Качественная крыша, изготовленная из надежных материалов, является важным элементом при проектировании и строительстве дома. На этапе планирования необходимо определить вид кровли, который будет использоваться. Проектирование крыши влияет на внешний вид дома и выбор конкретных строительных материалов.

Если вы проживаете в небольшом городке, то для проектировки дома можно, конечно же, купить авиабилеты и отправиться к столичным архитекторам за проектом, а можно и обойтись силами местных архитекторов, тут уж все зависит от размера вашего кошелька.

В наше время крыши домов покрывают двумя видами кровельных материалов — облегченными и тяжелыми. К облегченным кровельным материалам относятся металлочерепица, битумная черепица и «Ондулин». Керамическая черепица в свою очередь относится к тяжелой кровле. Самым модным и востребованным в настоящее время строительным материалом для кровли крыши является металлочерепица. Архитекторов и строителей в ней привлекает простота укладки, минимум дальнейшего ухода и красивый современный вид. Под металлочерепицу одновременно следует укладывать гидроизоляционный слой.

На смену широко применяемому в условиях отечественного строительства, рубероиду, пришло новое поколение мягких кровельных материалов. Основными производителями таких материалов являются США и Финляндия, однако уже не нужно приобретать авиабилеты и отправляться заграницу, чтобы купить кровлю для дома. «Ондулин» и битумную черепицу сейчас уже можно купить в любом строительном супермаркете. Для укладки мягких кровельных материалов обязательно нужна твердая, желательно деревянная, поверхность. Идеальным вариантом в этом случае будет влагостойкая и многослойная фанера или обрезная доска, уложенная встык. Мягкие кровельные материалы так популярны, потому что имеют немного отходов и их монтаж доступен даже непрофессионалу.

«Ондулин», или прессованный картон, применяется для монтажа небольших каркасных построек. Несмотря на то, что такой строительный материал представляет собой картон, хоть и плотный, тем не менее, выдерживает резкие перепады температур и легко транспортируется. Однако для капитального строительства такой строительный материал использовать не рекомендуется, несмотря на пятидесятилетний гарантийный срок его службы. Это все равно, что приобрести дешевые авиабилеты совсем не на тот рейс, на который вам нужен, а потом приобрести еще одни. То есть скупой платит дважды.

Однако современные западные архитекторы и строители отдают предпочтение натуральной черепице при строительстве коттеджей и загородных домов. Секрет симпатий архитекторов и долгожительства такого строительного материала весьма прост — испытанный не одним столетием строительный материал не боится ни ветра, ни осадков, ни сильного мороза или жары. Для изготовления керамической черепицы применяется сложный технологический процесс, состоящий в обжиге при 1000- градусной температуре формовки.

Приобретая черепицу, изучите сначала производителей кровельного материала. Покупайте только качественную черепицу известных производителей, поскольку такой сложный технологический процесс изготовления требует специального оборудования и работы квалифицированного персонала. Обращайте внимание на любые трещины, даже микротрещины на кровле, ведь такие дефекты ведут к снижению водостойкости и устойчивости к перепадам температур, а затем к скорому разрушению черепицы.

В ходе строительства зданий и сооружений различного назначения одной из основных задач является защита объекта от вредного воздействия внешних факторов. Для этого применяют различные способы облицовки. В последнее время все более популярной становится технология обустройства вентилируемого фасада.

Continue reading →

Проекты, создаваемые многими архитекторами с длительным стажем работы в области интерьера, обычно имеют много общего: например, особенности пространственного дизайна, предпочтения для определенных стилей, симпатии к определенным цветовым гаммам и т.д. Однако, как и любое правило, есть исключения. Для некоторых архитекторов, с каждым годом работа не становится рутиной и они не используют однообразные методы, которые они когда-то обнаружили и применяли успешно.

И даже десятилетие спустя однообразный, в общем-то, алгоритм взаимодействия с заказчиком не приедается, а процесс построения очередного объекта остается сугубым творчеством.

Такие архитекторы востребованы. К ним всегда очередь, их терпеливо ожидают месяцами, а когда они приступают к работе, им всемерно доверяют, к их советам внимательно прислушиваются, им дают карт-бланш. И в результате заказчик остается доволен. В особенности тот, который с самого начала твердо знал, что именно он хочет увидеть в своем доме, в своей квартире, в своем офисе.

Ирина Шахова заказчиков давно не ищет. Они сами находят ее — по рекомендациям знакомых, по увиденным у кого-то интерьерам. Число объектов, созданных автором с 2000 года, давно перевалило за сотню. Поэтому сегодня, начиная работу с новым клиентом и помогая ему определиться с пожеланиями, Ирина показывает не только картинки из интерьерных журналов, но еще и множество фотографий своих объектов, в том числе опубликованных.

Ирина Шахова: — У меня нет определенного приоритетного стиля. Я не работаю в одном направлении, мне это неинтересно. Поэтому заказчика никогда не ограничиваю какими-то рамками, показывая ему абсолютно разностильные квартиры или коттеджи. Ведь жилой интерьер — это своего рода портрет человека. У каждого свой образ жизни, индивидуальное понимание эстетики и комфорта. Да, все говорят общие фразы: хочу, чтобы было красиво, светло и уютно. Но ведь каждый вкладывает в эти понятия свой смысл. Какой — и нужно выяснить.

Вместе с заказчиком мы стараемся понять, что он подразумевает под уютом и красотой. Что на его языке означает, к примеру, модерн. Многие понимают под этим нечто исключительно современное, хотя направлению больше ста лет. Если речь идет о классике, то о какой именно, — ведь это и классицизм с его симметрией, и барокко с лепниной и позолотой, и тот же модерн, и ар-деко с обилием сложных декоров и фактур.

Безусловно, легко работается с людьми, которые представляют, чего хотят, и, главное, могут это внятно объяснить. А ведь очень часто человек приходит и говорит: сделайте что-нибудь или предложите, только чтобы было здорово. И лишь единицы знают, как должен выглядеть их домашний мир. Тогда получается сразу и супер.

Пять ступеней к идеалу

После того как пройден первый этап — определена стилистика будущего интерьера, начинается работа архитектора по созданию вариантов пространственных решений. Их несколько. Потом заказчик сможет выбрать наиболее понравившийся. Либо, как это бывает чаще всего, сделать микст.

Когда планировочное решение найдено, на него накладывается декор. Как оформить стены? Как это оформление будет сочетаться с рельефом потолка? Если вдуматься, декор диктует само пространство — четкое, графически выверенное, угловатое косое или плавно-округлое. Если речь идет о городской квартире, многое зависит и от исходных данных, таких как несущие стены, выступающие балки, запроектированные эркеры и т. д.

В любом случае потолок и стены становятся отражением единой концепции. Если задан круг, то все прочее вращается уже вокруг него. Если присутствуют динамичные формы, то динамика проявится и на потолке, и на стенах. Если заказчик тяготеет к классицизму, значит, непременно будет четкая симметрия и равновесие форм, соответствующие материалы. Если к минимализму или хай-теку — актуальны динамика, «нарубленный» декор, асимметрия.

Следующий этап — рисунок. Архитектор предлагает варианты декорирования: стены, пол, потолок, приблизительно по мебели, детали и акценты. Выбираются варианты фактур — скажем, шелк это будет или шерсть, мягкие бумажные обои или штукатурка, керамическая плитка или дерево. Ведь по чертежам заказчику довольно трудно представить будущий интерьер. Рисунок — совсем другое дело. Пусть даже и выполненный пока в черно-белом варианте, он значительно облегчает задачу. Цвет же накладывается в последнюю очередь, и сознательно, чтобы не отвлекал.

Ирина Шахова: — Я принципиально не занимаюсь 3D-графикой. Видимо, сказывается закваска Академии художеств. Рисунок — это ручная работа, ручная прорисовка, она во всех смыслах живее. Компьютерная графика, на мой взгляд, нужна, когда создаются сложные объекты, когда речь идет о строительстве городского масштаба, которое необходимо обсуждать на градостроительном совете. Здесь не обойтись без четкой подачи, точных пропорций, конкретных размеров. На уровне же квартиры все можно нарисовать вручную. Когда рисуешь рукой, чувствуешь картинку, поэтому проще что-то подправить, подрисовать.

Отдельным этапом в работе архитектора является схема размещения электрического и сантехнического оборудования. Заказчика такая документация может интересовать лишь при обсуждении, допустим, на каком уровне делать розетку, и в каком месте должен быть выключатель. Представления о комфорте у всех разные — кому-то непременно нужно включать свет в спальне, не вставая с кровати, а кто-то чувствует себя неуютно, заходя в темное помещение. В принципе схема делается для строителей, которые будут воплощать созданный автором проект.

Большинство архитекторов любят работать с одной и той же строительной бригадой — со временем достигается взаимопонимание: архитектор знает, на что способны строители, а те, в свою очередь, понимают, чего хочет автор и как это проявляется на схеме. Архитектор Шахова с 2001 года работает с ремонтно-строительной фирмой «Строй-Нева», которая уже более 15 лет известна на рынке города и занималась подготовкой к международным форумам и выставкам павильонов «Ленэкспо», участвовала в реконструкции Константиновского дворца, выполняла работы по облицовке новых станций метрополитена и т. п.

Что касается сроков подготовки архитектором проектной документации, то в зависимости от площади и сложности объекта они могут составлять от одного до двух месяцев. Пакет документов выполняется в четырех экземплярах, из которых один экземпляр Ирина оставляет себе, один отдает строителям, а два — заказчику, чтобы тот мог устроить небольшой тендер: сравнить цены, предложенные тандемом архитектор—строители, или же обратиться к специалистам со стороны. Ирина признается, что с «чужими» работать не всегда легко. Бывает так, что приглашенные заказчиком строители не умеют грамотно читать чертежи. Не говоря уже о том, что отвечать за качество работ в этом случае архитектор не может.

Годы сотрудничества с одной фирмой дали хороший результат: обе стороны работают не в угоду сиюминутной выгоде, а заинтересованы в конечном результате. Иногда приходится переделывать что-то по нескольку раз, пока не получится именно то, что нужно. Касается это не только строителей — к себе Ирина предъявляет не менее жесткие требования и в процессе работы готова неоднократно перечертить сложный узел. Неслучайно для этого тандема «сарафанное радио» играет исключительно в мажоре.

Пространство на ладони

Кто-то идет от декора, кто-то — от образа. Для Шаховой начало начал есть архитектура. Поэтому основной своей задачей она считает сделать грамотное объемно-пространственное решение. Образ рождается в процессе, декор становится заключительным аккордом. Главным же остается пространство, то есть помещения и их связь между собой, расположение мебели, функциональная схема движения человека на плоскости. Разумеется, если речь идет о квартире, где, по выражению автора, «нужно уложиться между двух плит: верхней — перекрытием и нижней — полом». Трехмерное пространство несоизмеримо богаче. Поэтому Ирина питает особую любовь к загородным интерьерам. Коттедж — это работа и по горизонтали, и по вертикали, и вид из окна, и взаимодействие с ландшафтом.

Ирина Шахова: — Я архитектор не только по образованию и по специальности, я и в душе архитектор. Мне всегда гораздо интереснее первый этап — построение пространства. В дальнейшем меня не раздражают мелочи, даже если они выполнены немного не так. Поскольку я делаю проект от начала и до конца, безусловно, по мере необходимости приходится заниматься деталями. Но для меня главное, чтобы была реализована основная идея — создание удобного пространства. Это уже во вторую очередь — стилистически выверенного и безукоризненно оформленного.

Выбор декора часто становится компромиссом. Компромиссом между желаниями и возможностями, между черным и белым, между объективными требованиями стиля и капризами заказчика. Правда, последнее случается крайне редко — как правило, к архитектору прислушиваются. Есть такие формы «зависимости», когда без компетентного мнения шагу не ступят, вплоть до выбора места под вазочку или небольшую гравюру в прихожей. А иногда наоборот. Высказав свою точку зрения, архитектору остается лишь втихомолку расстраиваться, наблюдая, как заказчик губит творческий замысел: то покупая к овальной ванне квадратный унитаз, то меняя по ходу дела количество спроектированных автором ниш. Существует и другая категория клиентов — они, получив на руки проект, сами выбирают строителей, которые лишь изредка потревожат архитектора звонком для уточнения той или иной цифры в расчетах. Естественно, ни о каком авторском надзоре в этом случае и речи нет. Да что там, архитектору порой и на стройке-то бывать не приходится — его, как почетного гостя, приглашают посмотреть лишь на завершение ремонта. Впрочем, Ирина смеется, что и то и другое — крайности, а истина где-то посередине.

Ирина Шахова: — Для меня безумно интересно не только проектирование, но и процесс воплощения проекта. Я всегда фотографирую то, что происходит на стройке. Ведь ты рисуешь и представляешь одно, а то, что получится, все равно будет отличаться. Возникают какие-то неожиданные ракурсы, материал преподносит свои сюрпризы. Вдруг выясняется, что цепочку оконных проемов пробивает луч света, и в помещение врывается солнце. Именно так произошло на одном объекте: мы делали в ванной стенку из стеклоблоков и оказалось, что зимой, когда низкое солнце, сквозь окно кухни, пересекая коридор, лучи проходят через стеклоблоки, и потому в ванной солнечно. Конечно, рисуя на бумаге, я никак не могла этого предположить.

Голова Геры или Лаокоона?

Безусловно, есть стиль, который комфортен Шаховой не как архитектору, а как человеку. Это так называемый скандинавский дизайн. Он приносит отдохновение от того моря впечатлений, с которым приходится сталкиваться в работе. Для своего дома она выбрала спокойную гамму, светлое дерево и ровные поверхности с вкраплениями цвета. В таком интерьере должен быть эмоциональный акцент, иначе грустно.

Ирина любит чистые спектральные цвета. Не кофе с молоком, не модный шоколадный венге, не беж, а именно цвет в чистом виде. В обеих детских она сделала стены разного цвета. На их ярком фоне отлично смотрится монохромная мебель. К работе это не имеет отношения. Подобный стиль никоим образом не навязывается заказчику.

Ее стихия сродни минимализму. Она и по жизни любит вещи практичные, с минимумом декора. Всегда выверенная линия, всегда точные пропорции, четко угаданное соотношение форм и количество цветовых вкраплений. Ирина вспоминает: когда в академии был учебный рисунок, сложнее всего было изобразить голову Геры, с ее идеальными пропорциями носа, щек, плоскостей. В отличие от Лаокоона — с обилием завитушек, складочек, впадинок и выпуклостей. Минимализм ставит поистине сложные задачи.

Ирина Шахова: — Мне всегда было проще нарисовать. Рассуждать о том, в какой стилистике работать, просто нет времени. Я практик. Но ведь теория наверняка проявляется в практике. Поэтому я абсолютно уверена, что общие стилистические задачи, которые стоят перед любым архитектором, решаются мной в каждом объекте.

В ближайших «творческих» планах Ирины юридическое оформление собственной мастерской. Ей очень не хватает человека, который бы рассчитал площади на объекте, оформил папку с проектной документацией, — словом, настало время приглашать помощников. Или «помоганцев», как называли в Академии художеств тех, кто выполнял за студента-дипломника механическую работу: обводил тушью чертеж, тонировал стенки и т. д. За это старшекурсник должен был кормить, поить, холить и лелеять своих подмастерьев. Ирина сетует, что в силу загруженности на многие профессиональные вещи просто не остается времени. Ведь обычно приходится трудиться одновременно над тремя-четырьмя (на большее число не хватает суток) проектами, в каждом из которых масса рутинной работы.

Такой важный шаг, как создание мастерской, в буквальном смысле откроет перед архитектором новые горизонты. В частности, это касается декорирования. В работе Ирине уже не раз приходилось сталкиваться с тем, что нужную вещь не найти, необходимый материал невозможно подобрать, а идеальную для придуманного ею интерьера фактуру попросту еще не изобрели. В итоге приходится брать в руки кисть и разрабатывать что-то свое. Во многих проектах, предполагающих эксклюзивную отделку, нет другого выхода. И это направление станет продолжением творческого пути, следующим его этапом. Пока же объять необъятное не получается.

Жизнь много раз убеждала Ирину в том, что если человек не понимает сложности задачи, не знает, что она невыполнима, то он решает ее. Эта аксиома работает, и неоднократно помогала архитектору Шаховой преодолевать новые рубежи.

ДОСЬЕ АВТОРА
Ирина Шахова, архитектор. В 1987 году окончила архитектурный факультет Санкт-Петербургской академии художеств по специальности архитектор-художник. По распределению более трех лет проработала в Саратове, в мастерской по благоустройству и созданию малых архитектурных форм при ведомстве главного художника города. В составе молодой и исключительно творческой команды занималась ландшафтными работами, оформлением к праздникам площадей и улиц города, создавала цветовые решения фасадов, проектировала интерьеры кафе. Вернувшись в Ленинград, Ирина работала в персональной архитектурной мастерской Геннадия Фомичева. Конец 1990-х — начало 2000-х годов были связаны с архитектурной мастерской «А5». Последние восемь лет архитектор Шахова занимается частной практикой.
В настоящее время работает над проектом с порядковым номером 107. Предыдущие сто шесть — это частные и общественные объекты, интерьеры загородных коттеджей и городских квартир, проекты, реализованные как в Петербурге, так и в других городах.

Яна РОССО
Интерьер загородного дома — www.zagorod.spb.ru

Для укладки ленточного фундамента на дно траншеи насыпается слой песка на 1/3 ее высоты, который утрамбовывается. Затем на эту подстилку крупными камнями плотно укладывается слой, забивая щели щебнем и поливая жидким раствором. После этого повторяется процедура укладки и поливания слоев камней и раствором, пока фундамент не выступит на 10см выше верхней отметки уровня земли.

Обрез фундамента должен иметь строго горизонтальную поверхность.

Как правило, ширине фундаментов домов не придают особого значения, а напрасно, ведь от ширины фундамента зависит его объем, а следовательно, и затраты на строительство ленточного фундамент (детальнее про Фундамент дома по ссылке).

При ширине фундаментов кирпичных домов, которая равная ширине надфундаментной кирпичной кладки (40-50 см), нагрузка от стен меньше допустимой.

При строительстве одно- или двухэтажных одноквартирных домов из блоков ширина фундамента обычно на несколько сантиметров больше, чем ширина блока, что отвечает строительным требованиям. Однако, если несущие стены достаточно узкие – 20-25см (кладка из блоков), то такие же узкие фундаменты устраивать нельзя; слишком узкие фундаменты сильно вдавливаются в грунт.

Рис. 1. Строительство фундамента под узкие несущие стены: 1. неправильное решение (нагрузка от дома больше допустимой нормы); 2. нерациональное решение; 3. оптимальное решение (размеры указаны в см, нагрузка в кПа)	Рис. 2. Ленточный фундамент: 1. прямоугольный; 2. трапециевидный; 3. ступенчатый; 4. прямоугольный с подушкой (А. обрез, Б. подушка)

Если подошву для ленточного фундамента закладывают на глубину свыше 1м, то стенки траншеи делают с уклоном, как это показано на рис. 3.

Для песчаных грунтов стенки траншеи под фундамент отклоняются от вертикали будущего фундамента на 45°, для суглинков – примерно на 25°.

При глубине траншеи больше 1м дощатую опалубку строят на всю глубину фундамента, при 1м и меньше можно ограничиться опалубкой для наземной части.

Крепление опалубки под фундамент должно быть мощным, в противном случае раствор может разорвать стенки опалубки. Горизонтальные доски толщиной 40-60мм должны поддерживаться вертикальными брусьями, которые, в свою очередь, надо закрепить и раздвинуть горизонтальными распорками. В котлованах при строительстве больших подземных сооружений (гаражи, глубокие подвалы, спортивные залы под домом) необходимо применять еще и косые распорки.

На рис. 4 приведены варианты крепления опалубки в котловане и траншее.

При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут выступать над поверхностью на 30-40см. При больших уклонах верхний обрез ленточного фундамента делается с горизонтальными уступами по 15-20см. На рис. 5 показано устройство ленточного фундамента для участков с большим наклоном.

В ленточных фундаментах независимо от того имеются или нет сети канализации и водопровода нужно оставлять отверстия для пропуска труб. В дальнейшем эти отверстия пригодятся при прокладке сетевых канализационных и водопроводных труб либо труб от колодца или скважины при местной сети водоснабжения дома. Часто для последующей проводки труб в фундамент вставляют деревянный ящик размером 20×20 и шириной, равной ширине фундамента. Место его закладки отмечают и в дальнейшем используют это место для ввода в дом различных магистралей.

Разновидность мелкозаглубленных ленточных фундаментов – плитные фундаменты. Они имеют жесткое армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при перемещении грунта.

Фундаменты, совершающие вместе с грунтом сезонные перемещения, называются плавающими. Плавающий фундамент – это сплошная или решетчатая плита из монолитного железобетона или из сборных железобетонных балок. Во влажных грунтах лучше применять сплошные блоки, чтобы исключить проникновение воды.

Когда строится ленточный фундамент под большими каменными домами, рекомендуется не делать мелким фундамент, если почва вызывает сомнение в промерзании. Является обязательным прокладка фундамента под стенами, которые являются несущими и держат перекрытия. За счет этого можно увеличить суммарную площадь ленточного фундамента и ослабить нагрузку на грунт. При строительстве здания из кирпича можно рассмотреть вариант, когда фундамент строится с цокольным этажом. Рекомендуется использовать вариант с цокольным этажом и для деревянных домов. Строительство цокольного этажа на общие затраты строительства дома влияет не сильно, но существенно выигрывается в дополнительной площади.

Если вы закладываете ленточный фундамент для деревянного дома, то его, как правило, делают мелкозаглубленным. Но при строительстве такого фундамента необходимо применение арматуры, которая вяжется и заливается бетоном (необходимую продукцию можно найти в разделе Бетон). Это обеспечивает надежность при вспучивании грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент при этом не трескается, а приподнимается, выдерживая собственный вес и вес дома. Необходимо отметить, что в таком случае фундамент сохранит плоскость, что гарантирует сохранность дома.

В некоторых случаях при строительстве ленточного фундамента можно обойтись совсем без металла. Его отсутствие компенсируется за счет литой конструкции и ее массивности. Массивность фундамента достигается не за счет его глубины, а за счет ширины.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

— для монолитных бетонных и бутовых фундаментом на цементном растворе до 150 лет;
— кирпичных лент – 30-50 лет;
— сборных бетонных фундаментом – 50-75 лет.

Стоимость ленточного фундамента включает в себя стоимость материалов, а также стоимость таких работ по строительству ленточного фундамента:

— подготовка траншеи;
— подчистка грунта и устройство песчаной подушки;
— выполнение бетонной подготовки;
— сборка опалубки опорной подушки;
— вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки;
— монтаж блоков (с учётом крановых работ);
— сборка опалубки монолитно-армированного пояса;
— вязка арматурного каркаса и заливку бетона монолитно-армированного пояса.

Современный материал, называемый «газобетон», имеет высокие теплоизоляционные характеристики, легок в использовании, прочен и огнеупорен. Он состоит из натуральных материалов, таких как смесь кварцита, цемента, извести и воды. В Европейском сообществе он оценен знаком Рабочей группы экологически чистых строительных материалов (Европейский Сертификат ISO 9001, Украинский Сертификат ВБ №394970)

Резкий темп современной жизни не мог не повлиять на строительство, которое является важной частью международной экономики. Кажется, архитекторы и девелоперы со всего мира состязаются в возведении самых высоких, вместительных и оригинальных зданий как можно быстрее. Например, уже более 30 зданий выше 300 метров во всем мире.

«Небоскребы – это имидж и желание утвердить себя», – говорит британский архитектор Венди Шиллум.

Конечно, новые здания-рекордсмены строятся не только ради престижа, но и по экономическим соображениям. Небоскребы становятся все более популярны из-за экстремальной дороговизны земельных участков в престижных районах крупных финансовых центров. А разработка методов скоростного строительства вызвана нарастающей конкуренцией и необходимостью быстрого возврата оборотных и кредитных средств. Но основной мотив охватившей мир гигантомании очень верно определил архитектор Максвелл Хатчинсон: «Мы строим небоскребы потому, что мы можем и у нас для этого есть технологии!»

Строительные рекорды

Архитекторы и строители не перестают удивлять человечество новыми достижениями. Настоящим чудом света нашего времени является дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», высота которого со шпилем составляет 828 м. Это уникальное здание, спроектированное архитектурным бюро Skidmore, Owings and Merrill под руководством Эдриана Смита, на сегодняшний день по праву считается самым высоким на Земле.

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубаи.

Проектировщикам пришлось решать сложнейшие задачи, например, по сохранению устойчивости небоскреба в условиях мощных воздушных потоков и по организации инженерных систем башни.

«Система тепло- и холодоснабжения здания – это, фактически, «кровеносная система организма», поддерживающая микроклимат всего небоскрёба, – комментирует Мариуш Еджиевски, старший директор по развитию бизнеса, департамент гидравлической балансировки и контроля, Danfoss Poland Sp.zo.o в Польше (ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования). – Её важность для нормальной «жизнедеятельности» здания сложно переоценить. Поэтому у нашего оборудования – очень серьёзная миссия, с которой, как показывает практика, оно справляется без единого нарекания».

Балансировку и распределение теплоносителя в системах тепло- и холодоснабжения небоскреба обеспечивают 762 автоматических балансировочных клапана Danfoss. При организации инженерных систем башни подрядчик учитывал техническую сложность проекта и высотность здания и сделал выбор в пользу оборудования, простого в монтаже и надежного в эксплуатации.

«Для зданий таких масштабов особую актуальность приобретает вопрос энергосбережения, – считают специалисты компании PROPLEX, первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. – Вот почему для снижения энергозатрат на кондиционирование фасад небоскреба облицован солнцеотражающими стеклянными термопанелями, а потребности в электричестве удовлетворяются за счет системы солнечных батарей площадью 15 тыс. кв. м и 61-метровой турбины, вращаемой ветром».

Впрочем, сейчас ведется подготовка к новому проекту, который оставит «Бурдж-Халифа» в тени. В Саудовской Аравии посреди пустыни уже закладывают фундамент нового небоскреба Kingdom Tower высотой 1007 м, который также проектировал архитектор Эдриан Смит.

Но здания растут не только ввысь. Современные технологии позволяют возводить промышленные и коммерческие объекты огромных площадей. Так, расположенное в 30 км от американского Сиэтла главное здание Boeing Everett Factory, где одновременно собираются десятки авиалайнеров Boeing, занимает площадь в 400 тыс. кв.м. Для сравнения, это 56 футбольных полей международного стандарта. Это и крупнейший в мире завод, и крупнейшее по используемому пространству сооружение. Его величина поражает – общий объем всех помещений превышают 13 млн. куб. м.

Однако уже в августе 2013 года чемпионом по внутренней площади станет торгово-развлекательный центр New Century Global Centre в китайском городе Чэнду, который расположен в провинции Сычуань. В этом многоэтажном здании длиной 500 м и шириной 400 м разместятся офисы, гостиницы, театры, торговые центры, университетские комплексы и даже средиземноморская деревня с искусственными пляжем. Общая площадь комплекса составит 1,7 млн. кв. м, что в три раза больше Пентагона, который известен как самое большое в мире офисное здание.

торгово-развлекательный центр New Century Global Centre в Чэнду.

Китайцам принадлежит и другой строительный рекорд, а именно в скорости возведения зданий. В конце 2011 года на берегу озера Дунтин в провинции Хунань всего за 360 часов или за 15 суток непрерывной работы строители компании Broad Sustainable Building возвели 30-этажную гостиницу Ark Hotel на 358 номеров!

Стоит отметить, что перед этим скоростным строительством нужна была солидная подготовительная работа. Заранее был изготовлен фундамент на сваях, стальной каркас в разобранном виде, стеновые и потолочные панели с теплоизоляцией и всеми инженерными коммуникациями. Но даже полный срок введения отеля в эксплуатацию – от появления на площадке первого бульдозера до перерезанной красной ленточки, – составил всего 48 дней!

По словам экспертов, рекордная скорость строительства Ark Hotel достигнута благодаря крупному сегментированию. На один этаж площадью 560 кв. м уходило всего 36 сегментов готовых конструкций, плюс колоны с диагональными распорами, на которых устанавливались плиты перекрытия.

И в этом проекте одной из главных особенностей стала энергоэффективность. В здании, построенном BSB, было использовано порядка 30 различных энергосберегающих технологий. Грамотная теплоизоляция стен и крыши, энергосберегающие оконные конструкции – все это позволило превратить строение в аналог большого термоса, поддерживающего в помещениях оптимальный микроклимат с минимальными затратами.

В этом рекорде существенную роль сыграл и эффективный менеджмент. Основная проблема состоит не в технологических сложностях скоростного строительства, а в менеджменте и возможности эффективно управлять большими потоками людей. Судя по всему, инженерам и менеджерам из Broad Sustainable Building эту проблему удалось блестяще решить.

России тоже есть чем гордиться

Российские девелоперы не думают отставать от мировых трендов ни в плане высотного строительства, ни в смысле сложнейших конструкционных решений. В частности, 396-метровая башня «Меркурий» московского международного делового центра «Москва-Сити», возведение которой закончилось в конце 2012 года, стала самой высокой в Европе, потеснив лондонский «Осколок» (The Shard). Несущие конструкции 75-этажного небоскреба, в том числе различные типы перекрытий – плоские, ригельные, наклонные, – были изготовлены по технологии преднапряжения железобетона и механических соединений арматуры Lenton.

«Для монолитного бетонирования использовалась многоцелевая опалубочная система PSK CUP с ламинированной березовой фанерой СВЕЗА, – поясняют в департаменте монолитных технологий «ПромСтройКонтракт». – Этот же материал шел на монтаж опалубки лестничных маршей и пролетов».

Впрочем, башне «Меркурий» вскоре придется уступить европейское лидерство среди самых высотных зданий 93-этажному 506 метровому небоскребу «Восток», который возводится по соседству в ММДЦ «Москва-Сити» по той же инновационной технологии, обеспечивающей высокое качество и ускоренные темпы строительства.

Справедливости ради отметим, что в России подобные проекты не единичны и не ограничены только Москвой. К примеру, с применением таких же технологий и материалов был возведен главный объект предстоящей Универсиады – стадион «Kazan-Arena» площадью 126 тыс. кв. м.

Стадион «Kazan-Arena».

Этот стадион, как и многие аналогичные проекты, имеет нестандартную геометрическую форму, в данном случае – в виде лилии. Для возведения сложной с архитектурной точки зрения конструкции были применены профессиональные опалубочные системы с ламинированной березовой фанерой СВЕЗА. Выбор на этот материал пал с одной стороны из-за удобства монтажа, с другой – из-за высокой прочности плиты и износостойкости покрытия.

Во многом благодаря инновационному подходу скорость строительных работ на казанском стадионе возросла вдвое, по сравнению с традиционными технологиями. Огромное сооружение возвели всего за три года.

Стадиону «Kazan-Arena» по оригинальности и сложности не уступает другая спортивная арена – «Фишт» в приморском кластере олимпийской деревни г. Сочи. «Изюминкой» проекта стали гигантские пролетные арки – ключевые элементы кровли. Сложной формой эти металлоконструкции напоминают «бумеранг», которые имеют длину 285 м и высоту 70 м. Этот ажурный каркас весом в 15 тыс. тонн визуально воспринимается легко и гармонично, и, безусловно, считается самым выразительным элементом Сочинского олимпийского стадиона.

Ближе к людям

Безусловно, приведенные выше примеры поражают воображение. Однако большинству россиян гораздо важнее объекты, имеющие практическое и утилитарное значение – детские сады и школы, больницы и поликлиники, жилые дома и торговые центры. Как оказывается, при их возведении и реконструкции можно успешно использовать те же строительные технологии, которые применялись для сооружений-рекордсменов.

К примеру, при помощи технологии быстровозводимых зданий из металлоконструкций с фасадами из сэндвич-панелей можно собирать не только склады и промышленные цеха, но даже детские сады и школы, которых так не хватает во многих регионах.

«Если не учитывать долгие процедуры проектирования и согласования, то в среднем строительство детского сада или школы на 100-150 мест по этой технологии занимает не более 2-3 месяцев от фундамента до сдачи», – утверждает главный инженер московской инженерно-строительной компании «СКТС Комфорт-Модуль». – Для сравнения реализация проекта с использованием традиционных технологий и материалов может длиться до года и обойдется до двух-трех раз дороже».

Так, в декабре 2010 года была сдана в эксплуатацию быстровозводимая школа в селе Ивановское Калужской области. Двухэтажное здание образовательного учреждения на 100 мест было построено всего за два месяца!

Подобные технологии быстрого возведения зданий пригодны и для жилищного строительства. Правда, здесь в основном используются каркасы из древесины и фасады из ориентированно-стружечных плит OSB.

«Такие дома интересны частным заказчикам не только из-за высокой скорости строительства, но и с точки зрения соотношения «цены-качества», – считают архитекторы-проектировщики. – Сейчас появляется все больше интереса к быстровозводимым «железным» домам, в частности, построенным по технологии ЛСТК – легких стальных тонкостенных конструкций».

По словам руководителя департамента фасадных систем и ограждающих конструкций Группы компаний Металл Профиль, такие дома собираются подобно «детскому конструктору» из готовых корпусных деталей, которые обшиваются сэндвич-панелями.

Сборно-разборный каркас имеет небольшой вес и обеспечивает огромное количество планировочных и декоративных решений. В итоге полноценный теплый дом для одной семьи можно своими силами возвести за пару недель, максимум – за месяц.

Как можно заметить, наиболее востребованы у нас технологии, обеспечивающие высокую скорость строительства и повышение энергоэффективности зданий. В частности, фактическим стандартом для нового строительства и программ реконструкции старых строений стали энергосберегающие окна с герметичными стеклопакетами и низкоэмиссионным покрытием стекол, которое не так давно использовалось только для небоскребов и высокотехнологичных офисных центров.

По способности удерживать тепло современные оконные системы, адаптированные для русской зимы, не уступают кирпичной стене полуметровой толщины. Но главное, что установка такого окна, обеспечивающего благоприятный микроклимат в любой мороз, занимает считанные часы. О скорости монтажа можно судить, например, по остеклению здания школы №108 г. Уфы. В рамках программы реконструкции 262 старые деревянные рамы (примерно 1 013 кв. м), совсем не державшие тепло в классах, были заменены на энергосберегающие пластиковые окна всего за 10 дней!

Нужны ли России небоскребы и промышленные здания площадью в десятки футбольных полей – это спорный вопрос. Но что совершенно очевидно, технологии быстрого, качественного и энергоэффективного строительства, изначально разрабатывавшиеся для высоток и строений-гигантов, уже нашли множество применений в возведении столь необходимого нашей стране жилья и социальной инфраструктуры.

Рубленые деревянные стены из бревен – это простая и недолговечная конструкция. Сейчас можно купить готовые дома, бани и другие постройки из оцилиндрованного бревна, но это может быть дороже, чем строить рубленый дом в сельской местности, особенно в лесных районах, где материал можно купить дешевле.

Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных одно на другое горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Для стен из бревен выбирают деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1см на 1м длины. Заготовку леса для рубленых стен желательно производить зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Толщина бревен для стен определяется в зависимости от климатических условий, но не должна быть менее 10см при расчетной температуре наружного воздуха -20°С, не менее 12см при расчетной температуре -30°С и не менее 14-16см при температуре -40°С. Как правило, выбирают бревна для стен диаметром не менее 20см.

Длину бревен для стен определяют в соответствии с конструкцией дома. При рубке стен применяют бревна со средней влажностью 80-90%. В собранном виде сруб при сушке меньше деформируется, поэтому рубку бревенчатых стен чаще всего выполняют рядом с местом установки и укладывают бревна «насухо», без пакли. После окончания рубки стены должны выстоять от 6 до 12 месяцев. За это время влажность древесины снижается в 3-5 раз. После того как бревна в срубе усохнут, их маркируют, разбирают и возводят стены из бревен уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Начинается возведение стен с подготовки бревен. Ошкуренные бревна протесываются таким образом, чтобы между верхним и нижним диаметром разница была не более 3см. Если верхний диаметр бревна менее 20см, то такие бревна для устройства срубов в средней полосе не используются.

Далее бревна нарезают соответственно выбранной длине стен, стараясь, чтобы обрез был перпендикулярен оси бревна. Такое требование связано с тем, что дальнейшая перевязка углов, если перпендикулярность не соблюдена, будет затруднена.

Если бревна все же имеют коническую форму, подбирают толстые и тонкие концы в одном углу (производят «раскомлевку»). В нижние венцы лучше укладывать (конечно, если такие есть) толстые бревна сосны, лиственницы, дуба.

Бревна подбирают еще и следующим образом: в стены с окнами – 5 венцов нижних, 2-3 верхних, в стены с дверями – 2 венца нижних, 5 верхних. Необходимо также на середине высоты стены пропустить сплошной венец. В проемах этот венец затем вырезается.

Укладку стен из бревен начинают с нижнего (окладного) венца из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один – обращенный внутрь дома, другой – со стороны фундамента. Венцы сплачиваются в округлый паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна, а чтобы придать устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного или круглого сечения высотой 10-12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5м по длине бревна. В простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20см от краев.

Рубят бревенчатые стены с остатком и без остатка. При рубке с остатком «в обло», «в чашку» концы бревен перепускают за наружную грань стен на величину диаметра бревна (рис. 1.1, 1.2). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5м на каждом бревне, а выступающие торцы бревен затрудняют облицовку или обшивку наружных стен. С другой стороны, при рубке «в чашку» углы дома получаются непродуваемыми.

При изготовлении четырехстенного сруба для укладки первого венца два нижних бревна размещают по линиям двух противоположных стен, поперек этих бревен кладут два других и делают под вырубку чашки. Сделав разметку на обоих концах, бревна переворачивают и по намеченным рискам вырубают чашки, установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и подгоняют. Снизу на бревнах всех венцов, кроме нижнего, помимо чашек, выбирают пазы; с этой целью, очертив контуры сечения паза с двух сторон бревна, наносят риски на ширину паза, который затем выбирают топором. Далее бревно укладывают на место. Чтобы выдержать общую горизонтальность, бревна укладывают комлями в разные стороны.

Кроме нижнего венца, допускается стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, но не более одного стыка на венец, причем эти стыки не должны располагаться друг над другом. А в верхнем венце стык бревен делается косым натяжным замком с зубом.

Рубка без остатков («в лапу») начинается с разметки вертикальных диаметров. Отвес прикладывается к каждому торцу бревна посредине, и линия отвеса очерчивается карандашом. Без такой разметки будут затруднены дальнейшие операции по перевязке углов.

Перевязка углов дома ведется «в лапу», «закрой лапы» делают с помощью специального шаблона, на листе бумаги вычерчивают две одинаковые окружности, равные среднему диаметру бревна. Если бревна имеют разный диаметр, то средний равен сумме диаметров всех бревен в углу, деленной на количество бревен в углу. Через центр окружности проводят две перпендикулярные линии, соединяют их на окружности – получается вписанный в окружность квадрат. Две вертикальные противоположные стороны делят на 8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную линию. Эта линия при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным на торце вертикальным диаметром. На сторонах, поделенных на восемь частей, точки соединяют, как показано на рис. 2. Первый шаблон (№ 1) имеет стороны 6/8 и 4/8, второй (№ 2) – стороны 4/8и 2/8.

Далее такие шаблоны переносят на фанеру и вырезают. Там, где прочерчена вертикальная черта, делают маленькие вырезы, шаблоны нумеруют.

Шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна посредине, совмещая вырезы с чертой вертикального диаметра, и обводят по контуру; сторона 4/8 идет по наружному углу. Затем начинают закрой бревна, обтесывая его с обеих сторон на 0,5 м. Далее протесывают сторону, обращенную внутрь сруба, расчерчивают остальные части «лапы».

Если бревна имеют средний диаметр менее 0,22м, то стороны квадратов делят не на 8, а на 12 частей. Стороны соединяют, шаблоны должны иметь стороны: 8/12 и 6/12 – первый, а второй – 6/12 и 4/12. В крайних нижних и верхних венцах вырезы «лапы» делают со стороны примыкания соседних венцов.

Следующий этап строительства рубленого дома – подтеска постели бревна. Существуют два вида подтески: полукруглый паз и плоская притеска, причем ширина протесанной постели равна радиусу бревна. Второй вид протески проще, и бревна прилегают друг к другу более плотно.

Горизонтальное сплачивание бревен в срубе изображено на рис. 3. Нагели обычно изготавливают из 10-12мм проволоки, забиваемой в отверстия через каждые 2м, в простенке ставятся два нагеля.

Бревно ставится на паклю, кроме «лапы», где стык должен быть плотным. Сейчас в продаже есть пакля в рулонах; на 1 погонный метр паза требуется около 0,4кг пакли. Утепление углов рубленого дома выполняют вертикальными досками, под которые кладут либо слой пакли, либо два слоя рубероида.

Раньше часто вместо пакли использовали мох, например, «кукушкин лен», который, собрав, предохраняли от высыхания. Перед укладкой мох желательно смочить раствором: 0,5л зеленого масла, 0,2кг хозяйственного мыла на 1 ведро воды.

Конопатят швы рубленого дома после устройства перекрытия и крыши. Лучше пользоваться паклей в рулонах, если ее нет, тогда паклю закладывают вручную, затем осаживают специальными конопатками. Осадка рубленых стен через год достигает 10-20см на дом высотой 3м. Поэтому вторую конопатку делают через год, а над дверными и оконными проемами оставляют зазор, примерно 5% от высоты проема. Чтобы в доме не было холодно, в первый год зазор забивают доской, перед этим заполнив паклей.

Глубина отверстий для шкантов должна превышать высоту шкантов на 1,5-2см. Перед установкой сруба на выровненную поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида, затем широкую, пропитанную битумом доску-подкладку толщиной 5-6см, стелят паклю и кладут первый венец, который связывают с фундаментом анкерными стержнями (рис.4). На него, также по пакле, – второй и т.д. В проемы окон и дверей вставляют косяки (рис. 5), углы стен облицовывают досками (рис. 6).

В настоящее время, из-за быстрого развития и внедрения новых технологий в производстве строительных материалов, пластиковые панели ПВХ становятся все более популярными, и запрос на них растет с каждым днем. Это объясняется долгим сроком службы (около 20 лет) без необходимости дополнительных ремонтных работ в течение всего периода эксплуатации, а также универсальностью и легкостью монтажа.

Универсальность использования этого материала заключается в проведение монтажа в вертикальном, горизонтальном положении или под требуемым углом наклона. Пластиковые панели выпускаются в широком ассортименте и в различной цветовой гамме и с любой текстурой. При проведении работ по обшивке любых поверхностей с различным уровнем сложности предоставляется возможность приобрести различные ПВХ-профили в виде углов, плинтусов, молдингов и других элементов необходимых для достижения прочности и долговечности конструкции. Широкий потребительский спрос на данный материал обусловлен удобством комбинирования их в достижении требуемого уровня декорирования помещения с учетом достижения дизайнерских решений.

Continue reading →

Чтобы построить дом, важно сначала ясно представлять себе, что вы хотите получить: комфортное место для жизни или роскошное жилье. При планировании необходимо учитывать финансовые возможности, ландшафт участка и привычки всех членов семьи. При дизайне внешнего вида дома, старайтесь избегать монотонности, но при этом не забывайте о гармонии, стиле и вкусе.

Подходя к вопросу о проекте более детально, можно выделить некоторые правила проектирования. Во-первых, не стоит стремиться построить очень большой дом, важно чтобы пространство было востребовано, в противном случае, это повлечет лишь дополнительные затраты на строительство, мебель, проводку коммуникаций и ремонт.

Во-вторых, важно выбрать форму дома, к примеру, форма куба имеет наименьшую площадь наружных стен, что значительно повышает теплоизоляцию. Однако, на практике, отдают предпочтение форме прямоугольного параллелепипеда, при использовании которой легче осуществлять требуемую планировку комнат и вспомогательных помещений. При составлении планировки комнат не стоит идти на поводу у амбициозных веяний моды, лучше располагать комнаты, исходя из их функционального назначения, стремясь к удобному расположению помещений по отношению друг к другу.

В третьих, наиболее экономичным считается проект, в котором подсобные помещения: гараж, прачечная, кладовые – располагаются под одной крышей с домом (другие советы можно прочитать в статье про Выбор проекта дома). Это позволяет снизить затраты на проведение дополнительных систем отопления, водоснабжения, электричества. В случае, когда участок имеет сложный ландшафт, подсобные помещения располагают в цокольном этаже, что позволяет сэкономить значительную часть средств за счет использования общего фундамента и крыши. На ровных же участках подсобные помещения пристраивают к дому, создавая единый архитектурный ансамбль. В этом случае, экономия достигается благодаря возможности возведения общих стен.

Выбор фундамента для дома

Фундамент – это опорная конструкция всего дома. Именно от него зависят прочность и долговечность дома. Функции фундамента включают в себя передачу нагрузки от здания грунту, а также сопротивление влиянию грунтовых вод и мороза.

Вид фундамента, глубина залегания и выбор материала для его строительства определяются геодезическими характеристиками почвы, конструкцией и строительным сырьем для будущего дома.

Глубина его залегания должна быть ниже уровня промерзания грунта, что для средней полосы составляет 80 – 100 см, но выше уровня грунтовых вод. При соблюдении этих условий дом будет иметь крепкий и надежный фундамент, в противном случае, потребуется укрепление грунта стальными прутами, особенно при разработке проектов с заглубленными гаражами или другими подвальными помещениями.

Если грунтовые воды залегают высоко, то рекомендуется прибегать к насыпям, чтобы повысить уровень отмостки здания. Многие считают, что чем глубже залегает фундамент, тем прочнее и долговечнее он будет. Однако это мнение ошибочно. Если установить деревянный дом на мощный фундамент, то по весне блоки, не чувствуя на себе достаточной массы, начнут двигаться, разрушая дом.

Также следует обратить внимание на свойства самого грунта. Он подразделяется на скальный, нескальный и конгломерат. Причем нескальный, в свою очередь, бывают связанный, то есть суглинок и глина, и несвязанный – пески и супеси.

В типе скальных почв различают кристаллические и осадочные породы. Например, известняк, песчаник, доломиты, сланцы и так далее. Земля такого типа прекрасно подходит для возведения дома любых габаритов и массы. Сложности могут возникнуть лишь при разработке скального грунта.

Конгломераты, в основном, состоят из обломков осадочных и кристаллических пород. Ввиду своей прочности, они вполне подходят для прокладки фундамента без укрепления грунта.

Нескальные связанные почвы представлены глиной и суглинками. Сухие и слежавшиеся, они являются хорошим основанием для дома. Однако на практике чаще встречается мокрая глина, которая при замерзании имеет тенденцию «вспучиваться», что может привести к разрушению фундамента. Такой же особенностью обладают торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины. При таких обстоятельствах, необходимо устройство подушки толщиной 15 – 20 см из мокрого утрамбованного крупного песка.

Несвязанные почвы – пески и супеси, отличная основа для строительства. Так как в природе они содержат различные примеси, то глубина залегания фундамента определяется именно их составом. В крупных песках с примесью гравия глубина кладки фундамента должна быть не менее 50 см; в мелких сухих и пылевых песчаных почвах, а также твердых глинах – около 70 см; в насыщенных водой песках и пластичных глинах – 1 м.

Что касается фундамента внутренних стен и перегородок, то их глубина кладки значительно меньше, примерно 0,5 м.

Помимо структуры почвы, важен химический состав грунтовых вод. Не рекомендуется проводить строительство на почве, в которой протекают воды с содержанием сульфатов. Это химическое соединение оказывает разрушительное воздействие на бетон. Такие почвы можно определить ещё в начале строительства по белому гипсовому налету на поверхности бетона, а также по образованию отслоений бетонных плит. В таком случае необходимо применять сульфатостойкий портландцемент. Он надежно нейтрализует губительное влияние сульфатов, предотвращая их дальнейшее воздействие и на другие бетонные строительные материалы.

Выбор стены дома

Возведение стен дома – важный этап строительства дома. Стены определяют не только внешний вид здания, но и характер эксплуатации. Стены дома должны соответствовать требованиям теплозащиты, огнестойкости, звукоизоляции, а также быть прочными и долговечными.

Материал, из которого делают стены, может быть разным – это зависит от вкуса хозяина и тех средств, которые он решил вложить в строительство дома. Использовать можно дерево, кирпич, природный камень, блоки и панели из бетона с добавлением шлака, керамзита, опилок. Следует учитывать то, что дом должен органично вписываться в окружающие его постройки.

Каркасные стены достаточно экономичны, долго сохраняют тепло, обладают хорошей звукоизоляцией, а также не дают усадки. Они отличаются долговечностью и сохраняют свои характеристики в течение 40–50 лет. Чаще всего применяются для строительства небольших дачных домиков.

Кирпичные стены отличаются высокой прочностью и огнестойкостью, поэтому их можно возводить вблизи печей и каминов. Также в конструкциях можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Благодаря теплоёмкости таких стен, они сохраняют летом прохладу, а зимой тепло. Их не разрушают ни насекомые-вредители, ни гниение.

Однако следует учитывать, что одним из недостатков кирпича является то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при сезонной эксплуатации первые недели в доме, построенном из этого материала, довольно сыро, потому что за осень кирпич впитывает влагу, и необходимо время, чтобы он просох. Этим же объясняется частичное разрушение стен примерно через 25 лет, так как известно, что жидкость, замерзая, расширяется.

Чтобы обеспечивать необходимую теплоизоляцию, кирпичные стены должны иметь достаточную толщину. Поэтому данный материал целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей, площадью более 200м 2 , которые рассчитаны на эксплуатацию в течение всего года.

Стены из лёгкого бетона долговечны, огнеупорны, не подвержены гниению и воздействию вредителей. Бетонные блоки имеют относительно малые размеры, и легкость их обработки позволяет возводить стены сложной конфигурации. Материал обладает большой теплоемкостью, а, следовательно, обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Хорошие физико-механические, теплотехнические и эксплуатационные свойства являются отличительной чертой стен из блоков. Их технология возведения достаточно проста. При строительстве дома можно применять как стандартные блоки из шлакобетона, глинобетона, композитных материалов, так и самодельные.

Стены из камня являются прочными и долговечными. Их низкие теплоизоляционные свойства объясняют тем, что их используют, в основном, для строительства хозяйственных построек.

Рабица-сетка — это наиболее дешевый и быстрый способ временной или постоянной ограды территории. За долгие годы использования этот материал доказал свою надежность и прочность. Хотя на строительном рынке появились более современные материалы, рабица все еще остается популярным выбором.

Зачастую забор из рабицы устанавливают на границе смежных участков, так как он не создает тени, забор получается легким, воздушным и достаточно прочным. К тому же этот вариант забора несложно смонтировать своими руками, он отличается экономичностью, дополнительных материалов для установки забора понадобится минимум.

Варианты заборов из сетки-рабицы

Забор из рабицы может быть натяжным или секционным. Самая простая конструкция забора состоит из столбиков и плетеного материала, это полотно в промежутках между столбами оказывается самым незащищенным. Потянув за край сетки, мы ее безвозвратно деформируем, сетка станет непривлекательного вида и доступна для несанкционированного проникновения на участок. Для предотвращения подобных нежелательных явлений по всей длине вверху и внизу достаточно протянуть толстую проволоку через ячейки и прикрепить ее к столбам.

Сечение проволоки может быть 5-10 мм и даже больше. Продевают проволоку, отступив от края примерно 25 мм. Этот способ наиболее экономичный: для монтажа не нужно подводить электричество для сварки, а столбы могут быть из любых подручных материалов. Подойдут деревянные бруски, обработанные защитным составом от гниения, профильные и круглые стальные трубы и пр. Этот вариант натяжного забора из сетки-рабицы целесообразно выбирать для ограждения обширной территории, подойдет он и для участка в отдаленной сельской местности.

Более прочную структуру и эстетическую привлекательность имеет забор из сетки-рабицы, выполненный секционным способом. В этом случае часть сетки (около 2,5 метров) обрамляют стальным уголком, потом секции крепятся на заранее установленные столбы с помощью сварки или болтов. Внутри металлического каркаса сетку натягивают и крепят в нескольких местах прутком, продетым сквозь ячейки.

Какие материалы понадобятся?

Сетка-рабица крепится непосредственно к столбам, которые нужно предварительно вкопать. Материал для столбиков может быть любым – дерево, металл, бетон, асбест.

Столбы деревянные — самые дешевые и простые, но чтобы облегчить уход в процессе эксплуатации, лучше их делать из лиственницы. Металлические или асбестоцементные столбы прослужат дольше, они прочнее, их легко покрасить в желаемый цвет. Чтобы крепить отдельные участки сетки на таких столбах, нужно закрепить или приварить крючки специальной профилированной ленты с зажимами.
Для определения количества столбов по всему периметру огораживаемого участка вбивают колышки и натягивают трос. После измерения длины троса эту цифру делят на частоту расположения столбов, которые обычно вкапывают через каждые 2,5-3 метра.

Столбы крепятся непосредственно в грунте, для этого на дно ямы под каждый столбик устилают «подушки» из песка и щебня, иначе со временем конструкция станет проседать в почве. Если столбы металлические, то их нужно забетонировать (а значит, вам понадобится песок, щебень и цемент), делается бетон, и установленный в яму столб цементируется.

И наконец, сама сетка-рабица выбирается в зависимости от цели применения. Ширина ее может быть от полутора до четырех метров, но чаще всего используют сетку стандартной высоты в два метра. Размер ячейки также имеет значение, например, если вы решили из сетки-рабицы сделать ограждение для домашней птицы, то желательно выбирать сетку с ячейками минимального размера, чтобы птенцы не пролезали в них. Для собак ячейка должна быть такого размера, чтобы невозможно было просунуть в нее лапу или морду.

Выбирая сетку для внешнего забора, нужно уделить внимание размеру сечения проволоки и ее типу, а ячейки могут быть и большего размера. Долговечность сетки обеспечивает проволока диаметром от 2,2 мм и выше, полимерное покрытие или оцинковка повышает срок ее эксплуатации в несколько раз. Иногда встречается сетка-рабица с цветным покрытием, в ней удачно сочетаются долговечность, антикоррозийная стойкость с декоративностью за счет наличия покрытия, так что ее можно смело приобретать и устанавливать.

Этапы монтажа забора из сетки-рабицы

Традиционно начинаем строительство забора с разметки. Приготавливаем шнур, колышки и любой сыпучий материал. Вбиваем колышки по углам ограждаемого участка, натягиваем по ним шнур. Далее колышки вбиваем в местах предполагаемой установки столбов. Так как фундамент для сооружения забора из рабицы не нужен, то задача заключается в создании прямой линии и обозначении мест установки опорных столбов. Строгих норм на расстояние между столбами не существует, но из-за большой парусной нагрузки на них, а также из-за провиса сетки, расстояние между столбами не стоит делать более 3 метров.

Так как рельеф участка может быть извилистым и с перепадами по горизонту, нужно определить самую его низкую часть (по уровню или нивелиром) и отметить в своем проекте, где столбики нужны длиннее, а какие короче. В результате, независимо от «кривизны» участка, столбики будут выставлены по одной высоте сверху, тем самым делая его аккуратным и грамотно спроектированным.

Итак, начинаем копать угловые рамы под столбы — эту работу можно выполнить специальным буром и вбивая их кувалдой. При отсутствии бура ямы выкапывают вручную, а столб закрепляется забутовкой и трамбовкой. Только нужно учесть, что выполнять эти действия следует слой за слоем, иначе прочность забутовки будет недостаточной. Особенно это касается угловых столбов, для которых и материал выбирают наиболее прочный. Каждая последующая ямка вырывается в намеченных колышками местах и все действия повторяются. Высоту всех столбиков устанавливаем по шнурку, для чего ямки или углубляются, или подсыпаются, поскольку независимо от рельефа, верх их должен составлять прямую линию, разве что будут задуманы специальные уступы. В установке столбов придется проявить особое терпение, поскольку надежность их установки является основополагающим фактором для заборов из сетки-рабицы. Теперь можно приступать к монтажу сетки.

Разматываем рулон сетки и привязываем ее край к первой опоре проволокой. Понемногу раскрывая рулон, подтягиваем сетку ко второй опоре, фиксируем ее здесь, проволокой продолжая временный монтаж по всему «крылу» будущего забора. Установив сетку-рабицу по всей длине, выполняем ее натяжение и окончательную фиксацию с помощью небольших хомутов из металлической ленты с крючками на перфорации. Хомуты на столбах крепятся саморезами.

Достоинства и недостатки ограждения из сетки-рабицы

Как и любой другой строительный материал, сетка-рабица несет в себе как преимущества, так и недостатки.

Рассмотрим преимущества забора из сетки-рабицы:

• низкая стоимость забора (по сравнению с другими видами ограждения вообще копеечная!);
• простой монтаж, который вполне по силам выполнить самостоятельно;
• долговечность: качественная сетка-рабица прослужит более 50 лет;
• прекрасная вентиляция, так как воздух свободно циркулирует по огражденному участку;
• участок не затеняется забором из сетки;
• красивый ландшафтный дизайн вашего участка не огражден от взора прохожих;
• правильно установленный забор из сетки-рабицы – надежное ограждение, для полной неприступности по верхней кромке натягивают колючую проволоку «егозу».

Безусловно, есть и недостатки такого забора – интровертов будет смущать прозрачность забора, но от нее можно с легкостью избавиться декорированием сетки вьюнами, созданием живой изгороди. Достаточно спорный вопрос и недостаточной престижности этого ограждения, равно как и эстетичности внешнего вида – все просто и практично – никаких излишков и модного декора.