, так как требуется серьезная подготовка и сбор большого пакета документов. Но в случае победы молодая фирма может получить крупный контракт, который сторицей вознаградит все усилия и обеспечит хороший старт.

Итак, войти на рынок ремонтно-монтажных работ вовсе не сложно. Так, входной билет для индивидуальных предпринимателей и фирм, ориентированных на частных заказчиков, начинается от нескольких сотен тысяч рублей. Но чтобы привлечь и удержать клиентов, им нужно предложить безупречное качество и сервис. В противном случае ничто не поможет удержаться на этом высококонкурентном рынке.

Пресс-служба компании RIDGID

Сосули, которые образуются на крышах зданий, являются не только некрасивым, но и опасным явлением. Хотя городские службы постоянно стараются бороться с этим проблемой, каждую зиму достигают нас негативные новости о несчастных случаях, которые вызваны падением ледяных глыб. Падающие сосули не только повреждают имущество, такое как машины, но и представляют угрозу для здоровья и жизни людей.

В снежную зиму, перемежающуюся оттепелью, прохожие чаще смотрят под ноги, чем на крыши, и зачастую не представляют себе огромной массы льда, которая едва держится на крутых скатах крыши. Как тут не вспомнить греческое предание о дамокловом мече, висящем лишь на конском волоске над троном правителя.

Эта проблема наиболее актуальна для домов старой, ещё дореволюционной постройки. Так, например, в Санкт-Петербурге, зимы 2010 и 2011 годов стали настоящим бедствием. Они оказались необычайно щедры на осадки в виде снега. Так, за зимний период 2011 г. выпало 211,4 мм осадков, при среднемноголетней сумме (климатической норме) в 120 мм.

Наиболее остро проблема образования наледи проявила себя в историческом центре города. И каких только предложений решения не было: начиная с бумерангов, заканчивая применением лазеров и пара. Но борьба с последствиями, а не причиной, равносильна сражению с ветряными мельницами.

Многоквартирные дома начала прошлого века проектировались и строились с системой индивидуального печного отопления и с холодными чердаками. Температура на поверхности крыши была отрицательной. Снег не таял, сосульки не образовывались – хрупкое равновесие соблюдалось. После модернизации систем отопления чердаки обзавелись верхними разводками трубопроводов с горячим теплоносителем – и баланс сместился.

Ввиду различных причин: устаревшие теплоизоляционные материалы, неизолированные фланцы запорной арматуры, некачественный монтаж или повреждение теплоизоляционного слоя, – температура на чердаке становится намного выше, чем температура окружающего холодного воздуха. Именно это является основной причиной таяния снега и образования льда на свесах крыш.

«Холодный» чердак

Для того чтобы решить проблему, нужно найти её причину и, по возможности, устранить её. Процесс образования сосулек понятен – выпавший на кровлю снег тает, стекает в виде воды к свесу кровли, где под действием холодного ветра замерзает в виде сосулек.
Причина таяния снега тоже ясна. Кровельную жесть согревает тёплый воздух чердака. Но откуда же тепло берётся, если конструкция чердака называется «холодной»?

Первая и основная причина – это теплопотери с труб систем отопления, разводки которой расположены на чердаке. Совершенно очевидно, что такие трубы должны быть полностью изолированы (вместе с фланцами и запорной арматурой), и температура на поверхности изоляции, установленной на трубах холодного чердака, должна быть примерно равна температуре холодного окружающего воздуха. Если температура на поверхности изолируемых труб выше, то часть оплаченного жильцами тепла просто до них не доходит. Именно это «пропавшее» тепло греет лежащий на кровле снег.

Вторая причина – поступление тепла может происходить через чердачное перекрытие. Мало того, что за последние 40 лет требования к термическому сопротивлению конструкций выросли в 2-3 раза, так и применяемый в домах старой постройки насыпной утеплитель за много лет мог слежаться, намокнуть, образовать теплопроводные включения.

Третья причина – эксплуатационные ошибки. Так, холодный чердак априори оснащается продухами или слуховыми окнами, ведь его конструкция должна вентилироваться холодным наружным воздухом, который удаляет пары влаги, проходящей через чердачное перекрытие. Однако нередки случаи, что продухи заделывают с целью сохранения тепла в трубопроводах, ведь жильцам не нравятся недостаточно тёплые батареи.

В результате подобной «доработки» воздух в невентилируемом пространстве нагревается даже до +15°С. Такой чердак никак уже холодным не назовёшь. Получается, что тогда нужно утеплить и кровлю, чтобы не таял снег, но этого никто не делает, да и конструктивно это не всегда возможно выполнить.

Грамотная теплоизоляция – спасение от сосулек

Устранение причин образования льда на кровле было осуществлено с помощью теплоизоляционных материалов из каменной ваты ROCKWOOL в доме по 18-й линии Васильевского острова. Чердак этого дома имел целый «букет» причин, вызывающих таяние снега на крыше и появление сосулек.

Продухи в ограждающих конструкциях чердака были заделаны для сохранения тепла, что лишь усугубляло существующую проблему. Теплоизоляционный слой представлял собой засыпку из керамзитового гравия, на поверхности которого тепловизор фиксировал положительную температуру, то есть потери тепла в чистом виде. Что касается трубопроводов, то они были изолированы с помощью армопенобетона, температура на поверхности которого чуть-чуть не доходила до +30°С.

Неудивительно, что для такого чердака крайне важно было провести теплоизоляционные мероприятия, ведь они призваны сохранить тепло, которое вместо того, чтобы поступать и оставаться в квартирах жильцов, топит лежащий на крыше снег.
Утеплитель для подобных конструкций должен обладать рядом важных характеристик: механическая прочность, долговечность, биологическая и химическая стойкость, негорючесть, паропроницаемость.

Например, при прорыве трубы отопления на утеплитель не только произойдёт кратковременное воздействие влаги, но и во время ремонтных работ выполнение резки и сварки повреждённых труб горючие материалы только усложняют. Паропроницаемость же утеплителя, позволит ему быстро просохнуть под воздействием естественной вентиляции чердачного пространства через расконопаченные продухи.

Всем вышеуказанным параметрам соответствуют материалы из каменной ваты ROCKWOOL. В качестве утеплителя чердачного перекрытия было применено запатентованное решение из плит каменной ваты двойной плотности – РУФ БАТТС ОПТИМА – толщиной 180 мм, уложенных по существующей керамзитовой засыпке. Эти плиты являются не только жёстким теплоизоляционным материалом с отличной паропроницаемостью, но и при сравнении коэффициентов теплопроводности в 4,5 раза эффективнее, чем та же толщина керамзитового гравия.

Утепление трубопроводов отопления, расположенных на чердаке, выполнялось при помощи цилиндров из каменной ваты навивного типа с покрытием алюминиевой фольгой. Цилиндры представляют собой жёсткое изделие из каменной ваты метровой длины с прорезью для монтажа, внутренний диаметр которого соответствует наружному диаметру труб.
Немаловажно и то, что цилиндры производятся по навивной, а не вырезной технологии. За счёт этого теплопроводность изделия в любой точке одинакова, а механическая прочность выше, то есть при необходимости инспекции участка трубы цилиндр допускается демонтировать и смонтировать заново без его замены.

Сама установка таких изделий довольно проста. С помощью прорезанного шва изделие монтируется на трубу и фиксируется в двух местах с шагом 500 мм, например, бандажной лентой из оцинкованной стали (0,7х20 мм) с пряжкой. Изделия устанавливаются вплотную, монтажные швы смещают у соседних изделий относительно друг друга, соединения покровной фольги, как продольные, так и на стыке изделий, проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Цилиндры из каменной ваты использовались толщиной 60 и 50 мм (на трубах с диаметром от 89 до 25 мм). Такие толщины обеспечивают соответствие установленным нормам тепловых потерь.

Утепление всего чердачного перекрытия и труб системы отопления на чердаке из-за сравнительно простой технологии монтажа заняло не более недели. За первый день трубопроводы и чердачное перекрытие были подготовлены к теплоизоляционным работам. Во второй день осуществлялся подъём материалов. На третий – произведено утепление перекрытия, а оставшиеся пару дней занял монтаж теплоизоляции трубопроводов.

«Экономика должна быть экономной — таково требование времени»

Коммунальные службы неоднократно получают иски от граждан, так или иначе пострадавших от падения льда. Чтобы этого не происходило, на кровли выходят целые бригады сотрудников ЖКХ, которые вручную отбивают лёд с края скатных крыш.

Только при условии полного соблюдения техники безопасности, что, увы, бывает далеко не всегда, работы на холодной и скользкой скатной крыше под порывами ветра остаются безопасными для работников ЖКХ. Помимо всего прочего, сбивание льда с крыши при помощи лома или других ручных инструментов может приводить к повреждению тонкой кровельной жести или фланцев и, как следствие, к проникновению влаги туда, куда она попасть не должна.

Одно из существующих решений – установка на кровле греющего кабеля. Подобных систем на рынке много, и, безусловно, они способны решить проблему образования льда. Но это подобно купированию симптома болезни, выдаваемому за настоящее лечение. Данное решение не устраняет причину появления льда и увеличивает расходы на электроэнергию.

На сегодняшний день, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 (в ред. от 02.07.2013), дом, после проведения капитального ремонта, не может быть сдан без мероприятий по снижению энергопотребления и утеплению до существующих нормативов его ограждающих конструкций.

Таким образом, общей суммой будет являться то, что использование теплоизоляции из каменной ваты для утепления систем отопления, трубы которых расположены на чердаке, и для теплоизоляции чердачного перекрытия холодного чердак, ограничит приток тепла, которое вызывает образование сосулек. Помимо прочего, теплоизоляционные решения являются шагом к повышению энергоэффективности здания в целом.

Положительными моментами также можно считать то, что паропроницаемость каменной ваты не нарушает выход водяных паров через чердачное перекрытие из внутренних отапливаемых помещений, а такое свойство, как негорючесть, не только не увеличит пожарную нагрузку подкровельного пространства, но и будет сдерживать распространение пламени при пожаре.

Утеплённые трубопроводы систем отопления смогут с минимальными потерями донести тепло до своих потребителей, а значит, будут оставаться всегда достаточно тёплыми, чтобы не вызывать нареканий у жителей многоквартирных домов. Так, на примере проведённого энергоаудита, экономия тепла за счёт утеплённых труб может достигать 30% от всей тепловой энергии, подаваемой по системам отопления.

Получается, что решение проблемы с образованием наледи на крыше одновременно помогает коммунальщикам выполнять свои обязательства с минимумом затраченных усилий, а жильцам – экономить дорогостоящее тепло.

Штукатурка венецианского типа является одним из самых старых материалов для отделки, который уже известен в эпоху Римской Империи. Она состоит из мраморной пудры, гипса и известняка. Современный вариант штукатурки также содержит компоненты для связывания на основе акрила, что обеспечивает отличные характеристики использования.

Прежде всего, следует сказать, что нанесение венецианской штукатурки представляет собой довольно трудоемкий и сложный процесс, который требует определенного опыта и значительных физических усилий, поэтому работа по созданию такого покрытия стоит во много раз дороже, чем сам материал. В связи с этим гораздо предпочтительнее выполнить отделку самому, ведь это позволит сэкономить значительные денежные средства.

Если вы никогда раньше не держали в руках шпатель, то вряд ли сможете добиться хороших результатов, но если уже имеется небольшой опыт проведения отделочных работ (например, штукатурка или шпаклевка обычными стройматериалами на основе гипса), самостоятельно нанести покрытие из «венецианки» не составит особого труда.

Подготовка к работе

Для начала следует подготовить необходимый инструмент и закупить материал. Вам понадобится:

• широкий квадратный шпатель
• узкий шпатель
• ведро для приготовления смеси
• ведро для грунтовки
• дрель с миксером
• наждачная бумага
• грунтовка
• венецианская штукатурка
• защитный состав на основе воска

Закупая материал, тщательно рассчитайте необходимое количество, ориентируясь по указанным техническим характеристикам. В зависимости от использования того или иного типа «венецианки» ее расход может быть от 0.5 до 2.5 кг на один квадратный метр площади. Сухую смесь необходимо брать с запасом, поскольку если вам не хватит материала, вы рискуете приобрести штукатурку такого же цвета но с другим оттенком, который будет отличаться от уже нанесенного покрытия. Лучше подстраховаться и взять материала на 15-20 % больше расчетного значения.

Качество покрытия в большой степени зависит от того, насколько хорошо вы подготовите стену. На ней не должно быть никаких неровностей, впадин и других дефектов. Тщательно загрунтуйте подготовленную поверхность, это повысит адгезию и будет способствовать надежной сцепки с декоративным покрытием. После того как грунтовка высохнет можно приступать непосредственно к нанесению венецианской штукатурки.

Технология нанесения венецианской штукатурки

Готовим раствор, смешиваем сухую смесь с водой, тщательно соблюдая пропорцию, указанную в инструкции по применению. Тщательно перемешиваем полученный состав миксером. Берем широкий шпатель и с помощью узкого шпателя накладываем на его край немного штукатурки.

Наносить штукатурку необходимо тонким однородным слоем, при этом, чем тоньше будут слои, тем прочнее и качественней окажется готовое покрытие. При нанесении штукатурки как можно сильнее прижимаем шпатель к стене, при этом держим его под углом 15-25 градусов.

В идеале толщина слоя должна быть примерно 1-1.5 мм. Если слой получается полупрозрачным и через него «просвечивает» загрунтованная основа — ничего страшного. Последующие слои полностью ее закроют. Разравнивая штукатурку, старайтесь делать круговые движения. Это позволит добиться более равномерного распределения материала, а также избежать резких изменений толщины слоя, которые будут иметь вид горизонтальных и вертикальных полос.

Прежде чем начать наносить следующий слой, необходимо дождаться, пока высохнет предыдущий. Для этого следует выдержать интервал как минимум 3-4 часа. Если после нанесения очередного слоя остались выступы или неровности, их можно счистить при помощи острого ножа или маленького шпателя. Ни в коем случае не используйте для этого наждачную бумагу. Она создаст пыль, которая попадет между слоями и негативно отразится на внешнем виде покрытия. Наждачная бумага применяется только на окончательном этапе для финишной шлифовки уже готовой поверхности.

Перед каждым новым слоем тщательно мойте шпатель, поскольку попадание любых твердых частиц приведет к появлению царапин, от которых будет очень трудно избавиться. Помыв шпатель, не забудьте насухо вытереть его — попадание воды не стену во время нанесения покрытия недопустимо.

Последний слой является наиболее сложным, поскольку именно от него зависит внешний вид готового покрытия. Для этого можно использовать узкий шпатель, нанося штукатурку мелкими, перекрещивающимися межу собой мазками.

Делая мазки в различных направлениях, вы создадите поверхность с неоднородной фактурой. Данная процедура требует много времени. Для того чтобы создать необходимый рисунок даже у опытных мастеров на покрытие квадратного метра стены может уйти более одного часа.

Обработка поверхности

После того как финишный слой окончательно отвердел, готовую поверхность необходимо обработать наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600. Данная процедура позволит «перемешать» верхний и нижний слой штукатурки, создав эффект глубины.

Тщательно смойте влажной тряпкой с поверхности всю пыль, после чего ее можно отполировать куском войлока. В результате такой полировки поверхность начнет блестеть.

Готовое покрытие обрабатывается специальным восковым составом. Такая обработка придает ему дополнительный блеск и завершенный вид, а также защищает от воздействия влаги. Воск наносится тонким слоем при помощи ракеля, плотной ткани или войлока.

Советы при нанесении венецианской штукатурки своими руками

• При выборе цвета штукатурки учтите, что в процессе высыхания он может измениться (производитель штукатурки обычно указывает об этом в инструкции).
• Если у вас недостаточно опыта работы с венецианской штукатуркой, лучше всего пользоваться узким шпателем. С его помощью вам намного проще будет добиться требуемого результата. Широкий шпатель позволяет быстрее выполнить работу, но его использование требует большого опыта. Таким шпателем в основном пользуются профессионалы.
• Работу проводить лучше всего при температуре не выше 25-22 С. Слишком высокая температура приведет к интенсивному процессу полимеризации, поэтому у вас будет меньше времени для работы с приготовленным раствором.
• Чем качественнее материал, тем меньше слоев вам понадобится нанести для того, чтобы получить желаемый результат.

Нанесение венецианской штукатурки — это достаточно кропотливый и трудоемкий процесс, поэтому приступая к работе, тщательно изучите все особенности технологии и запаситесь терпением. Готовое покрытие выглядит очень эффектно и способно частично пропускать свет, который отражаясь под разными углами, создает эффект глубины. Кроме того оно считается достаточно надежным и при соответствующем уходе прослужит не менее 15-20 лет.

Многие наши соотечественники имеют комплекс «банный». Они любят баню и ходят в неё не зависимо от погоды и времени года, как минимум раз в неделю. Поэтому не удивительно, что многие владельцы загородных домов желают иметь свою собственную баню. Это не модно, просто удобно.

Зачем она нужна

Ясно, что вопрос этот риторический: то, что баня полезна для здоровья, не вызывает сомнения. Это доказано многими поколениями людей, ведь и наши предки любили весьма приятные банные процедуры. А финны, например, вообще не представляют себе жизни без бани, которая в Суоми имеется едва ли не в каждом доме. Но баня, скажем честно, это не только оздоровительные процедуры для тела. Это традиция, церемониал, в котором участвуют, как правило, хорошо знакомые люди, чуть ли не семейный праздник. Почти как чайная церемония в Японии. В банном деле тоже есть свои ритуалы: приготовление пара, замачивание веников, создание растительных ароматических «коктейлей», ударная техника работы веником, послебанное расслабление – холодная купель, чай, морс, квас, пиво… Баня – это место отдыха, не только иная климатическая зона, в определенном смысле экстремальная, но и другой мир – теплый, добрый, одновременно ласковый и суровый, возвращающий нас к истокам, к воде – природному богатству, без которого невозможна сама жизнь. Вот почему посещение бани особенно ценно для горожан.

Без печки нет бани

«Сердце» любой бани – это печка. Она может работать на газе, твердом топливе, электричестве. Согласно статистике, печи, сжигающие газ, используют в бане крайне редко. Наиболее распространены сегодня электрические, которые идеально подходят для городских условий, да и за городом находят своих почитателей. Безусловно, традиционная печь для настоящей бани должна работать на дровах – натуральном сырье со своим ароматом, своей энергетикой. Для загородного дома такая банная печь может оказаться самым что ни на есть привлекательным вариантом. Электричество стоит значительно дороже, чем дрова, да и для большой бани понадобится мощная печь, для которой за городом просто-напросто может не оказаться достаточного количества этого самого электричества. Правда, установка дровяной печи потребует соблюдения особых мер пожарной безопасности, ну и плюс устройство дымохода, зато сколько удовольствия!

Стоимость современных электрических печей для бани колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. В значительной степени цена зависит от мощности агрегата и солидности производителя. Импортные, понятное дело, стоят дороже. Вот, например, российское предложение из Твери – печь со сказочным именем «Варвара». Модель с верхним расположением бака для воды емкостью 120 л стоит около 15 тыс. руб. Модели для обогрева небольших пространств от производителей из Новосибирска (компания «Теплодар») можно приобрести за 7–9 тыс. руб. Для больших объемов придется обзавестись более дорогой печью. Модель «Русь-27 VIP» того же новосибирского производителя обойдется в 20 тыс. руб. Она предназначена для бани объемом 27 куб. м и имеет выносной тоннель с большим стеклом, что позволяет топить ее из предбанника и наслаждаться не только натуральным жаром, но и красотой огня, который полыхает, словно в камине.

Западные производители выпускают и дровяные печи, уделяя особое внимание дизайну. Модели получаются элегантные, компактные. Стальная печь 20 ES Pro Steel от Harvia предназначена для парилки объемом 8–20 куб. м и стоит около 20 тыс. руб. Печи с облицовкой предлагает компания Kastor. Например, модель Ksil (R/T) 37 JK имеет вес 145 кг, а вес облицовки – 600 кг, стоит это «удовольствие» почти 200 тыс. руб.! Для загородного дома электрическая печь рассматривается как вариант, а в случае с городской квартирой выбирать не приходится. Пожарные ни за что не позволят поставить «огненную» печь в многоэтажном доме. Хотя, если честно, у электрической печки масса достоинств, так что жалеть вряд ли придется. Она проста в управлении (и вообще более управляемая, чем дровяная), компактна, эффективна, так же безопасна, как кухонная электрическая плита. В некоторых моделях используется несколько степеней защиты от пожара: даже если бросить полотенце на нагреватель, возгорания не произойдет: прибор отключится в течение пары минут самостоятельно, правда, полотенце придется выбросить.

Первые электрические печи появились в Швеции благодаря фирме Tylo в начале 40-х годов XX века. Они были предназначены для поддержания температурного режима не где-нибудь, а… в свинарниках, дабы животные чувствовали себя комфортно. Со временем нагревательные элементы, разработанные инженерами Tylo, стали использовать и для разогрева камней в печах для саун.

Производителей, предлагающих это устройство, сегодня великое множество, но, по большому счету, конструкции печей разных «мастерских» не сильно отличаются: электронагреватели нагревают камни, которые помещают в специальную емкость, встроенную в печь. Электронагреватель может быть ленточным или трубчатым. Ленточный представляет собой тонкие, сделанные из керамики продольные пластины внутри печи. В таких печах камни лежат свободно, и воздух поэтому не очень плотный и более мягкий. Однако подавляющее большинство производимых печей имеют трубчатый электронагреватель (ТЭН).

Электрические печи можно приобрести по цене от 150 евро. Цена зависит как от мощности агрегата, так и от «брендовости» производителя. Также сюда необходимо включить стоимость автоматики, которой можно оборудовать электрическую печь. Дровяную – нельзя. Например, компактная Delta 23 от Harvia предназначена для парильни объемом 1,3–2,5 куб. м и высотой 1,7 м. Благодаря треугольной форме, ее можно устанавливать в углу (стоимость порядка 240 евро). Чуть ниже цена у аналогичной прямоугольной модели Helo Mini 21 фирмы Saunatec – ее рекомендуют для сауны объемом от 1,3 до 4 куб. м. Модель Mini MN-30NB от фирмы Sawo мощностью 3 кВт стоит $140.

Для бань большего объема требуются, естественно, печи помощнее. Harvia Senator Combi T7C предназначена для значительного объема парилки (до 9 куб. м) и стоит 23 тыс. руб., а Profi L30 мощностью 30 кВт – 45 тыс. руб. Шведские печи компании Tylo стоят несколько дороже, чем у финских коллег, но пользуются неизменной популярностью у наших состоятельных сограждан. Tylo – единственный производитель, который изготавливает «сердце» каждого нагревателя (ТЭНа) из нержавеющей стали, что позволяет использовать печи банные совсем без камней. Помимо обычных печей и финны и датчане производят комбинированные модели, в которые встраивается парогенератор для создания особо влажной атмосферы, близкой «по духу» русской баньке. Таковы печи Senator Combi, Topclass Combi (Harvia), Helo Misty (Saunatec), серия Tylo Combi и другие.

Прекрасная снаружи и внутри

Печь хотя и важная часть бани, но без стен, потолка, пола, полок и всяческих банных «прибамбасов» создать банную атмосферу не получится. Здесь есть два варианта: можно приобрести готовую баню или заказать ее у дизайнеров и строителей, которые специализируются на создании таких специфических помещений. Готовую сауну собирают из щитов, как конструктор, поэтому при необходимости ее легко демонтировать. По форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные и угловые, а по размеру – одно- и двухместные, «сидячие» и «лежачие», так называемые «семейные» (как раз чтобы улечься в ней вдвоем, но при желании в кабине может уместиться и больше народу).

Чем больше кабина – тем большей мощности печь требуется для ее обогрева и тем выше цена сауны. К тому же в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства. Некоторые модели саун оснащают, например, специальными светильниками для цветотерапии (кабинка освещается красным, синим, желтым или зеленым цветом – считается, что это благотворно влияет на самочувствие). Известные финские компании Helo и Harvia используют для изготовления кабин, например, скандинавскую ель и сосну, кедр и хемлок (североамериканское дерево из рода тсуга семейства сосновых), а шведская фирма Tylo делает сауны также из ольхи и осины. В кабинах финского и шведского производства используется минеральная вата, а в некоторых финских моделях – прессованная пробка, что, конечно, удорожает конструкцию. Дерево, используемое для постройки бань, не рекомендуется чем-либо красить или покрывать.

Предпочтительно просто хорошо просушенная, гладко струганная древесина с низким содержанием смолы. На Руси для этой цели издавна используют липу, осину, тополь. В скандинавских странах, где особенно распространены хвойные породы, на внутреннюю отделку идут северная ель или сосна, предварительно обработанные с целью уменьшения содержания в них смолы. Для внутренней обшивки используется и канадский кедр. Эта древесина обладает не только удивительно красивой фактурой, но и неповторимым ароматом. Но хвойные породы обладают одним неприятным недостатком – они быстро и сильно нагреваются. Поэтому элементы бани, которые соприкасаются непосредственно с телом человека (полки, скамьи, подголовники, ограждения для печей), из хвойной древесины изготавливать не следует.

Русские мастера всегда предпочитали осину: она не подвержена гниению, имеет низкую теплопроводность. Финны и шведы предпочитают африканское дерево абаши – оно достаточно мягкое, ровное, красивого цвета, без сучков, к тому же сравнительно недорогое (дешевле кедра). Вариантов внутреннего убранства немало – от самых примитивных до удивительных авторских работ, существующих в единственном экземпляре, при изготовлении которых используют стекло, различные формы освещения («звездное небо», например), «теплый пол», покрытый керамической плиткой, резные аксессуары. Дизайнеры и строители готовы создать индивидуальный вариант бани «под заказчика». Это, безусловно, недешевое удовольствие, зато в результате получается абсолютно уникальный продукт.

Важный влажный воздух

Удивительно, но факт: при устройстве бани часто, к сожалению, забывают о такой важной вещи, как вентиляция. Горячая печь выжигает воздух, и потому в парилке вентиляция просто необходима! Кстати, наши предки это понимали: в конструкциях русских бань предусмотрены небольшие окошки. Но это не всегда можно сделать в современной бане. Для того чтобы атмосфера в сауне или парной оставалась оптимальной, применяется вытяжная вентиляция. Нормы, существующие, например, в Финляндии, регламентируют шестикратный обмен воздуха в час! Это означает, что на нагрев поступающего свежего воздуха и испарение воды для достижения необходимого уровня влажности потребуется дополнительно 3–5 кВт. Немецкая компания Klauf предлагает другой вариант: наряду с вентиляционной системой они придумали специальные трубки, через которые в парной можно дышать чистым воздухом (система SANO2).

Управление огнем

На стоимость печки, как уже говорилось, влияет и система управления различными ее функциями (это, естественно, касается только электрокаменок). Недорогие модели обычно ничем особым не комплектуются – разве что термостатом, регулирующим температуру нагрева, но ради собственной безопасности стоит позаботиться, чтобы печь имела функцию автоматического выключения (таймер). Дорогие печи, как правило, комплектуются электронным управлением. Например, пульт Harvia Griffin позволяет управлять временем работы, температурой, освещением и вентиляцией. Используя таймер, можно, уходя из дому на прогулку или пробежку, заранее подготовить сауну непосредственно к моменту возвращения. Пульт включает панель управления, которую можно установить в любом сухом месте, блок питания и датчик температуры. Также можно доукомплектовать систему управления еще одним датчиком температуры для еще более точного контроля. Имеется также дополнительная возможность автоматического включения после сбоя в подаче электроэнергии.

Инфракрасный жар

Как известно, не все любят банные процедуры, а некоторым людям они могут быть противопоказаны по медицинским показаниям. Японские врачи придумали современный вариант бани – инфракрасную кабину, которая напоминает сауну. Находясь в ней при не слишком высокой температуре воздуха (достаточно +45–55 °С), человек обильно потеет – в несколько раз сильнее, чем в классической сауне, не испытывая при этом никакого дискомфорта. В процессе потоотделения из организма выводятся шлаки, токсины, канцерогены, жирные кислоты и прочие неполезные продукты жизнедеятельности.

Термин «тепловой насос» часто упоминается в связи с отоплением частного дома, но многие домовладельцы не понимают, что это такое, как он работает и зачем называется так. Важно оценить его применимость и экономическую выгоду для частного дома, но это останется недостатком позже. Сначала рассмотрим устройство и принцип работы теплового насоса.

Часть I. Что качает тепловой насос?

Когда мы говорим о привычных отопительных или нагревательных приборах, то обычно имеем в виду некий источник тепла, нагретый до достаточно высокой температуры. Его можно на ощупь идентифицировать как «горячий» или «теплый» относительно окружающего пространства помещения и расположенных в нем предметов. Из школьного курса физики мы помним, что более нагретые тела отдают тепло менее нагретым, в этом состоит суть второго начала термодинамики (упрощенно, конечно). При этом передача тепла, например, от нагретого до +70°C радиатора воздуху комнаты, имеющему температуру +18-20°C или около того, осуществляется сама собой. Но радиатор предварительно нужно нагреть, и для этого в отопительную систему подается горячая вода. Она, в свою очередь, нагревается в котельной или на станции, где сжигают топливо. Топливо, передача тепла на расстояние — все это стоит денег, поэтому мы каждый месяц платим за отопление.

Тем не менее, вокруг нас есть практически неисчерпаемые (или, как их обычно называют, возобновляемые) источники совершенно бесплатного тепла. Ведь любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля (-273°C), обладает тепловой энергией, которую оно может отдать. Наиболее доступные из таких источников — грунт, естественные водоемы, атмосферный воздух и т.п. Проблема в том, что сама собой энергия передается только от более теплого к более холодному телу, причем для эффективной теплопередачи разница температур должна быть значительной. Поэтому, чтобы забрать тепло у т.н. низкопотенциальных источников, температура которых ниже температуры отапливаемых помещений (например, для оборудования Danfoss она может колебаться в пределах от +15°C до -10°C, то есть быть отрицательной), необходимо совершить некоторую работу. Условно можно сказать, что тепло из низкопотенциальных источников «выкачивают», поэтому и устройство, с помощью которого это делают, называют тепловым насосом.

Может сложиться впечатление, что тепловой насос позволяет обойти второй закон термодинамики, однако это, конечно же, не так, иначе уже давно был бы построен вечный двигатель. Все происходит строго в рамках классической физики: законы природы нельзя преодолеть, но их можно использовать.

Например, чтобы забрать тепло у грунта, имеющего температуру не более +10°C или меньше (в том числе и ниже 0°C), нужна не вода, а некий другой теплоноситель, замерзающий при температурах ниже -20°C, — концентрированный солевой раствор, раствор пропиленгликоля и пр. Холодная или даже промерзшая земля будет вполне охотно отдавать тепло еще более холодной жидкости. Вся система устроена таким образом, что может отбирать тепло даже у мерзлого грунта с температурой примерно до -8°C. В принципе, все почти так же, как и в традиционной системе отопления, только температурный диапазон другой.

Итак, мы выяснили, как отобрать тепло у холодного грунта, однако вопрос остается открытым, ведь температура нашего теплоносителя все равно ниже, чем температура помещений, которые нужно отапливать. И здесь начинаются различные технические «хитрости».

В традиционной системе отопления работает условно один тепловой контур: в нем циркулирует вода, в одном месте ее нагревают, в другом — она отдает полученное тепло нашему жилищу. То есть передача тепла от первоначального источника (котла или нагревателя) к месту потребления осуществляется в 2 этапа.

В тепловом насосе 3 контура, а передача тепла происходит в 4 этапа. На первом мы забрали тепло у грунта. На втором — происходит его передача из первого (внешнего) контура во второй — так называемый холодильный контур. Он работает по тому же принципу, что и контур охлаждения в бытовом холодильнике или кондиционере. Циркулирующий в нем хладагент (обычно это фреон) имеет температуру кипения и испарения значительно ниже 0°C. Холодильный контур устроен таким образом, что в испаритель (это теплообменник, где низкопотенциальное тепло передается от рассола хладагенту), фреон поступает в жидком состоянии. При этом его температура еще ниже, чем у рассола. То есть он готов отбирать у него тепло — те самые несколько градусов, которые холодный рассол забрал у чуть менее холодного грунта.

Перед тем, как попасть в испаритель, фреон проходит через специальный дросселирующий клапан, где его давление резко понижается, Как известно, чем меньше давление, тем ниже температура кипения вещества. Параметры системы подобраны таким образом, что в результате падения давления и охлаждения от контакта с рассолом (через стенку теплообменника), фреон закипает и переходит из жидкой фазы в газообразную.

Как мы помним из школьного курса физики, в процессе фазового перехода испаряющееся вещество поглощает тепловую энергию. Итак, на втором этапе фреон отбирает тепло у рассола, который возвращается в первый контур охлажденным и готовым к получению новой порции низкопотенциального тепла земли. Требуемая задача выполнена: мы «выкачали» тепло из грунта.

Дальше в дело вступает электрический компрессор, который сжимает кипящий газообразный фреон, нагнетая его под большим давлением в следующий теплообменник — конденсатор. В результате сжатия наш холодный газ разогревается до высокой температуры. Через стенку конденсатора горячий фреон контактирует с водой или другим теплоносителем из отопительного контура. Этот теплоноситель немного холоднее сжатого фреона, поскольку он уже отдал тепло помещениям, пока тек через отопительные приборы. Сжатый фреон конденсируется, переходя в жидкую фазу и в процессе перехода отдавая тепло теплоносителю отопительного контура, то есть нагревая его. Это третий этап передачи тепла. Горячий теплоноситель поступает в систему отопления, где протекает четвертый этап — собственно отопление помещений. Потерявший тепло фреон поступает в тот самый дросселирующий клапан, который сбрасывает его давление перед испарителем. На этом этапе давление хладагента падает, в результате чего он вновь становится холодным.

Итак, круг замкнулся. Мы узнали, из каких компонент состоит тепловой насос, как они работают и как можно отобрать тепло у холодного, казалось бы, грунта и использовать его для обогрева помещений. Но хватит ли этого тепла для отопления всего дома, сколько электроэнергии потребуется для работы теплового насоса и как установить его в своем коттедже? Об этом мы поговорим в следующей части.

В обычном жилом доме система вытяжной вентиляции может быть составлена из вертикальных каналов, которые расположены внутри стен, или из каналов, которые прикреплены к зданию и имеют окошки, закрытые решетками. Это может быть собрано из горизонтальных воздуховодов и вертикальной шахты. Чтобы увеличить мощность всасывания воздуха из квартиры, на шахте часто устанавливают дефлектор.

На сегодняшний день в наших жилых домах реализована преимущественно вытяжная естественная канальная вентиляция. В ней приток наружного воздуха с улицы и удаление отработанного осуществляются по специальным каналам, предусмотренным в капитальных стенах. Теоретически воздух в этих системах должен перемещаться из-за разности давления наружного и внутреннего потоков воздуха. Величина давления, которое тратится на преодоление сопротивления продвижению воздуха по каналам незначительна, поэтому все стараются дополнительно установить вентилятор, канальный, естественно. Давайте разберёмся почему такая схема не всегда работает так, как нам хотелось бы.

Грязный воздух поступает из помещений через вентиляционную решетку в канал и поднимается вверх, поступая в сборные воздуховоды, и оттуда выводится через шахту наружу.

Если вы заметили, что приток свежего воздуха стал прекращаться, вентиляция перестала работать — появилась обратная тяга, а сервис кондиционеров не обещает кардинально улучшить вашу ситуацию, нужно задуматься о причинах, нарушающих штатную работу всей вентиляционной системы. Несмотря на то, что вы её уже проверили и убедились в её чистоте, отсутствии посторонних предметов в соединительных каналах, тем не менее проблема остаётся. А решение её может быть для вас весьма неожиданным.

При работе системы вентиляции движение воздушных масс происходит за счет наличия одной важной детали. Воздушный канал, выходящий из квартиры, должен иметь заглушку. Её работа заключается в направлении воздуха только по одному направлению -вверх. Если заглушки нет и воздух будет иметь возможность двигаться по каналу вниз, то система функционировать не будет и никакой сервис вентиляции здесь не поможет. Единственное решение в случае открытого канала – это наглухо перекрыть его внизу, при необходимости оставив небольшое углубление.

Высотные жилые дома часто страдают такими недугами, впрочем, как и дома сталинской застройки, поэтому эта проблема не зависит от того, кирпичный у вас дом или панельный. Здесь речь идёт о нарушении конструктивной схемы вентиляционной системы и особенностях цельных бетонных вентиляционных блоков, из которых она сложена.  Обычно в общий вентиляционный канал входят с разных сторон каналы из отдельных квартир, которые подсоединяются к общему вентиляционному стояку через этаж. На одном этаже подключается левый канал, на другом – правый.

На заводе по производству железобетонных элементов для вентиляционной шахты по стандартам необходимо сделать отверстия для подключения горизонтальных каналов из квартир через 2,5 метра. Нормальная работа вентсистемы обеспечивает беспрепятственное движение воздуха из квартиры, в вентиляционную решётку и дальше направляет его вверх по индивидуальному каналу. Попадая в канал, воздушный поток сталкиваясь с заглушкой поступает через оставленное отверстие в сборный клапан и далее выводится наружу. Помимо отсутствия заглушки, нарушение в работе вентиляции могут провоцировать дефекты, возникшие при изготовлении панелей и вентблоков на заводе. Но отсутствие заглушек является наиболее распространенной недоработкой строителей.

Натяжные потолки это продукт из эластичной пленки на основе сильного винила, толщина материала которого составляет от 0.15 до 0.25 мм, а его вес — 200 г/кв. м. Их преимущество заключается в том, что можно создавать сложные формы и конфигурации под углом или на различных плоскостях. Натяжные потолки имеют различный дизайн, цвет и фактуру, давая дизайнеру широкие возможности для творчества при ремонте квартиры.

Натяжные потолки выпускаются в большом ассортименте и по виду пленки имеют 10 фактур: матовый, сатин, сатин с антимикробной обработкой, лаковый, лаковый перфорированный, муар, перламутр, металлик, под мрамор, под кожу, под дерево, под замшу.

Каждая фактура имеет определенное количество оттенков, в общей сложности — более ста. При выборе того или иного вида пленки учитывают общий колорит и особенности дизайна помещения и предметов интерьера, а также то, какого светового эффекта желают достичь при ремонте квартир.

Диапазон их применения практически неограничен – квартиры и коттеджи, банки, магазины и офисы, гостиницы и рестораны, бассейны и спортивные сооружения, медицинские учебные заведения, музеи и концертные залы. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, ремонте квартир, реконструкции и декоративной отделке ремонта квартир.

Натяжной потолок будет уместен в любом интерьере в квартире, бюро, торговом зале, ресторане, плавательном бассейне, помещениях промышленного и медицинского назначения. Не пропускающее пыль декоративное полотно натяжного потолка избавит от проблем с растрескивающейся штукатуркой и осыпающейся побелкой. Натяжной потолок не страдает от влаги, на нем не образуется конденсат, что особенно ценно для применения в бассейнах, ванных комнатах, отелях, пищеблоках, лабораториях. К тому же полотно выдержит большой объем воды, если вас зальют с верхнего этажа. Натяжной потолок представляет собой полотно из термопластичного ПВХ, с приваренным по периметру специальным кантом-гарпуном.

Натяжные потолки не требуют дополнительного ухода. В потолок можно встроить не только точечные светильники и любые люстры, но и систему противопожарной безопасности и сигнализацию. Простор для творчества архитектора и дизайнера дают широкие возможности технологии, огромный выбор материалов, различных как по цвету, так и по фактуре поверхности:

• – матовый натяжной потолок – это строгий традиционный стиль;
• – сатин – элегантность и спокойные тона;
• – лаковый – глубина и объем;
  – металлик – как цвет машины Вашей мечты;
• – муар – переливается причудливыми волнами;
• – потолок под кожу – фактура и теплые оттенки натурального материала.

Особенности подвесных потолков Минимальное расстояние, на котором можно крепить натяжные потолки от базового потолка – 2,5-3 см, если же необходимо установить встроенные светильники, то потолок опустится до 8-10 см.

С натяжными потолками можно использовать любые светильники, но с ограниченной мощностью: лампы накаливания — до 60 Вт, галогенные — 35 Вт. При необходимости установить более мощные светильники следует выполнить дополнительную термоизоляцию. Светильники крепятся к основному потолку, а в натяжном потолке для них прорезаются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным теплоизоляционным кольцом.

Кроме светильников на потолке могут устанавливаться и вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки сплит-ситемы кондиционирования, индикаторы дыма. Все узлы спряжения разработаны и апробированы.

Чтобы исключить скапливание конденсата в пространстве между перекрытием и натяжным потолком, в крепежных профилях делают вентиляционные каналы. А при площади помещения более 35 м2 необходимо предусматривать сообщение межпотолочного пространства с коробом общеобменной вентиляции или установить в полотне вентиляционные решетки.

Дизайн натяжного потолка, как уже говорилось выше, может быть самым разным, а для того, чтобы сделать натяжной потолок еще более нестандартным и оригинальным можно использовать решения, позволяющие получать эффект «звездного неба» или применять так называемые «художественные потолки». Одно из последних решений в дизайне натяжных потолков — это «Звездное небо».

Преимущества и особенности натяжных потолков

– Натяжной потолок делается из очень пластичного материала. Это дает возможность для создания как абсолютно ровных поверхностей, так и для построения сложных потолочных конструкций: многоуровневые потолки, арки, своды, шатры и т.д.

– В cлучае использования белого матового или сатинового полотна создается эффект идеально ровного, твердого потолка.

– Монтаж занимает от нескольких часов до 2 – 3 дней (в зависимости от сложности).

– Натяжной потолок обладает пылеотталкивающими свойствами и не требует дополнительного ухода. Но при необходимости его можно мыть и протирать.

– Межпотолочное пространство позволяет незаметно разместить все инженерные коммуникации, а при необходимости теплоизоляционные и акустические материалы.

– Опытные монтажники могут реализовать самые замысловатые идей заказчика.

– Натяжной потолок водонепроницаем. В случае затопления с верхнего этажа, полотно может выдержать до 100 литров воды на кв. м., которую специалист без труда может слить, открепив небольшой участок потолка. После слива воды потолок крепиться обратно.

– Богатый выбор фактур и широкая цветовая гамма позволяют подобрать полотно на любой вкус.

– Натяжной потолок не конденсирует влагу, что делает его идеальным вариантом для ванных комнат, бассейнов и саун.

– Простота демонтажа и монтажа натяжного потолка дает возможность быстрого доступа к оборудованию, расположенному под полотном.

– Повторный монтаж не отражается на качестве полотна.

– В натяжной потолок можно встраивать светильники и любые другие необходимые элементы.

– Для установки натяжного потолка требуется минимальное расстояние от базового потолка (от 3 см).

К условным недостаткам натяжных потолков можно отнести два фактора:

– психологический фактор. Некоторые люди, увидев тонкое полотно натяжного потолка, начинают сомневаться в его прочности и надежности. Чтобы развеять сомнения на этот счет существуют специальные приемы, демонстрирующие прочность натяжного потолка. Например, на раму размером в несколько кв. м., на которую натянуто полотно, предлагают встать взрослому человеку. При желании он может даже попрыгать на нем. Полотно в этом случае только растянется, но не порвется. А по истечении нескольких минут после окончания эксперимента, полотно становится таким же ровным и гладким, каким оно было до его начала.

– цена. Натяжной потолок действительно дороже всех остальных видов отделки потолка, но это только на первый взгляд. Ни один другой потолок не служит так долго, как натяжной. Официальная гарантия на полотно – 10 лет, но срок его службы может доходить до 100 лет и более.

Уход за натяжными потолками. Натяжные потолки можно мыть с применением любых моющих средств мягкой тряпочкой. Правда, царапать их щеткой нельзя, т. к. пленка установлена внатяжку и может порваться.

Очиститель воздуха — устройство для удаления из воздуха пыли, пуха, микроорганизмов, табачного дыма и т.д. Современные модели имеют функцию дополнительной опреснения. Исследования показывают, что уровень вредных веществ в воздухе в помещениях часто превышает уровень загрязнения воздуха на улице в 4-6 раз и является в 8-10 раз более токсичным.

Воздухоочистители от назначения и скорости очистки подразделяются на:

– бытовые;
– коммерческие;
– полупромышленные;
– промышленные.

Воздухоочиститель состоит из двух главных составляющих: вентилятора и набора фильтров собранных в едином корпусе. Чаще всего используют несколько типов фильтров для очистителей воздуха, что позволяет достигать наивысшей степени очистки.

Фильтры для очистителей воздуха

1. Фильтры предварительной очистки – механические фильтры. Это самые простые типы фильтров, задерживают частички пыли, микроорганизмов больших размеров механическим путем. Задача механического фильтра – защита последующих фильтрующих элементов воздухоочистителя от преждевременного износа. Такой фильтр в конструкции воздухоочистителя чистится промыванием водой, просушивается и снова устанавливается в очиститель воздуха.

2. Фотокаталитический фильтр – самый новый фильтр для бытового воздухоочистителя. Принцип действия очистителей воздуха с фотокаталитическим фильтром заключается в разложении и окислении запахов, токсичных примесей и органических соединений до нейтральных компонентов чистого воздуха на поверхности фотокатализатора под действием ультрафиолетового излучения. Следует учитывать размер уничтожаемых частиц – он должен быть до 0,001 мкм. Воздухоочиститель с фотокаталитическим фильтром не будет самозагрязнять устройство. Ультрафиолетовое излучение в воздухоочистителях с фотокаталитическим фильтром убивает микроорганизмы, а за 1 мин удаляется 85 % сигаретного дыма Воздухоочистители с таким фильтром наиболее экономичные, при эксплуатации воздухоочистителя предусматривется очень низкий уровень шума.

3. Воздухоочистители с фильтром НЕРА – это высокоэффективные фильтры с задержкой частиц размером до 0,3 мкм и эффективностью 99, 97%. Материал для изготовки такого фильтра – стекловолокно. Принцип действия воздухоочистителей с фильтром НЕРА довольно прост – поток воздуха при помощи вентилятора нагнетается через фильтр и частицы оседают на нем. Существует 5 классов HEPA фильтров: Н10, Н11, Н12, Н13 и Н14. Чем выше класс, тем лучше качество фильтрации воздуха – так, фильтры HEPA Н13 способны задерживать частицы размером до 0,3 мкм с эффективностью до 99,975%.

4. Водный фильтр – очень интересный механизм задержания частиц, и часто используется в климатических комплексах. Процесс очистки воздухоочистителя с водным фильтром осуществляется за счет забора воздуха вентилятором, дальше частицы получают определенный заряд и направляются на имеющие противоположный заряд смачивающие диски, пыль притягивается к ним и смывается в поддон. Преимуществом данного типа фильтра есть тот факт, что нет надобности в сменных фильтрах.

5. Очистители воздуха с угольным фильтром – улавливают большинство частиц с большой молекулярной массой. Это фильтр финишной очистки в устройстве воздухоочистителя. Адсорбционные фильтры в воздухоочистителях требует замены примерно 1 раз в полгода.

6. Антибактериальный фильтр – предотвращает попадание в окружающий воздух микроорганизмов. На их поверхность нанесены специальные пропитки. Обычно схема очистки воздуха в воздухоочистителе осуществляется трема фильтрами.

Характеристики и выбор воздухоочистителя

1. Воздухообмен (куб. м/час) – это величина максимального объема воздуха, который обрабатывается воздухоочистителем за час. В некоторых случаях также указывается обслуживаемая очистителем воздуха площадь.

2. Потребляемая очистителем воздуха мощность. Рекомендуется выбирать среди аналогичных воздухоочистителей те, которые имеют самые экономные характеристиках.

3. Шумность работы – обратите внимание на то, что чем больше площадь фильтра, тем, шумность прибора ниже. В нынешних моделях воздухоочистителей предусматривается точная настройка и/или предустановленные режимы для работы ночью/в жилом/нежилом помещении.

4. Качество очистки воздухоочистителя – определяет тип установленного фильтра в воздухоочистителе. Наиболее качественную фильтрацию производят воздухоочистители, имеющие в своем составе фильтр HEPA или фотокаталитический фильтр. Для того чтобы оценить эффективность работы воздухоочистителей существует коэффициент подачи чистого воздуха (Clean Air Delivery Rate – CADR). CADR равняется произведению количества воздухообменов на эффективность фильтра, и определяется количеством чистого воздуха, подаваемого воздухоочистителем в комнату. CADR прямо пропорциональный эффективности работы воздухоочистителя.

5. Производительность воздухоочистителя (м3/час) – при выборе очистителя воздуха нужно рассчитывать его производительность так, чтобы он на максимальной скорости мог пропустить через себя весь объем воздуха в помещении за один час три раза.

Электродрель может без колебаний называться наиболее распространенным инструментом. В каждой квартире, где живет человек, занимающийся ручным трудом, есть электродрель. Звук электродрелей слышен на любом строительном участке, в гараже, на заводе, в мастерской. Современные технологии добавили в электродрель тонкое электронное управление, реверс, регулировку скорости, защитные муфты, системы противо-вибрационной и т.д.

Электродрель ИЭ 1505

Бытовые электродрели, изготовленные в СНГ и на постсоветском пространстве Особенности моделей Электродрели Rebir TRU 2P-13 ER, 2-13 ER, 2Z-13 ER. Электродрели для сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве, строительных материалах. Одни из самых простых на отечественном рынке электродрелей. Основной режим – сверление. Для сверления камневидных материалов (бетона, кирпича) эти электродрели имеют режим сверления с ударом. Функция реверса в электродрели не предназначена для постоянных шуруповертных работ, скорее, для извлечения сверла из просверленного отверстия. Предельная скорость вращения устанавливается вращением колесика на курке, а ее текущее значение зависит от степени нажатия на курок. Электродрели ИЭ-1505 ВЭ, ДЭ (ОАО «Конаковский завод механизированного инструмента»). Эти электродрели предназначены для сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве, строительных материалах. Электродрели оснащены литой редукторной коробкой с посадочным местом для дополнительной рукоятки, что стандартно для российских инструментов. Предельная скорость вращения устанавливается вращением колесика на курке, а ее текущее значение зависит от степени нажатия на курок. С дополнительными насадками электродрели превращаются в небольшие дисковые пилы, насадка-точило позволяет быстро заточить инструмент. Существуют и другие насадки: ножницы для резки листового металла, лобзик, плоскошлифовальная и торцевая шлифовальная насадки. Указанные электродрели не имеют антивибрационной системы.

Электродрель Bosch GBM 6 RE Электродрель Bosch GSB 16 RE

Профессиональные электродрели и шуруповерты Bosch Фирма Bosch является сегодня ведущим производителем электроинструментов в Европе. Наличие массовой сети центров по продаже, ремонту и обслуживанию инструмента ставит эту торговую марку в особое положение. Синий инструмент Bosch стал образцом массового качественного профессионального инструмента. В полной мере это относится и к электродрелям. Особенности моделей Электродрель GBМ 6 RE – новинка. Исключительно компактные электродрели, пригодные для сверления над головой и в стесненных условиях. Имеют управляющую электронику для выбора оптимальной скорости сверления. Наличие реверса позволяет использовать электродрель для завинчивания/отвинчивания. Электродрели GBМ 10, GBМ 10-2 RE, GBМ 13-2 RE – ряд универсальных электродрелей различной мощности. GBМ 13-2 RE – электродрель с быстрозажимным патроном, реверсом, 2-скоростной передачей и электроникой. Данная электродрель оптимальна для использования в качестве шуруповерта. GBМ 16-2 RE – двухскоростная электродрель с высоким крутящим моментом. Эта электродрель идеальна для сверления отверстий большого диаметра в дереве. Редуктор с тройным делением для очень высокого тягового усилия, реверс, управляющая электроника. GWB 10 RE – угловая электродрель. Малый размер головки редуктора (74 мм), малый угловой размер (23 мм) и узкий электродвигатель удлиненной формы позволяют комфортно работать в очень стесненных условиях. Электродрель имеет возможность задания числа оборотов и кнопку фиксации. GRW 9 – электродрель-мешалка. Зажим инструмента 5/8'' – 16 UN, диаметр шейки шпинделя – 43 мм.

Угловая электродрель DeWalt DW 160

Профессиональные электронные реверсивные электродрели DeWALT Общие свойства электродрелей Электродрели фирмы DeWALT имеют быстрозажимной патрон с блокировкой вращения шпинделя, современную конструкцию редуктора с косозубыми закаленными шестернями, электродвигатель квадратного сечения, рассчитанный на длительный срок службы, клавишу электронного выключателя с мягкой поверхностью и увеличенным размером. Электродрели имеют качественную защиту от пыли, 4-метровый кабель. Особенности моделей DW 160 – угловая электродрель с патроном на 10 мм, позволяющая сверлить в очень стесненных условиях. Электродрель DW 217 – новинка, легкая и компактная, оптимизирована для сверления маленьких и точных отверстий. DW 173 С – самая малая электродрель этого ряда. Электродрель DW 246 – новинка. Электродрель имеет очень высокий крутящий момент, позволяющий выполнять самые сложные работы.

Ударный гайковерт DeWalt DW 290

Профессиональные шуруповерты DeWALT Общие свойства шуруповертов Головка с заданием глубины заворачивания; редуктор с косозубыми закаленными шестернями, позволяющий передать большой вращательный момент; электродвигатель с длительным сроком службы; клавиша электронного выключателя с мягкой поверхностью и увеличенным размером. Шуруповерты имеют качественную защиту от пыли, 4-метровый кабель. Особенности моделей Шуруповерт DW 274 K – компактная конструкция с высокой скоростью работы. DW 263 K – шуруповерт для самонарезных винтов, особенно Teks. DW 268 K – универсальный, компактный шуруповерт, с высоким крутящим моментом и возможностью регулировки. DW 290 – новинка. Ударный гайковерт с очень высоким крутящим моментом. Прочная и эргономичная конструкция.

Электродрель ProTool DRP 8 E

Профессиональные электродрели ProTool Чешская Республика имеет давние традиции в машиностроении и производстве электротехники. В городе Чешска Липа более 50 лет назад заводами Сименса-Шуккерта было создано производство по выпуску электромоторов и электроинструмента. В настоящее время оно выпускает современные профессиональные инструменты ProTool с гарантией немецкого качества. Особенности моделей DRP 8 E – портативная, удобная электродрель. Имеет электронное устройство для установки режима работы, переключатель правого/левого хода, быстрозажимной патрон, корпус из литого алюминия. DRP 13 E – мощная 2-скоростная электродрель. Имеет электронное устройство для установки режима работы, 2-ступенчатую передачу, переключатель правого/левого хода, быстрозажимной патрон, корпус из литого алюминия. DRP 16 E – электродрель с большим крутящим моментом (46 Нм). Электродрель имеет электронное устройство для установки режима работы, дополнительную рукоятку, корпус из литого алюминия, 16-миллиметровый сверлильный патрон с ограничением усилия зажима. Электродрель DRP 16 E-1 – аналог DRP 16 E, с правым/левым ходом. PDP 16 E – компактная 2-скоростная электродрель. Электродрель имеет электронное устройство для точного центрования, переключатель правого/левого хода и корпус из литого алюминия. PDP 20 E – мощная 2-скоростная ударная электродрель. Аналогична модели PDP 16 E. Электродрель имеет большую мощность, предохранительную фрикционную муфту.

Скоро наступит лето и я буду отмечать День независимости, совпадающий по случайности с днем рождения моей мамы, однако есть неприятное совпадение: именно в это время в доме обычно нет горячей воды, так как наши специалисты РЭУ производят осмотр труб и других водопроводных агрегатов в начале июня.

Поэтому каждый Божий год радостное предвкушение сразу двух праздников омрачено воспоминаниями о помывке ледяной водой горы посуды и тазиков из-под салатов.

И каждый год я с завистью вспоминаю своих приятельниц, у которых дома стоит газовая колонка. Им по крайней мере неведомы перебои с горячей водой. Во всяком случае, они, думала я, никогда не попадают в ситуацию, когда перед какой-нибудь ответственной деловой (или, наоборот, романтической) встречей, суча ножками, в ледяной ванне поливаешь себя чуть теплой водичкой из ковшика. Правда, я ухитрилась найти некую альтернативу этой ежегодной экзекуции и каждое лето покупаю абонемент в бассейн, совмещая оздоровительное плавание с необходимым мытьем в душе.

Когда мне поручили написать эту статью, я позвонила этим своим знакомым, тем самым — <с газовой колонкой>. И неожиданно услышала два совершенно разных ответа. Одна плевалась и чертыхалась, а другая просто заливалась соловьем, нахваливая свою газовую <умницу-красавицу>. Что они говорили? Рассказываю. Когда в свое время моя подруга (та, что хвалила) решила заняться обменом, то в риэлторской фирме ей, помявшись, честно сказали, что, дескать, квартира хорошая: мол, и дом кирпичный, и потолки высокие, и окна — на тихую улочку, и тараканов отродясь не было: Но:

— Мы ее так задешево продаем, потому что многие отказываются:- девушка-риэлтор на том конце провода тяжко вздохнула. — В доме до сих пор стоят газовые колонки. Это, конечно, на самом деле — большой минус. Я понимаю — это очень опасно. Но, — тут она взбодрилась и скороговоркой затараторила. — Мы узнавали, в ЖЭКе говорят, что многие строения в Москве скоро переведут на центральное водоснабжение:

Так вышло, что эта моя приятельница, когда была еще маленькой девочкой, жила с родителями в квартире как раз с газовой колонкой. И сколько себя помнит, родители никогда не жаловались. Значит, проблем-то особых с этим прибором не было? Короче говоря, квартиру она эту купила. И вот уже три года живет припеваючи. Вопрос в другом.

Давайте, наконец, поймем: где тут быль, а где — <сказки про белого бычка>?

Почему среди риэлторов (да и нас, рядовых граждан) бытует упорное мнение, что квартира с газовой колонкой — это минус? Считается, что:

• перед тем как из крана потечет горячая вода, нужно включить колонку, поднести спичку и <зажечь огонь> — это хлопотно;
• колонка может взорваться — это опасно;
• если случится утечка газа, можно отравиться — это вредно для здоровья;
• установленная на стене кухни или в ванной, колонка смотрится уродливо, портит <общий вид> — это некрасиво.

А теперь давайте отделим зерна от плевел.

Первое заблуждение. Правда ли, что с колонкой много хлопот? Как получить горячую воду в доме с централизованным водоснабжением, знает любой здравомыслящий человек: повернули <горячий> кран, получили воду. Считается, что с газовой колонкой дело обстоит иначе. Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, в квартирах действительно стояли колонки исключительно отечественного производства. Те, допотопные, агрегаты нужно было включать путем несложной, но все же дополнительной (по сравнению с обычным водопроводом) манипуляции: повернуть ручку, поднести спичку и <зажечь>. Теперь ситуация радикально изменилась. Прежде всего потому, что в продаже появились всевозможные импортные газовые колонки. А они совершенно не требуют всех этих ухищрений. Как раз такую импортную мощную, как сказала моя приятельница, <совершенно автоматическую>, колонку они и установили, когда купили квартиру.

Но сначала давайте разберемся, как устроено все это хозяйство.

Схема устройства газовой колонки

• 1. Подсоединение к дымоходу
• 2. Задняя панель
• 3. Вытяжной колпак
• 4. Теплообменник
• 5. Газовый узел
• 6. Мембранный газовый клапан
• 7. Блок зажигания
• 8. Выключатель
• 9. Регулятор мощности
• 10. Водяной узел
• 11. Размещение батареек
• 12. Регулятор расхода воды

К железному коробу (собственно колонке), который висит в квартире, подходят две трубы. По одной течет холодная вода, по другой — газ. В нижней части этой конструкции находятся основная и запальная горелки. Запальная работает как зажигалка. Вы открываете кран с водой, после этого открывается газовый клапан и <пускает> газ в основную горелку. Он загорается от <запальника>. Газ горит, выделяемое тепло нагревает воду. Вода течет по изогнутой спиралью трубе (теплообменнику). Продукты горения газа удаляются через дымоход, расположенный в верхней части короба, а труба, уже с горячей водой, идет к раковине, ванной и на кухню.

Но не все так просто. Например, пока по теплообменнику не будет течь вода, то есть пока вы не откроете кран, газ не загорится. Почему? Если греть пустую трубу, из какого бы прочного материала она ни была сделана, все равно она будет потихоньку разрушаться. Еще хуже, если в теплообменнике стоит вода, горящий газ ее нагрел, она бурлит, кипит, а деться ей некуда, кроме как <рвануть>, разорвав трубу. Поэтому любая колонка <строго следит> за тем, течет вода или нет, и не дает включиться горелке, пока вы не открыли кран. И наоборот: при закрытии крана пламя горелки тут же тухнет, в смысле гаснет.

Так вот, повторяю, хорошая, качественная колонка никаких хлопот не доставляет! Другое дело, если у вас стоит морально устаревшая конструкция. Вот у той, другой моей <недовольной> подруги, двое маленьких детей. И один большой <дурной детина> по имени газовая колонка <Нева 3208-01>.

— Понимаешь, по правилам ее эксплуатации нужно строго придерживаться определенного порядка включения и выключения. Сначала открыть воду, потом открыть газ, — подруга тихо выругалась, — а мне, сама понимаешь, не уследить, что сначала откроют шаловливые детские ручонки: воду или газ? Чтобы не искушать судьбу, я, на всякий случай, решила: пусть горячая вода течет целый день.

Что тут скажешь? Замотанная бытом, подруга не знает, что у импортных газовых колонок процесс включения уже давным-давно автоматизирован. И, как в квартире с центральным водоснабжением, горячая вода появляется с открытием крана.

В зависимости от того, как происходит включение, колонки бывают с ручным, электронным и с пьезорозжигом.

С ручным все ясно. Это — вчерашний день. Газ <запальника> зажигается спичкой, а вся горелка вспыхивает при повороте ручки основной подачи газа.

В современных газовых колонках два вида поджига — пьезорозжиг и электронный. Первый основан на пьезоэлектрическом эффекте, когда механическое усилие преобразуется в электрический заряд (искру). Вы всего один раз (когда включаете новенькую колонку) нажимаете кнопку на лицевой панели колонки, пьезоэлемент выдает искру, от которой зажигается <запальник>. И все. Дальше <процесс пойдет> самостоятельно, то есть в автоматическом режиме. Вы открываете <горячий> кран, колонка <зажглась> — и через пару секунд уже льется горячая вода. Бегать никуда не надо и что-то где-то <запаливать> — тоже.

Самые качественные и надежные, а также самые дорогие колонки — с электронным розжигом. Он действует по принципу зажигания в автомобиле. Заряд для искры дают две пальчиковые батарейки. Поэтому для включения колонки с электронным розжигом не нужны ни спички, ни кнопки. То же самое: достаточно просто открыть кран с водой — и все. Причем батареек хватает очень надолго, примерно на год.

Еще одна деталь. Даже когда колонка с пьезо-розжигом не работает, в ней постоянно горит <свечка> <запальника> и, следовательно, расходуется газ. У электронных колонок после того, как вы закрыли кран с водой, нигде ничего не горит вообще. И газ, ясное дело, экономится. Хотя экономия газа из-за этого ощутимо заметна только в масштабах страны. На наш кошелек эта экономия тоже никак не влияет. Мы, как известно, платим не за использование какого-то количества газа, а по определенному тарифу. Так что в этом смысле колонка с пьезорозжигом ничем не отличается от электронной.

Второе заблуждение. Если есть колонка — нужно бояться взрыва. Скажите, с какой стати квартира с газовой плитой, которая, вероятно, не менее опасна, чем колонка, считается нормальной в смысле безопасности? Только лишь из-за того, что мощность колонки больше мощности плиты?

Как показывает практика, взрываются только устаревшие отечественные колонки. Опытные газовщики всегда дают простой, но ценный совет: не забывайте хотя бы раз в год их вызвать, чтобы проверили тягу в дымоходе. Зачем это надо, подробно рассказывать не буду — нам, жильцам, эти специальные тонкости ни к чему. Просто давайте поверим знатокам <газового дела> на слово — и будем спать спокойно.

Когда редактор послушала мои объяснения и пространный рассказ о работе газовых колонок, она среди прочего спросила: <В принципе пока все ясно. Я только не поняла, что такое запальная горелка, зачем она нужна, на что похожа? И разве мало колонке основной горелки? Где про это?>

Справедливое замечание. Это как раз — третье заблуждение: что, мол, может случиться утечка газа — и все отравятся и умрут.

Отвечаю. Запальная горелка — нужное и важное приспособление. Именно она должна предотвращать возможные отравления газом. Пока она не загорится, газу никогда не попасть к основной горелке. Так как газовая труба перекрыта специальным клапаном.

Это значит, что газовая колонка начинает работать, если вы открыли кран с водой, и мгновенно выключается, как только вы кран закрыли. Если газ не горит или потух по каким-либо причинам, срабатывает защитный клапан, который герметично перекрывает газовую трубу. Поэтому в современных газовых колонках возможность утечки газа практически исключена.

Как видите, газовая колонка
нисколько не портит интерьер

И, наконец, последнее, четвертое заблуждение. Считается, что колонка сильно портит <внешний вид> ванной или кухни, особенно, дескать, плохо смотрится в современном интерьере.

Куда деть колонку и можно ли ее <спрятать>? Ну, во-первых, современные газовые колонки выглядят совсем не так уродливо, как колонки образца 60-х годов. Зайдите в любой магазин, торгующий водонагревательной техникой, — сами убедитесь. Колонка выглядит вполне аккуратно, это такой компактный идеально белый агрегат, занимающий совсем немного места. Кроме того, ее можно <спрятать>. С одной оговоркой: действовать надо грамотно, в строгом соответствии с техникой безопасности. К примеру, моя приятельница — помните, та, что купила квартиру с колонкой — поставила колонку: в туалете.

Действовала она так: сначала договорилась с ремонтниками и с газовщиками. Они сделали дополнительный развод труб и установили газовую колонку на задней стене туалетной комнаты, той, что за унитазом. Потом они с мужем поехали в магазин <Бауклотц> и купили там две дверцы. Но не глухие, а решетчатые (помните, на Западе на многих фасадах домов есть такие деревянные ставни?). Рабочие установили эти дверцы. И получился как бы шкаф, в котором и стоит колонка. А для дополнительной вентиляции был установлен вентилятор.

Кстати, когда я, помню, первый раз была у этой своей приятельницы в гостях, то за весь день мне ни разу не пришло в голову, что воду греет газовая колонка! Я помогала подружке мыть посуду, потом пару раз мыла руки и когда открывала кран, через несколько секунд уже шла горячая вода. И уже только вечером приятельница обмолвилась, что у них нет центрального водоснабжения!

Вот такие дела. Итак, что мы выяснили? Все вышеперечисленные опасения на деле оказались нашим всеобщим заблуждением. Другое дело — как правильно выбрать колонку, чтобы не было тех проблем, с которыми каждый день борется другая моя приятельница. Сейчас я вам расскажу, что мне посоветовали специалисты.

Какую мощность выбрать?

Для начала надо правильно выбрать мощность. Производительность газовой колонки характеризуется мощностью от 7 до 28 кВт. Чем больше мощность колонки, тем большее количество воды за минуту она может нагреть.

Предположим, что мы хотим купить агрегат, который бы обеспечил горячей водой среднестатистическую семью из четырех человек. Для начала давайте определимся, какую воду считать горячей. Как правило, мы пользуемся водой с температурой от 36 до 45°С. Больше 45°С — уже слишком горячо. Засунув руку под 60-градусную воду, можно получить тепловой ожог. Значит, решено: нам нужна вода около 40°С.

Теперь подсчитаем, сколько воды будем расходовать. Чаще всего в квартире установлено два-три крана — на кухне и в ванной. Из крана выливается около 4 л/мин, из душа немного больше — 6 л/мин. Значит, если мама моет посуду на кухне, а папа в это время принимает душ, расходуется около 10 л/мин. Расход еще зависит от напора воды. Вот я, например, люблю открутить воду так, чтобы кран вибрировал и был похож на горячий гейзер, а трубы чтобы пели и плясали. Если в гости приезжает моя любимая свекровь, то она бдительно следит, чтобы из крана лились жалостно-тонкие слезы по безвозвратно ушедшей молодости. Узнать, какой напор предпочитаете именно вы, легко: поставьте эксперимент с литровой банкой и секундомером.

Если с этим определились, можно идти в магазин. Там, в паспорте газовой колонки, находите графу, где указано, сколько литров в минуту выдает колонка и на сколько градусов ее нагревает. Например, колонка немецкой фирмы <Бош> (Bosch) WR350-1KDOP дает от 4 до 14 л/мин при Dt = 25°С или от 2 до 7 л/мин при Dt = 50°С.

Что такое Dt? Это — разница температур воды, входящей в колонку и получаемой после нагрева. Температура <входящей воды> примерно одинакова и зимой, и летом (около 10-12°С).

Считаем: 10°С + 25°С = 35°С. Таким образом, мы получаем горячую воду с температурой 35°С. Но, может быть, если закрыть один кран, то во втором вода будет погорячее? Здесь возможны варианты. У импортных колонок температура горячей воды поддерживается на определенном уровне, то есть не зависит от числа включенных кранов. Но при желании ее можно изменить специальным регулятором на лицевой панели колонки.

А вот отечественную колонку, например, <Неву>, нужно регулировать вручную: придется все время крутить ручки и регулировать температуру.

И еще очень хорошо, если теплообменник колонки будет медным, так как у этого материала большой коэффициент теплопередачи и, следовательно, КПД колонки окажется больше.

Возможны варианты?

До этого я говорила о газовых колонках для проточной воды, они еще называются скоростными. Но есть еще емкостные газовые колонки. Чаще всего такую колонку устанавливают в дачном доме (или загородном коттедже). Лучше всего, если к дому подведен магистральный газ.

Устройство их очень похоже на обычный самовар. Внутри емкости (бака) с водой проходит труба. Внизу трубы находится горелка, тепло от нее идет вверх по трубе и греет воду. Колонка поддерживает постоянную температуру воды в баке. Причем для того, чтобы объем бака не делать очень большим, вода в нем нагревается не до 45°С, а до 80°С. Потом, разбавляя ее холодной, получаем большое количество теплой воды.

Причем, все газовые колонки можно разделить еще на две большие группы: одноконтурные (скоростные и емкостные), предназначенные только для нагрева проточной воды, и двухконтурные. Они нужны, во-первых, для подогрева проточной воды и, во-вторых, для отопления коттеджей. Но это уже тема для отдельного разговора.

Замечу только, что все они хороши при централизованном газоснабжении. Если магистрали с газом нет, в принципе ее несложно приспособить для работы от газового баллона. Но надо учитывать, что надолго этого баллона не хватит. При средней мощности колонки (24 кВт) два 50-литровых баллона будут непрерывно работать чуть больше суток.

Имя фирмы — гарантия хорошей работы

Гарантийные сроки газовых колонок у разных фирм разные: от 1 до 3 лет. В среднем они рассчитаны на 10-15 лет нормальной работы.

Напоследок я обратилась к знакомому риэлтору. Он сказал, что на Западе, между прочим, люди с радостью покупают квартиры с газовой колонкой. И объяснил, почему. Там практически во всех домах стоят счетчики воды. И не только используемой воды вообще, а, в частности, воды горячей.

Так вот, газовая колонка не только строго учитывает потребление <кипятка>, но оказывается гораздо экономичнее центрального водоснабжения. Это нам пока еще все равно, заплатили раз в месяц определенную сумму и забыли — а там каждая копейка на счету. Особенно та, которую нужно отдать государству. Не говоря уж о том, что газ пока еще дешевле электричества.

Полезные советы

Чем топить дачу, чтобы <не вылететь в трубу>

:На отопление дачного дома в Подмосковье площадью 150 кв.м. за сезон уходит 7,3 тысяч литров солярки при использовании автономных автоматизированных систем отопления и горячего водоснабжения (ААОВ) на дизельном топливе.

Для сведения: в средней полосе России продолжительность отопительного сезона в среднем 123 суток. Так что проблема, чем и как топить: дровами, газом, соляркой или электричеством, — очень даже актуальная. Дрова оставим <на съедение> каминам. А что касается остального, то авторитетно утверждаем: ААОВ на солярке обходятся хоть и несколько дороже, чем ААОВ на газе, но намного дешевле, чем ААОВ на электричестве.

На первый взгляд, кажется, что 7,3 тысячи литров — ну уж о-о-ч-чень много. Но если подумать и подсчитать: Допустим, ваш дом расположен в 70 км от МКАД (это в лучшем случае). Чтобы добраться до него на собственном автомобиле, понадобится примерно час времени и 7 литров бензина (при среднем расходе топлива 10 литров на 100 км). За тот же час в котле вашего дома сгорает менее полутора литров дешевой солярки (кто станет спорить, что солярка дешевле бензина?). Так что не так уж и много для приличного двухэтажного особняка, господа домовладельцы!

А вот другой расчет на <заданную тему>: за сезон для отопления 1 кв.м. здания (с усредненными теплопотерями 100 Вт/кв.м.) необходимо затратить 511,22 кВт.час (439,6 мКал) энергии. Для этого потребуется:

• для ААОВ на газе (теплота сгорания 5,2 кВт.час/куб.м.) — 98,31 куб.м. газа;
• для ААОВ на дизельном топливе — солярке (теплота сгорания 10,2 мКал/кг, удельный вес 0,88 кг/л) — 48, 98 л солярки.