Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Рассматривая варианты отделки кухни 6 метров и более, описанные и проиллюстрированные на специализированных сайтах и в профильных изданиях, можно отметить, что для оформления помещения чаще всего предлагаются более-менее традиционные материалы и технологии.

Впрочем, это отнюдь не означает, что в кухне нельзя реализовать другие, более оригинальные проекты. Именно сравнению традиционных и нестандартных решений и будет посвящена наша статья.

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

В оформлении кухни можно отойти от канонов, сделав выбор в пользу оригинальных методик отделки

Полы

Обычные решения

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Структура, показывающая традиционные варианты отделки

Планируя отделку кухни, все помещение стоит условно разделить на три участка – пол, стены и потолок. Каждый из них мы будем рассматривать отдельно, поскольку и материалы, и методы, применяемые в отделочных работах, будут кардинально отличаться.

Традиционных решений, используемых для отделки полов в кухне, сравнительно немного:

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Линолеум должен быть немарким

  1. Вариант, предпочтительный с точки зрения оптимизации затрат – укладка линолеума. Для этой цели подойдут бытовые и полукоммерческие разновидности немарких оттенков (оптимален рисунок, имитирующий каменную кладку или текстуру натурального дерева). Данный вид отделочного материала укладывается на выровненное основание, фиксируется клеем и по краям прижимается плинтусами, благодаря чему формируется покрытие, практически неуязвимое для влаги.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Пол из виниловой плитки

  1. Еще один материал, который позволяет сократить расходы на отделку полов – это полимерная плитка. Она наклеивается либо прямо на бетон (если он достаточно ровный), либо на стяжку, либо на выравнивающий слой из толстой фанеры. Еще полтора десятка лет назад найти такую плитку с приемлемым дизайном было сложно, так как промышленность выпускала всего несколько цветов, наиболее популярным среди которых был «отвратительный зеленый». Сегодня же на рынке доступны вполне презентабельные модели, не уступающие по дизайну хорошему линолеуму.
  2. Наконец, традиционное, но затратное решение — керамическая или керамогранитная плитка. Выглядит очень красиво, отлично переносит воздействие влаги и уборку с использованием моющих средств, практически не изнашивается. К минусам относятся высокая цена материала и трудоёмкость облицовки.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Керамическая плитка – достаточно очевидное решение

Все три перечисленных технологии отделки вполне подойдут для оформления кухни и в квартире, и в частном доме. Однако оригинальными такие варианты назвать довольно сложно, потому для создания действительно уникального интерьера стоит проанализировать рынок более придирчиво.

Потенциал для усовершенствования

Итак, что же мы можем предложить тем, кто не удовлетворяется стандартными решениями?

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Натуральное дерево в кухне нужно защитить от влаги

  • Деревянный пол. Конечно, для кухонь характерна повышенная влажность, но кто нам запретит использовать термоупрочненную древесину, дополнительно обработанную антисептиками и влагозащитными пропитками. Конечно, дешевым это решение не назовешь, но если учесть, что монтаж деревянного пола можно выполнить и самостоятельно, то общая сумма получается отнюдь не такой угрожающей.

Обратите внимание! Отличной альтернативой дереву является древесно-полимерный композит (ДПК). Композитные доски чаще всего используют для отделки террас, но никто не запрещает нам уложить их на пол в кухне дачного дома или коттеджа.

  • Пробковое покрытие. В принципе, пробка для активно эксплуатируемой кухни – далеко не лучший вариант, поскольку и ее влагостойкость, и механическая прочность оставляют желать лучшего. В то же время плитка с пробковым покрытием вполне может быть использована в отделке, так что пол будет выглядеть весьма оригинально.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Влагостойкий ламинат стоит дороже обычного, но и служит значительно дольше

  • Влагостойкий ламинат тоже можно применять в отделке. Естественно, экономить тут не нужно: чтобы покрытие прослужило не один год, следует выбирать модели с максимально надежными замками, конструкция которых исключает попадание влаги в толщу пола.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Трехмерное изображение в толще наливного кухонного пола

  • Наконец, оригинальным решением будет использование полимерного наливного пола. Многослойная конструкция, в толще которой можно закрепить декоративные объекты или целые изображения, стоит довольно дорого, но зато получается неуязвимой для влаги и моющих средств, а также достаточно прочной, чтобы выдержать пешеходную нагрузку.

Как видите, выбор вариантов весьма обширен, и у нас определенно есть чем заменить стандартные решения.

Стены

Традиционная отделка

Следующим участком работы будут стены помещения. Здесь необходимо отметить, что даже в небольшой кухне площадью 8 — 9 кв м стоит выделять так называемую рабочую стену – поверхность перед раковиной и столешницей, которая испытывает максимальную эксплуатационную нагрузку.

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Фото кухонного фартука из кафельной плитки

Для отделки вертикальных поверхностей в кухнях используются такие технологии:

  1. Как правило, вначале все стены выравниваются. Для этой цели используется либо штукатурка (нужно брать достаточно прочную), либо влагостойкий гипрок. Применение гипсокартона существенно ускоряет работу, но при этом площадь помещения несколько уменьшается, кроме того, в дальнейшем у нас возникнут проблемы с навешиванием кухонных шкафчиков.

Совет! Чтобы избежать этих проблем, нужно заранее, еще на этапе обшивки, прикрепить на несущую стену закладные брусья из прочной древесины. Эти брусья мы будем использовать в качестве основы для установки подвесов.

Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Кухня площадью 10 метров, все стены которой окрашены акриловыми красками

  1. Все стены, кроме рабочей, обычно либо окрашиваются интерьерными пигментами (латексными либо или акриловыми), либо оклеиваются обоями с хорошей влагостойкостью (винил, флизелин, стеклоткань). Цветовое решение может быть практически любым, но преимущество обычно отдают цветам зеленого либо оранжевого спектра.
  2. Традиционный материал для отделки рабочей стены и фартука над столешницей – кафельная плитка. Альтернативой кафелю иногда выступает мозаика из керамических деталей или смальты (непрозрачного стекла). Относительно небольшая площадь, предназначенная для облицовки, позволяет существенно сократить расходы, но все равно итоговая сумма напрямую зависит от качества используемого материала.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Фартук из мозаики

Используем нестандартные материалы

Чем же можно улучшить внешний вид стен в кухне?

  1. Как и в случае с полом, отличное решение – обшивка деревом. Да, с влажностью нужно будет бороться, пропитывая древесину антисептиками и обеспечивая эффективную вентиляцию, но зато выглядеть наша кухня будет просто потрясающе.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Натуральное дерево в интерьере

  1. Декоративная штукатурка тоже вполне подойдет, но здесь предпочтение мы бы отдали фактурным разновидностям. Все дело в том, что структурные составы с большим количеством минеральных гранул склонны к раскрашиванию, а находить в супе или каше зерна кварца не захочет, естественно, никто.

Совет! Штукатурное покрытие в кухне нужно защитить от влаги и обеспечить должную устойчивость к регулярной уборке. Для этой цели используется лессировка воском (дорого, но поверхность сохранит паропроницаемость) или обработка акриловым лаком.

  1. Варианты отделки фартука на кухне также могут быть самыми разными. Достаточно оригинальным является оформление участка над столешницей с использованием стеклянных панелей. Для этой цели используется термоупрочненное (закаленное) стекло, листы, ламинированные бронирующей пленкой, а также триплекс. На изнаночную поверхностью стеклянных панелей либо между слоями триплекса наносится декоративное изображение, превращающее кухонную стену в обширное панно.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Стеклянная панель над столешницей

  1. Не менее оригинально выглядит и фартук из полированного металла (нержавеющая сталь или стальной лист с медным/латунным покрытием). Такая конструкция получается достаточно надежной, долговечной, и при этом очень красивой. Естественно, полировку стоит беречь, причем не только из соображений эстетики: любая достаточно глубокая царапина является потенциальным очагом развитии коррозии.
  2. И стеклянные, и металлические фартуки особенно эффектно смотрятся в сочетании с точечной подсветкой. Для этой цели на нижнюю сторону навесного кухонного гарнитура часто устанавливают светодиодные ленты в корпусах из матового стекла. Последняя предосторожность нужна для того, чтобы гладкая поверхность не давала бликов.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Использование полированного металла вместе с подсветкой

Потолки

Покраска, побелка, облицовка

Потолок в кухне – это «зона особого внимания». Очень важно, чтобы эта поверхность была отделана с использованием подходящих материалов и технологий.

  1. Побелка – эконом-вариант, у которого из достоинств можно упомянуть разве что низкую стоимость. К минусам же относится и низкая устойчивость к увлажнению, и склонность накапливать загрязнения, и сложность в очистке. В общем, от побелки все же стоит отказаться.
  2. Покраска – хорошая альтернатива побелке, при этом использование современных интерьерных красок позволяет нам сочетать экономию с обеспечением приемлемых эксплуатационных характеристик. Для кухни отлично подойдут светлые оттенки водно-дисперсных красок – латексных и акриловых.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Покраска и побелка – самые простые методики

Обратите внимание! Водоэмульсионная краска тоже может использоваться, но она уступает дисперсным составам по влагостойкости, потому очистку потолка от загрязнений нужно будет выполнять предельно аккуратно.

  1. Облицовка потолка в кухне панелями из легких полимеров (полистирол, полиуретан) – тоже одно из распространённых решений. Эти материалы отличаются хорошей устойчивостью к внешним воздействиям, но отделка в этом случае более активно накапливает пыль, потому уборкой придется заниматься значительно чаще.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Полистирольная потолочная плитка

Подвесные и натяжные конструкции

Вместо стандартных решений для оформления верхней части помещения можно использовать различные конструкции:

  1. Подвесной потолок из гипсокартона – довольно распространённый вариант, который можно использовать не только в жилых комнатах. Внешне выглядит как идеально ровное перекрытие, но при этом позволяет замаскировать все дефекты потолка и установить встраиваемое освещение.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Реечный потолок сложной формы украсит любой интерьер

  1. Реечный потолок – оригинальная система из металлических или полимерных панелей закреплённых на специальных шинах. Преимуществами реечного потолка являются прочность, надежность и привлекательный внешний вид, однако стоит такая конструкция довольно дорого. Впрочем, можно и сэкономить, купив набор деталей, и выполнив подгонку под размер помещения и монтаж своими руками.
  2. Обшивка потолка деревянными панелями будет уместной в той ситуации, когда натуральное дерево используется и в оформлении других частей кухни. Деревянный потолок, подвергающийся воздействию горячего водяного пара, может деформироваться, потому очень важно использовать для его изготовления качественно просушенную древесину, обработанную особым способом (пропаривание + пропитка стабилизаторами и антисептиками).
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Деревянное перекрытие подойдет для частных домов

  1. Наконец, хорошим выбором будет и установка натяжного полотна. Такие потолки не только эффективно маскируют все неровности перекрытия, но и обеспечивают кардинальное улучшение внешнего вида. Естественно, для кухни нужно подбирать качественную модель из качественного материала с хорошим запасом прочности, поскольку дешевое полимерное полотно продержится в таких условиях очень недолго.
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Многоуровневая натяжная конструкция подойдет и для кухни-гостиной

Как видите, даже в таком, казалось бы, консервативном вопросе, как оформление кухонного потолка, можно найти подходящие альтернативы традиционным способам отделки. В большинстве случаев ограничивающим фактором выступают сложность монтажа и более высокая стоимость материалов.

Но первую проблему можно решить путем самостоятельного освоения методик. Если же говорить о бюджете, то его стоит рассчитать заранее, и этому аспекту мы посвятим следующий небольшой раздел.

Ориентировочный перечень отделочных материалов и их стоимость

Для выполнения отделочных работ нам понадобятся различные материалы. Оценить уровень затрат вы можете заранее, сориентировавшись по ценам, указанным в этой таблице:

МатериалЕдиница измеренияСредняя стоимость, рублей
Полы
Наливная выравнивающая смесь для пола25 кг280 – 750
Линолеум бытовойм2220 – 800
Ламинат влагостойкийм2800 – 1400
Массивная доска для полам21200 – 1600
Плитка напольная керамическаям2250 – 2500
Полимерный наливной полм2980 – 2000
Стены
Краска акриловая для внутренних работ5 кг200 – 500
Обои виниловые/флизлиновыерулон550 – 1500
Штукатурка декоративная20 кг1300 – 4000
Вагонка для обшивки стенпогонный метр90 – 250
Фартук из качественного стекла8000 — 15000
Потолок
Краска для потолков2,5 кг65 — 220
Гипсокартон влагостойкийлист300 — 450
Профиль для гипсокартонапанель 3 м50 — 150
Подвес для гипсокартонашт.5 — 25
Потолок реечныйм2800 — 1300
Протолок натяжнойм2350 — 900
Варианты отделки кухни: облицовка фартука, оформление помещения 6, 9, 10 метров, видео, фото

Принт для флизелиновых кухонных обоев

Важно! В таблице приводится стоимость только основных отделочных материалов. Естественно, для проведения ремонта нам потребуются и другие расходники – растворы, клеевые смеси, крепеж, инструменты и т.д.

Заключение

Конечно же, приведенная в статье информация – это не инструкция к действию и не догма. Традиционные решения в отделке тоже могут быть весьма привлекательными, но все же, прежде чем приступать к реализации проекта, стоит рассмотреть альтернативные варианты, изучить видео в этой статье, а также задать интересующие вас вопросы в комментариях. Только так можно подобрать технологию, которая будет полностью соответствовать вашим ожиданиям от ремонта в кухне.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Нанесение грунтовки на стены многими начинающими специалистами ошибочно считается пустой тратой средств и времени. Но это совсем не так, потому что большинство поверхностей изначально не приспособлено для покрытия финишной отделкой и нуждается в определённой обработке. Как её выполнить правильно мы и рассмотрим в данной статье.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Шпатлевка и грунтовка стен из бетона

Общие положения

Когда нужно грунтовать стены? Проще ответить, когда не нужно этого делать. Разве что в случае прочного, ровного и надёжного покрытия.

И то, следует сначала проверить опытным путём уровень сцепления будущей отделки с такой поверхностью, прежде чем решиться на пропуск данного этапа. Так как, например, декоративная штукатурка попросту отвалиться от чистой ровной бетонной стены.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Грунтование бетона

Лучше, конечно, грунт наносить в обязательном порядке всегда. Чтобы наверняка убедить вас в целесообразности такого мероприятия, рассмотрим выполняемые им задачи.

Выполняемые задачи

  • Увеличение адгезии обрабатываемой поверхности. Стена может быть возведена из самого разного материала: кирпича, дерева, бетона, шлакоблока или любого другого. Каждый из них имеет разные показатели сцепления: где-то больше, где-то меньше. Но самый большой он у полимерного слоя, создаваемого грунтовкой.
  • Уменьшение влагопоглощающих свойств. Структура любой стены обладает множеством пор, которые интенсивно впитывают влагу. Это негативно влияет в первую очередь на сам материал, так как наличие воды внутри него вызывает разрушительный эффект. А также и на количество расходуемой отделки, так как краска или клей будут впитываться, и потребуется наносить их до тех пор, пока не образуется подходящая толщина слоя.

Полимеры же надёжно закрывают каналы пор, чем, соответственно, и препятствуют продвижению по ним жидкости.

  • Создание защитного покрытия. Многие поверхности перед ремонтом имею рыхлое нестабильное состояние или уязвимую структуру. В особенности, например, гипсокартон. Если его покрасить без предварительного грунтования, то он, скорее всего, размокнет и деформируется. Дополнительный же полимерный слой сможет защитить его от пагубного воздействия множества внешних факторов.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Нанесение грунта на гипсокартон своими руками

Грунтование

Разобравшись, что такое грунтовка, перейдём к выбору подходящего состава. Так как это определяющая часть всего процесса.

Виды грунтовочных растворов

На прилавках специализированных магазинов вам могут встретиться следующие разновидности грунтовки:

  • Акриловая. Состоит из полиакрилатов и воды. Не имеет запаха и вредных испарений. Сочетается с бетоном, кирпичом, стеклом, деревом, цементом. Обладают очень коротким периодом застывания, не превышающим трёх часов. Также её характеризует наиболее низкая цена, которая достигается благодаря дешёвому сырью.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Фото акрилового грунта

  • Алкидная. В состав входят хромат цинка, а также фосфат цинка. Ключевыми преимуществами являются потрясающие антикоррозийные свойства. Прекрасно подходит для металла, дерева, стекла и кафеля. Запрещено использование на штукатурке и гипсокартоне. Застывает долго, примерно часов пятнадцать.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Ведёрко алкидного грунта

  • Минеральная. Своеобразное соединение цемента, извести и гипса определённым образом. Применяется для бетона, кирпича и штукатурки. Засыхает в течение пары часов.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Образец минерального грунта

  • Кварцевая. Эта грунтовка наилучшим образом справляется с повышением адгезивных свойств. Так как её шероховатая поверхность прекрасно сцепляется с любыми лакокрасочными материалами, клеями и штукатурками.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Кварцевое покрытие под увеличением

Совет: обязательно ознакомьтесь во время покупки с перечнем подходящих поверхностей, которые содержит приложенная к контейнеру инструкция. Так как ошибочное применение может не только оказаться безрезультативным, но и повредить покрытие стены.

Нанесение раствора

  1. Подготавливаем стену:
  • Выступы шлифуем.
  • Впадины и щели шпаклюем.
  • Очищаем весь образовавшийся мусор.
  1. Разводим купленную смесь согласно прилагающейся аннотации. Количество при этом рассчитываем из соображения, что расход грунтовки на 1 м2 стены составляет примерно 80 мл.

Совет: рекомендуется для замеса использовать строительный миксер. Он позволит добиться наибольшей однородности.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Замешивание грунтующего состава

  1. Для начала используем кисть, чтобы заполнить края обрабатываемой площади и труднодоступные места.
Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Грунтование зоны возле выключателя света

  1. Затем берём валик и наносим раствор на всю остальную открытую поверхность.
  2. Ждём, когда засохнет первый слой, и создаём следующий перпендикулярно предыдущему.

Совет: если добавить соответствующий краситель в грунтовку, то у вас получится сэкономить на расходе краски.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Нанесение грунта валиком

  1. После окончательного застывания покрытия можно приступать непосредственно к финишной отделке.

Заключение

Теперь вы знаете, когда наносить грунтовку на стены и зачем это нужно делать. Сама же технология не представляет собой ничего сложного. Важным моментом также является правильный выбор раствора, соответствующего обрабатываемой поверхности.

Шпатлевка и грунтовка стен по СНиПу : что это такое, видео-инструкция по нанесению, расход, фото

Стена, готовая к финишной облицовке

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией.

Грунтовка стен по СНиПу гарантирует высокое качество отделочных работ.

Сколько бруса надо на дом

Тем, кто решил строить дом из бруса, совет – не бойтесь затевать строительство, на практике все оказывается не так сложно. При планировании возведения дома, всегда принимайте во внимание и хлопоты, связанные с его содержанием, чтобы радостные моменты, связанные с процессом строительства, не стали началом больших проблем в будущем.

Строить из бруса гораздо легче, чем из бревен. В итоге, получается идеальное строение правильной геометрической формы. Точно воспроизвести, сколько бруса надо на дом, невозможно. Все зависит от качества строительного бруса и конструкции строения. Случается и так, что внешне брус выглядит идеальным, но при распиливании приходится отправлять его в брак. Поэтому, чтобы не гадать, сколько бруса надо на дом, покупайте материал с некоторым запасом, чтобы избежать подобных случаев.

Сколько бруса надо на дом

Расчет, сколько надо бруса на дом, следует проводить по следующей формуле: умножаем высоту строения на длину стен и толщину используемого бруса. Полученный результат – объем материала, необходимого для строительства (в кубических метрах). Но, как уже указывалось выше, эта цифра является приблизительной.

Сколько бруса надо на дом

Можно сделать расчет и по-иному. Разделите на длину бруса длину всех стен по периметру. Таким образом, мы получим необходимое количество бруса, которое потребуется на возведение одного венца. Измеряем высоту строения и делим на толщину бруса. Этот показатель – количество бруса, необходимого для высоты. Умножаем его на число несущих стен и на число, требующееся для установки венца (одного). Данный результат – число, сколько бруса надо на дом (в штуках).

Если в вашем проекте предусмотрено возведение дополнительных несущих стен (например, разделение веранды и дома), а не только по периметру, при подсчете следует учитывать точное количество всех несущих стен.

Во всех произведенных нами расчетах, указывающих на то, сколько надо бруса на дом, не указан вычет из необходимого бруса площади дверей и окон. Но даже и к высчитанному показателю количества бруса, принимая во внимание площадь дверей и окон, необходимо добавить еще 20-25 процентов.

К тому же, не следует забывать, что после окончания строительства стен, потребуется брус и на установку крыши стропильной конструкции. Если вы хотите в будущем избежать дополнительных расходов, связанных с транспортировкой материалов, следует внимательно высчитать, сколько надо бруса на дом и для всех несущих конструкций здания.

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Во время проведения капитального ремонта в квартире или доме, практически всегда требуется обновить старые окна. В большинстве случаев окна деревянные и обычно их попросту меняют на современные металлопластиковые изделия.

Однако не всем это по карману, а кроме того многим пластик попросту не нравится. По этим причинам принимается довольно простое решение – восстановить старые рамы и покрасить их. Это недорого, быстро и красиво в итоге.

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Фото реставрации окна

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Пластиковые рамы

В этой статье мы рассмотрим, чем лучше красить деревянные окна и как вообще это делать.

Начнем с самого главного.

Краски, подходящие для нанесения на дерево

Сегодня на строительном рынке красок предлагается очень много, а из-за этого покупателю легко запутаться с выбором. Но, на самом деле не все так сложно.

Если говорить о том, какой краской красить деревянные окна, то рассмотрите такие варианты:

  1. Акриловые краски. Это дисперсионный материал на основе воды, красителя и латексного связующего. Преимущество материала в том, что готовый слой позволит древесине «дышать», что естественно продлит срок службы рам. Данное покрытие устойчивое к перепадам температур и довольно прочное. Имеется большая цветовая гамма колеров.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Так выглядят емкости с акриловой краской

  1. Алкидные краски. Отличный вариант для недорогой и качественной покраски. Особенность материала в том, что итоговый слой получается с хорошей влагостойкостью, что для окон, безусловно, хорошо. Цветовая гамма краски достаточно богатая.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Алкидные эмали

  1. Масляные краски. Основа тут состоит из олифы, что для защиты дерева хорошо. Плохо то, что данную жидкость неудобно наносить на поверхность из-за большого количества потеков. Кроме того сохнет краска не менее суток и с ней желательно работать только в солнечную теплую погоду.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Масляная краска

Обратите внимание на то, что прежде, чем красить деревянные окна в жилом помещении масляной или алкидной краской, нужно убедиться в том, что материал не нанесет вреда здоровью окружающих.
Дело в том, что эти два вида краски обладают резким токсичным запахом.
Так что если помещение жилое, то лучше применять изделия на акриловой основе – они практически не пахнут.

В целом же краску нужно подбирать исходя из того, что окна нужно максимально защитить от влаги и случайного воспламенения древесины. Например, кто-то может бросить окурок с верхнего этажа и если он попадет на раму, то естественно появляется риск возгорания дерева.

Это, конечно, не означает, что нужно использовать дорогие огнезащитные краски по металлу Полистил, но все-таки поискать материал хотя бы с каким-то минимальным уровнем пожаробезопасности однозначно стоит.

Ну, в принципе с материалами мы разобрались, теперь можно приступать непосредственно к работе.

Пошаговая схема работы

Прежде чем начать работы, нужно запастиcь кое-какими инструментами, да и кроме краски расходники понадобятся.

Но, кстати, в этом деле хорошо то, что ничего сверхдорогого не требуется. Что же касается электроинструмента, который значительно ускоряет и облегчает работу, то его совсем необязательно покупать. Поскольку он понадобится максимум на пару дней, то его вполне можно взять напрокат.

Итак, публикуем перечень необходимого.

Минимальный набор инструмента и материалы

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Инструменты для покраски окон

Понятное дело, что перед тем как красить деревянные окна своими руками, их нужно предварительно очистить от старой краски и всех посторонних предметов. Поэтому список инвентаря приводим так сказать в расширенном варианте.

Понадобится вот что:

  1. Плоскогубцы и отвертки. Они нужны для удаления всяких гвоздиков и шурупов из рамы.
  2. Небольшой шпатель и молоточек. Шпатель понадобится для очистки старой краски, а молоточком потом будем прибивать штапики – стекла ведь снимать придется.
  3. Наждачная бумага и малярный скотч. Тут все просто – наждак для зачистки, а малярный скотч для заклейки откосов, чтобы не испачкались.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Малярный скотч

  1. Кисти и возможно валики. Валики могут понадобиться в том случае, если рамы широкие – с их помощью удобнее будет наносить краску на плоскость.
  2. Емкости для краски – ванночки или баночки.
  3. Небольшой гвоздодер или фомка для снятия штапиков, форточек и створок с основной рамы.
  4. Шпаклевка по дереву, резиновый шпателек и сеточка с мелкой фракцией для зачистки шпаклевки. Все это пригодится в ситуации, если перед тем как покрасить старое деревянное окно вдруг выяснится, что на поверхности рамы имеются впадины, крупные сколы или трещины. Это не беда – их, как правило, можно зашпаклевать так, что ничего и заметно не будет.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Шпаклевка по дереву

  1. Антисептик для древесины, растворитель для быстрой отмывки краски, если вдруг она куда-то не туда капнет, и собственно сама краска.
  2. Паяльная лампа или строительный фен. Этот инструмент может и не понадобиться, но вполне вероятно, что и очень пригодится.

Обратите внимание на то, что если вы используете акриловую краску, то вам, возможно, понадобится купить еще и колер.
Но это в том случае, если выбранная вами краска чисто белая и в нее нужно добавлять краситель.
Но мы советуем, если опыта в этом деле нет покупать уже отколерованный материал.

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Колера для краски

Кстати, о том, какой краской покрасить окна деревянные мы поговорили, но ведь тут есть важный нюанс. На раме же имеются не только деревянные элементы, но и металлические. Это могут быть защелки, уголки или просто какие-то вставки.

Чем красить такие участки?

Естественно тем, что попроще. Такие «крутые» материалы, как, например, электропроводная краска Zinga, для данной задачи применять нецелесообразно. Лучше всего подойдет обычная алкидная краска, тем более, что ее цена вполне доступная каждому.

С материалами более-менее разобрались, теперь приступим к работе.

Очистка рам от старой краски и подготовка поверхности

Порядок работы должен приблизительно такой:

  1. Снимаем с рамы створки, форточки и при необходимости, если это технически возможно, то вынимаем и все стекла.
  2. Берем плоскогубцы, отвертку и удаляем из древесины гвозди, шурупы. При этом смотрите на поверхность повнимательнее – очень часто на плоскости присутствует много загнутых гвоздиков, которые сверху обработаны толстым слоем краски.
  3. Берем паяльную лампу или фен, разогреваем инструмент и пробуем накалить раму. Если при нагреве краска начинает как бы шелушиться и снимается с помощью шпателя, то значит, этот вариант снятия слоя подходит. Если нет, то придется либо растворителями отмачивать плоскость, либо усиленно работать стамеской и шпателем.
Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Удаление старой краски

Совет: попробуйте также зачистить поверхность с помощью крупной наждачной бумаги.
Вполне возможно, что краска была нанесена тонким слоем – если так, то этот метод должен сработать.

В общем-то, после удаления краски можно при необходимости зашпаклевать трещины (если они есть) и на этом очистка, по сути, закончена.

Что еще можно сделать перед тем, как покрасить деревянные окна, так это после очистки обработать их антисептиком. Эта жидкость остановит процессы гниения и не даст размножаться жучкам внутри древесины. Наносится антисептик обычной кисточкой – только старайтесь обильно обрабатывать плоскость, чтобы защита лучше впиталась.

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Обработка древесины антисептиком

Что ж…Какой краской лучше красить деревянные окна понятно, с инструментом и подготовительными работы мы разобрались – надеемся, что инструкция была понятная.

Теперь можно приступить непосредственно к окрашиванию.

Покраска рам

Итак, как правильно красить деревянные окна – работаем с кистями и валиками для покраски.

В принципе как раз в этом ничего сложного нет, потому что все достаточно стандартно.

Если используется акриловая краска, то (при необходимости) колеруем ее, наливаем в ванночку и наносим на деревянную плоскость в одном направлении. Просто если делать разносторонние движения кистью, то получится как бы неоднородный, неаккуратный слой.

Если применяется алкидный или масляный материал, то слегка разбавляем жидкость растворителем и окрашиваем нужные места.

Как красить старые деревянные окна: видео-инструкция по окраске, чем лучше, какой краской, фото

Мастер красит оконную створку

При этом во время обработки самих рам, а не вынутых створок, не забудьте заклеить подоконник и откосы малярным скотчем, иначе потом придется отмывать с них краску.

Если вы будете красить несколько раз одно и то же окно, то учтите, что новый слой можно наносить только тогда, когда полностью высохнет предыдущий.

В общем-то, больше никаких особых рекомендаций нет.

Получается, что то, как правильно покрасить деревянные окна мы вкратце изучили.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами разобрались, чем покрасить деревянные окна, а также рассмотрели пошагово, как вообще это делается. Надеемся, что теперь, после изучения такой информации вы сможете обновить свои рамы максимально красиво и качественно.

А если хотите узнать еще больше полезных сведений по данной теме, то советуем просмотреть еще и видео в этой статье.

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Для того чтобы после штукатурных работ помещение стало красивым и уютным, в большинстве случаев совсем необязательно дополнительно шпаклевать стены и клеить обои – зачем это делать, если в некоторых ситуациях достаточно будет просто покрасить плоскость.

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Мастер красит стену

Такое «ускоренное» окончание ремонта вполне подходит, например, в таких случаях:

  • Если покраска оштукатуренных стен выполняется в офисе. И действительно – если не стоит задача «раздуть» по максимуму смету или превратить офис в некое «суперуютное» помещение, то какой смысл в тех же обоях? Поверьте, покрасить можно так, что никакие обои не будут выглядеть лучше.
  • Если облагораживается какое-либо производственное помещение. Согласитесь, что в цех по производству, например, кирпича, клеить обои на стены явно ни к чему. Да и шпаклевать там особо незачем.
Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Фото оштукатуренных стен в промышленном здании

В общем-то если сильно не распространятся, то можно уверенно сказать, что покраска отштукатуренных стен будет актуальна там, где нужно без особых временных и финансовых затрат придать помещению приятный внешний вид.

А вот о том, чем это лучше делать, как, и есть ли тут «подводные камни», стоит поговорить подробнее.

Начнем с самого главного момента.

Чем можно красить оштукатуренные стены

Прежде чем начать обзор, стоит отметить, что не существует универсального совета, какую именно краску оптимально использовать. В каждом отдельном случае могут существовать нюансы, из-за которых та или иная краска для стен по штукатурке конкретно вам подходить не будет.

Обратите внимание и на то, что один и тот же вид краски может очень отличаться по качеству.
Разница, как правило, заключается в красоте и насыщенности цветов, либо же в расходе на квадратный метр.
Качество, естественно, зависит от производителя и, конечно, от стоимости материала.
По-настоящему качественные вещи просто не могут стоить дешево.
Однако это отнюдь не означает, что нужно покупать самый дорогой материал – старайтесь советоваться с продавцами и искать «золотую середину».

Ну а «базовую» информацию по краскам мы вам предоставим.

Акриловые материалы

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Акриловая краска для стен

В данном случае имеются в виду краски с основой из акрила. Это достаточно хороший и очень популярный в народе материал, который применяется для покраски стандартных комнат и даже помещений с повышенной влажностью.

Основные характеристики таких красок:

  • Отличная стойкость к истиранию – готовую поверхность спокойно можно протирать влажными тряпками, внешний вид испорчен не будет.
  • Богатый ассортимент цветов и оттенков для колеровки. В принципе благодаря этому качеству можно легко подобрать краску под любой стиль интерьера.
  • После покраски ваши стены будут иметь приятную матовую фактуру.
  • Цена материалов на основе акрила вполне доступная и даже можно сказать, что это та самая «золотая середина» между стоимостью и качеством.

Что же касается недостатков, то они, конечно, есть – не стоит покупать данную краску для помещений, где существует риск прямого попадания воды на поверхность стен или потолков. К таким помещениям можно отнести ванные комнаты, например, или же боксы для мытья автомобилей – в этих случаях лучше применять материалы на основе латекса.

Рассмотрим этот вариант.

Латексные краски

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Пример покраски стены латексной краской

Принцип «работы» данного типа красок состоит в том, что после высыхания материал превращается в тонкий, но, тем не менее, достаточно прочный пленочный слой. Это свойство позволяет в дальнейшем проводить частую и интенсивную влажную уборку по такой поверхности, кроме того стены окрашенные латексной краской не боятся прямого попадания воды.

Материал может иметь как матовую, так и глянцевую фактуру, и прекрасно подходит для окрашивания стандартных каменных поверхностей.

Кстати, если выполняется покраска стен декоративной штукатуркой, то в этом случае латексная краска – оптимальный вариант. Потому что никакой другой материал не подчеркнет так выгодно объем и фактуру узора шпаклевки такого типа.

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Покраска плоскости с декоративной штукатуркой

Стоит отметить и то, что в видах латексной краски ориентироваться достаточно просто. Как правило, на ведрах с такой краской одной и той же марки, стоят разные цифры. Чем цифры выше, тем больше уровень глянца и тем меньше материал боится воды.

Обратите внимание только на то, что глянцевая краска с основой из латекса имеет одну важную особенность – она как бы подчеркивает все неровности поверхности.
Для плоскости с фактурным рисунком это, безусловно, хорошо, а вот покраска стен по штукатурке может уже не так хорошо смотреться.
Потому что стена должна быть тогда максимально ровной, без каких-либо впадин или выступов.
В противном случае каждому будет видно все «волны» на плоскости.
Так что непременно учитывайте это свойство латекса при выборе.

Что же касается стоимости, то цена данного типа красок низкой не является. Поэтому приобретать материал стоит только тогда, когда характеристики помещения не позволяют применять другие варианты, и, конечно, тогда, когда хочется добиться определенного внешнего эффекта, лоска.

Теперь поговорим о достаточно бюджетном решении.

Водоэмульсионные краски на основе ПВА

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Пример уровня насыщенности цвета обычной водоэмульсионной краски

На самом деле это очень удобный вариант, в тех случаях, когда хочется покрасить стены быстро, дешево, и с более-менее приятным внешним видом.

Данный тип красок хоть и имеет не очень богатый выбор оттенков, однако для помещений, в которых не нужен какой-то особый дизайн и насыщенный цвет стен, они прекрасно подходят.

Важно только помнить, что этот материал не подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для мест, где плоскость после покраски часто будут протирать.

Совет: если помещение подходит для эксплуатации в нем такой краски, и при этом все-таки хочется сэкономить и одновременно сделать оштукатуренные стены покрасивее, то можно нанести материл с основой из ПВА в несколько слоев – это добавит насыщенности.
А чтобы эффект был еще лучше – очень тщательно погрунтуйте стены перед покраской.
Это снизит расход краски и уровень ее впитывания в структуру слоя штукатурки.
Ну и, конечно, сцепление краски с плоскостью стены будет в этом случае гораздо лучше.

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Так выглядит грунтовка для стен

И рассмотрим еще один тип красок, которые можно применять для оштукатуренных стен.

Алкидные и масляные краски

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Стандартная алкидная краска

Данный материал отличается хорошей прочностью слоя после высыхания, отличной насыщенностью цвета, но вместе с тем имеются и некоторые минусы, которые могут оказаться существенными критериями при выборе краски.

Речь в частности идет о таких моментах:

  1. Краска имеет резкий токсичный запах. Поэтому работать с ней достаточно тяжело и не всем можно. Когда она полностью засыхает, то никаких испарений нет, но вот во время работы и высыхания материал доставит массу неприятных моментов, как вам, так и соседям.
  2. Не очень хороший выбор цветов и оттенков.
  3. Высокий расход краски и ее немалая цена.
  4. Низкая скорость покраски в случае работы с валиками и кистями.

В целом, конечно, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен применяется довольно часто (и в помещениях с повышенной влажностью в том числе), только вот есть ли в этом смысл?

Впрочем, если у вас хорошо проветриваемое производственное помещение, имеется пулевизатор для покраски, и нет высоких эстетических требований к внешнему виду стен, то в принципе, почему бы и не применить данный материал – срок службы такой поверхности будет долгим и проблем с интенсивным уходом за поверхностью возникнуть не должно.

Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Пулевизатор для покраски стен

На этом обзор материалов заканчиваем и рассмотрим пошаговую инструкцию по покраске стен своими руками.

Как красить стены: порядок работ

На самом деле сложного в этом деле ничего нет, просто важно понимать общий принцип работ и знать несколько секретов – тогда окраска оштукатуренных стен получится в итоге качественной.

Последовательность работы тут будет такой:

  1. Перед тем, как покрасить оштукатуренную стену, нам нужно подготовить поверхность. Причем заметьте, что подготовка это очень важный этап, во время которого нужно заделать все трещины и сколы на плоскости стены с помощью небольшого объема шпаклевки или той же цементно-песчаной смеси.
    Если этого не сделать, то трещины (даже если их закрасить густой краской) со временем будут расширяться и соответственно как бы «раскалывать» слой краски. В результате у вас будет неприятная глазу однотонная стена, а «паутина» из сколов.
Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Заделка трещин

  1. Удаляем весь мусор и пыль с плоскости и грунтуем стены с помощь специальной кисти или валика. Грунтование, как уже говорилось, нужно затем, чтобы уменьшить расход краски и увеличить уровень сцепления материалов между собой. Для этой операции подойдет любая акриловая грунтовка. (См. также статью Как сделать грунтовку под шпаклевку.)
Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Обработка стены грунтовкой

Обратите внимание только на то, что если вы будете применять грунт-концентрат, который нужно разводить водой, то обязательно соблюдайте указанные на этикетке материала пропорции!
Если воды добавить мало, то грунтовка на плоскости стены держаться не будет и не впитается, а просто напросто «отойдет» от нее.
И наоборот – если воды будет слишком много, то жидкость просто впитается внутрь структуры штукатурки и на поверхности стены ничего не останется.

  1. Выбираем способ покраски. На этом этапе нужно ориентироваться на то, какую вы используете краску, и какие особенности имеет объект. Если применяется алкидная краска для оштукатуренных стен и это производственное помещение, то проще и быстрее всего будет «задуть» плоскость пулевизатором. Если же это жилая комната и есть определенные требования к внешнему виду стен, то разумнее использовать валик и кисти для покраски. Будет аккуратнее и насыщеннее смотреться в итоге.
  2. Подготавливаем краску. Речь идет о том, что если это алкидная или масляная краска, то нужно добиться оптимальной густоты с помощь обычного растворителя.
    Если же это водоэмульсионный материал, то тут, скорее всего, придется повозиться с колером, прежде чем у вас получится добиться желаемого цвета. Сложного тут нет ничего – залейте нужное количество тюбиков в ведро с краской и тщательно размешайте смесь.
    Затем нанесите немного краски на плоскость отделываемой стены, и когда она чуть-чуть высохнет – посмотрите на окрашенный участок заново – сразу будет видно нужно ли еще дополнительно колеровать.
Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Колеровка краски с помощью миксера

  1. И теперь начинается непосредственно окраска стен по штукатурке. Валиком красят движениями «сверху-вниз», при этом, чтобы стена впоследствии выглядела однотонно, была без разводов, нужно следить за краями валика и стараться снивелировать все выделяющиеся полосы. Они получаются от того, что на края катушки обычно набирается больше краски, чем на основную площадь поролона или ворса.
Покраска стен после штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Покраска стены валиком

Совет: независимо от того, будете вы работать с валиком или с пулевизатором, накройте пленкой все предметы в помещении и пол, а также заклейте потолок хотя бы по периметру (если его не нужно тоже красить) малярным скотчем или той же пленкой.
Это нужно затем, чтобы не испачкать ненужные плоскости или мебель, например.

В принципе на этом все. Закончена покраска – и штукатурка стен если была сделана на совесть, без наличия сильных «волн» и отпадающих кусков, то такая плоскость будет долго радовать глаз и не приносить проблем.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами разобрались в том, чем можно покрасить оштукатуренные стены в том или ином случае, а также рассмотрели, как собственно это делается. Надеемся, что эта краткая инструкция пригодится вам на практике при самостоятельной работе. Ну, или как минимум, вы теперь сможете лучше проконтролировать действия нанятой бригады.

А если же хотите узнать еще больше, то рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Каждый человек, который затевает ремонт, задумывается о том, как бы сделать так, чтобы учесть все, сэкономить и при этом добиться качественного результата, без последующих дополнительных вложений. Один из самых эффективных способов сохранить на долгие годы отделочные материалы на стенах, потолке и полу в первозданном виде – использовать специальные защитные средства, увеличивающие адгезию.

В нашей статье речь пойдет о том, нужна ли грунтовка стен перед шпаклевкой и как этот рабочий процесс осуществить самостоятельно.

Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Перед грунтованием не требуется выравнивание поверхности, достаточно заделать все трещины и сквозные отверстия

Что же такое грунтовка

Прежде чем приступать к каким-либо работам следует понять, что представляет собой этот раствор.

  • Грунтовка появилась еще в древние времена, использовалась она в живописи для усиления сцепления краски с поверхностью, этот процесс называется адгезией.
  • Раствор представляет собой жидкость, в которую добавлены специальные компоненты, позволяющие глубоко проникать в материал. При этом существуют смеси, которые предназначены для металлов – там упор именно на создание «благоприятного» защитного слоя на поверхности.
  • Цвет у раствора может быть разным, но чаще встречаются смеси именно белого цвета.
  • Также грунтовка подразделяется на несколько видов, которые применяются для различных материалов, к примеру, для дерева и бетонных поверхностей лучше приобретать два разных вида, либо универсальную.

Примечание!
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой – решать, в общем-то, вам, никто насильно заставлять приобретать данный раствор для ремонта вас не будет.
Существует даже мнение, что не для каждой шпаклевки нужна грунтовка, но цена емкости, которой хватит на несколько десятков метров, колеблется в районе 200 рублей – не такое уж и дорогое удовольствие.

Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Грунтовка продается уже в готовом к применению виде

Рекомендации к использованию

В данном разделе будут даны советы для тех случаев, когда грунтовка стен перед шпаклеванием обязательна, а именно – перечислены разновидности растворов, которые существуют:

К сведению!
Необязательными поверхностями принято считать места, внешний вид которых неважен, например: стены в хозяйственном помещении, стены временного местожительства.

  • Акриловая грунтовка – еще ее называют универсальной, так как подходит практически для любых поверхностей, а время высыхания составляет не более 4 часов (зависит от влажности помещения). Если вы задались вопросом, чем грунтовать стены перед шпаклевкой, то акриловый раствор – наиболее подходящий вариант.
  • Фенольная – чаще применяется для грунтования металлов и деревянных поверхностей, собственно, для тех материалов, где глубина проникновения не столь важна. Специалисты не рекомендуют использовать ее для того, чтобы покрыть стену шпаклевкой.
  • Алкидная грунтовка – предназначается исключительно для деревянных материалов. Производители запрещают применять ее совместно со шпаклевкой.
  • Перхлорвиниловый раствор – лучше всего подходит для нанесения на поверхности (кирпич и бетон) после того, как они были покрыты шпаклевкой. Только есть один нюанс – предназначается для наружных работ.
  • Глифталевая грунтовка – как и фенольная, подходит идеально для отделки металлов и дерева, вот только она очень токсична, поэтому рекомендуется использовать ее в проветриваемых помещениях. Также не забывайте о респираторах, так как пары раствора могут вызвать головокружение и тошноту.
  • Поливинилацетатная –основной ее плюс, время высыхания составляет не более 40 минут, но она для очень узкого круга отделочных материалов, только для обработки поливинилацетатной краской.
  • Полистирольная – подходит для грунтования отштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей, а также для дерева. Довольно токсична, поэтому не забывайте о своей безопасности.

Как видите, вариантов много, каждый по-своему индивидуален, и отличаются они не только вышеописанными свойствами, но и стоимостью.

Примечание!
Даже если вы используете нетоксичную грунтовку, лучше позаботиться о безопасности и использовать резиновые перчатки, очки и респиратор.

Рабочий процесс

В данном разделе содержится инструкция, как грунтовать стены перед шпаклевкой:

Подготовительный этап

  • Первоначально требуется приобрести все необходимые инструменты и материалы. Количество грунтовки напрямую зависит от площади поверхностей, которые после будут зашпаклеваны (примерный расход раствора 1 литр на 3-5 квадратных метров). В качестве инструмента можно использовать валик, кисть или распылитель.
Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Распылитель можно использовать как специальный, так и самодельный (обычную «брызгалку»)

  • После того, как все будет куплено, следует подготовить помещение для работ. Так как грунтовать будем стены, самое главное – защитить напольное покрытие от каких-либо повреждений (если производится частичный ремонт помещения). Подойдет обычная полиэтиленовая пленка.
  • Теперь необходимо подготовить сами стены – удалить старые отделочные материалы, заделать трещины и выбоины, срезать или выкрутить всевозможные крепежные элементы.
Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

На фото – стены, которые подготовили к последующей отделке, с учетом нанесения грунтовки

Рабочий этап

А вот теперь давайте опишем, как правильно грунтовать стены перед шпаклевкой своими руками:

  • Вылейте небольшое количество раствора в специальную емкость.
Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Емкость можно использовать ту же, в которой вы, например, уже разводили лакокрасочные материалы

  • Промокните валик для покраски так, чтобы он весь пропитался грунтовкой.
  • Дождитесь, пока излишки стекут.
  • Движениями вверх-вниз покройте небольшой участок стены грунтовкой.
Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Если поверхность стены быстро высыхает, значит, материал хорошо впитывает раствор

  • Повторяйте процедуру до тех пор, пока вся поверхность не будет пропитана грунтовкой.

Примечание!
Лучше всего производить работы за один раз, чтобы раствор представлял собой цельную защитную пленку, а не многослойное покрытие.

После того, как стена «намокнет» от грунтовки, следует дождаться, пока раствор не проникнет вглубь материала (высохнет), чтобы адгезия с отделочным покрытием была увеличена. Важный момент – в это время нельзя производить никакие строительные работы, чтобы пыль не осела на поверхности.

Грунтовка стен перед шпаклевкой: видео-инструкция как грунтовать своими руками, чем лучше, фото

Не забывайте о безопасности во время рабочего процесса – перчатки, очки и респиратор тот минимум, который вы должны иметь

Вывод

Надеемся, что теперь вы понимаете, обязательно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, но если остались какие-либо сомнения, мы повторим – для более долговечного ремонта, это обязательно.

Если же вы собираетесь покрыть поверхность шпаклевкой в хозяйственном помещении, где внешний вид неважен, там использование грунтовки вовсе непринципиально.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как рассчитать толщину утеплителя

Главный вопрос при устройстве теплоизоляции для здания и повышении его энергетической эффективности заключается в том, как рассчитать толщину утеплителя.

Для достижения требуемого эффекта, утепление должно быть сплошным, комплексным. Если мы ограничим свое внимание только одним участком стены, то это неизбежно приведет к образованию конденсата на других участках и, как результат, появлению грибка.

Наклейка рулонов пенопласта, толщина которых 5-6 мм, под обои на стены, не принесет практически никакой пользы. Эффект будет чисто психологическим, так как, по нашему мнению, мы сделали все возможное, чтобы в помещении стало теплее. Однако, практика показывает совершенно обратное. Поэтому, утеплять помещение необходимо действительно правильным способом.

Как рассчитать толщину утеплителя

Как рассчитать толщину утеплителя? В нормативных документах приводятся расчетные значения сопротивления теплопередачи по климатическим зонам. Эти значения показывают способность конструкции удерживать тепло.

Например, это значение для Москвы составляет Rо = 4,15 м2°C/Вт, а для Украины – 2,8 м2°C/Вт. В странах Европы подобные требования еще выше, благодаря применению передовых технологий.

Зная значение сопротивления теплопередачи стен здания (которое учитывает все материалы, входящие в их состав), можно рассчитать толщину утеплителя, применив формулу R = P / k, (Р обозначает толщину материала, а k – коэффициент теплопроводности).

В качестве примера, возьмем стену, построенную из силикатного кирпича, имеющую толщину 51 см (кладка в 2 кирпича), с покрытием слоем штукатурки 3 см с внутренней стороны, чтобы рассчитать толщину утеплителя для дома, расположенного в московской области.

Производим расчеты для каждого слоя отдельно.

Как рассчитать толщину утеплителя

Толщина (кирпичной кладки) — 0,51 м. Данное значение делим на коэффициент теплопроводности, применимый для силикатного кирпича, который составляет 0,87 Вт / (м °С). В результате, получаем значение сопротивляемости теплопередаче 0,58 (м2 °С) / Вт.

Производим расчет для следующего слоя – песчано-цементной штукатурки. Его толщина составляет 0,03 м и коэффициент теплопроводности — 0,93 Вт / (м °С). Результат — 0,03 (м2 °С) /Вт.

Общая сопротивляемость теплопередаче стены равняется 0,58 + 0,03 = 0,61 (м2 °С) / Вт.

Чтобы обеспечить общую теплосопротивляемость для зоны московской области — 4,15 (м2 °С) / Вт, необходимо, чтобы этот показатель для утеплителя составлял 4,15 — 0,61 = 3,54 (м2 °С) / Вт.

Если вы решили использовать для утепления здания базальтовую вату, то коэффициент (ее теплопроводности) составляет 0,045 Вт / м * К. Чтобы рассчитать толщину утеплителя из данного материала, необходимо умножить 3,54 на 0,045. Таким образом, получается, что вам потребуется для утепления слой ваты толщиной 159 мм.

На практике, конечно же, нам не требуется рассчитать толщину утеплителя с точностью до миллиметра. Толщина мата базальтовой ваты, как правило, кратна 50, то есть необходимый слой составит или 150, или 200 мм.

Используя этот алгоритм, можно произвести расчет для стен из любых материалов в требуемой климатической зоне.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Обшить стены вагонкой значит не только престиж и зримый уют. Вагонка из дерева обладает всеми свойствами древесины: теплоизоляцией и дыханием. Последнее определяется в первую очередь обменной пароемкостью – при избытке паров влаги в воздухе обшивка из вагонки их поглощает; при недостатке отдает. Кроме того, древесина источает слабый аромат, бактерицидные вещества и нейтрализует неприятные запахи. Все это вместе создает в обшитом внутри вагонкой доме благоприятный, здоровый микроклимат.

Примечание: в настоящей публикации рассматривается деревянная вагонка. Пластиковая и металлическая более стойка к внешним воздействиям, но, во-первых, ничего не убавляет и не прибавляет к качеству среды обитания, во-вторых, заметно дороже и в-третьих, технология обшивки ею существенно отличается от таковой для вагонки из дерева. Поэтому вагонкой из не древесных материалов дома обшивают в основном снаружи.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Жилые комнаты, отделанные вагонкой

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

  • Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
  • Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
  • Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
  • Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
  • Монтаж обрешетки под обшивку;
  • Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
  • Нанесение защитного покрытия на обшивку;
  • Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
  • Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Обшивка вагонкой из различных пород дерева

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального центра «счастливы» соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.

Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.

Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.

Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для обшивки банных помещений. Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Профили деревянной вагонки

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.

Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Вагонка-американка

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

  • На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
  • У крайних досок панели срезается гребень.
  • Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
  • Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Схемы обшивки

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Неправильный и правильный монтаж обшивки из горизонтальных поясов вагонки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Обшивка вагонкой елочкой и ромбом

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Схемы обрешетки под обшивку вагонкой

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Стена

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Неправильная и правильная подготовка стены под обшивку вагонкой

Изначально EC-скобы это тонкие перфорированные пластины. Брусья обрешетки в таком случае заранее отбирают по ровности. Первым ставят срединный брус, EC-скобы, уже пркрепленные к стене, по его краям подгибают и крепят концы бруса, затем подгибают промежуточные скобы и крепят весь брус, не деформируя его. Остальные брусья ставят ровно в плоскость, ориентируясь по срединному.

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е. больше толщины изоляции, и уже к ним – брусья обрешетки, поз. 4. Таким образом между изоляцией и обшивкой образуется сплошное вентилируемое пространство, показано зелеными стрелками на поз. 5.

Обшивка

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Сложная обшивка вагонкой

Главный принцип обшивки вагонкой – идти от мелких сложных мест (см. рис. справа) к большим цельным плоскостям. Подробно обо всех тонкостях внутренней обшивки деревянной вагонкой по всем правилам см. след. видео, а мы посмотрим, где бы как бы чего упростить, удешевить и облегчить, работая своими руками для себя.

Видео: монтаж деревянной вагонки

Профессионально вагонку крепят к обрешетке монтажными клипсами: стартовыми (поз. 1а на рис.) и прогоночными, или клеймерами (кляймерами, клеммерами, кляммерами), поз 1 б, 2 и 3.

Крепление клеймерами обеспечивает высокую производительность труда: профи, пользуясь пневмостеплером, тратит на точку крепления всего несколько секунд, см. ролик:

Видео: клеймеры для крепления вагонки

Второе, клеймеры не повреждают доски. Напр., в странах Южной Европы деревянная обшивка комнаты – символ богатства и престижа, но от сильного УФ обшивка вагонкой там темнеет пятнами спустя 2-4 года. Тогда обшивку меняют, снятые доски сортируют по тону и продают как б/у, но ведь дырявую доску никто как рабочий материал не купит. Монтаж вагонки на клеймерах технологически доступен любому, см. еще одно видео, но оказывается накладен, т.к. кроме увеличенного количества более дорогого крепежа необходим и специнструмент.

Видео: как крепить вагонку клеймерами

В Средней России вагонка под 2-мя слоями акрилового лака (см. ниже) сохранит вид лет 10 и более. Своими руками в своем доме вагонку к обрешетке можно крепить мелкими саморезами или гвоздями, поз. 4 и 5:

Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Удобнее в таком случае работать с софт лайном (поз. 5), т.к. количество наклонно вгоняемых метизов уменьшается. Шляпки крепежа на виду утапливают, крутнув лишнего шуруповертом или, если это гвозди, добойником – стальным стержнем со шляпкой под удар бойком молотка на одном конце и другим концом, заточенным на усеченный конус. Простейший добойник получается из гвоздя 100-150 мм.

Утопленные шляпки крепежа затирают шпаклевкой по дереву. Т.к. обшивка стен и потолка большим нагрузкам и износу не подвержена, шпаклевку точно в тон дереву можно приготовить самостоятельно, замесив 2-4 объемных части опилок того же дерева на 1 части ПВА.

Укладка

Обычно вагонку укладывают аналогично ламинату: с первой доски срезают гребень и ставят ее тем местом к стене. Однако, поскольку по стенам и потолку не ходят и мебель на них не ставят, ничуть не менее надежной будет обшивка по принципу «все наоборот», поз. 6. В размер по ширине обрезается только последняя доска, а первую ставят пазом к стене как есть.

Защита

Зашитую вагонкой панель (стену) шлифуют до ровности шкуркой №№140-160, затем грунтуют грунтовкой под акриловый лак. Назначение грунтовки в данном случае прежде всего поднять мелкие волоконца, оставленные грубой шкуркой. По высыхании грунтовки поверхность шлифуют шкуркой №№240-280. После каждой шлифовки поверхность обдувают пылесосом (тереть тряпкой нельзя!). Две шлифовки с промежуточной грунтовкой дадут совершенно гладкую поверхность. Ее защиту от механических повреждений и УФ обеспечат 2 слоя акрилового лака, бесцветного или тонированного. 2-й слой наносят по полном высыхании первого. Кроме того, лакировка существенно уменьшит пожароопасность обшивки, но дышать ей не помешает: дыхание пойдет с испода через деформационные зазоры.

Плинтусы

Правила установки плинтусов на обшитую вагонкой стену таковы:

  • Напольные крепят к полу.
  • Потолочные крепят к потолку.
  • Угловые, если смежная стена не обшита, крепят к ней.
  • Угловые между 2-мя обшитыми стенами – к более короткой.

Назначение этих мер – не мешать тепловым деформациям и усыханию наиболее подверженных им поверхностей.

Еще о хвойных

Наиболее доступная и полезная в жилых помещениях вагонка – хвойная. Поэтому в заключение предлагаем видео о свойствах вагонки из разных пород хвойной древесины:

Видео: хвойная вагонка — отличия по породам древисины

Советы опытных строителей-любителей

Все больше мужчин в современном мире стремятся выполнить ту самую классическую «программу минимум»: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. И построить не абы-как, не заказав дом у кого-то, а самостоятельно, своими руками. Но как не наделать ошибок в этом ответственном и важном деле? Мы поговорили с теми, кто недавно завершил строительство и спросили, на что обратить внимание.

Марк Владов, 36 лет, предприниматель: «Для меня строительство дома стало целью и хобби. На это ушло достаточно долго времени и главное, что я бы посоветовал тем, кто начинает строить: найдите себе надежного консультанта. Делать все можно самому, но опыт других людей бесценен. И неважно, будет это профессиональный прораб или ваш собственный отец».

Советы опытных строителей-любителей

Андрей Денисов, 40 лет, менеджер: «Мой главный совет: берите все, что можно в аренду. Я понял это примерно на середине процесса, мне тогда нужна была аренда автокрана в СПб, и я понял, что это так разумно: брать на прокат то, что будешь использовать лишь один-два раза. С тех пор я практически ничего не покупал».

Игорь Елисеев, 52 года, врач: «Мы строили дом с сыном. И мой совет будет такой: не бойтесь прислушиваться к молодым, они многое знают лучше нас».

Виктор Карманов, 64 года, пенсионер: «Это не первая моя стройка. До этого возводили дачу и баню. Но дом, такой, чтобы жить в нем, строил впервые. Сейчас, конечно, больше возможностей. Хочешь просто собрать дом, как конструктор — заказывай каркасное строительство, нужна аренда автокрана 50 тонн — один звонок и кран на месте. Так что не нужно упускать возможности, используйте их!»

Илья Бородин, 38 лет, предприниматель: «Я бы сказал про расходы: вот вы прикинули предварительно сумму трат, умножайте ее на три, тогда получите столько, сколько истратите в реальности. Я много лет в бизнесе, успешно составлял бизнес-планы и вообще понимаю, что и как. Но строительство дома оказалось для меня неожиданно затратным».

Александр Жижин, 48 лет, юрист: «Мой дом мы построили вместе с братьями, они мне очень помогали. К тому же у них уже был опыт в строительстве, так что я бы посоветовал найти хорошую команду. Недавно смотрел видео, как в Испании старенький дедушка уже 50 с лишним лет в одиночку строит храм. Потрясающее видео! Но если вы не хотите, чтобы ваша стройка затянулась также надолго — ищите себе подмогу».

Евгений Любимов, 30 лет, инженер: «Строить дом — хлопотно. У меня два высших образования: инженерное и экономическое. И я этот дом, конечно, построил. Но намучился так, что в следующий раз обращался бы только к профессионалам, никакой самодеятельности!»

Роман Бугаев, 43 года, бизнесмен: «Я с детства любил мастерить что-то. Так что для меня строительство дома было настоящей отдушиной! Совет мой такой: делайте это, если по-настоящему любите. Мне вот даже немного грустно, что я закончил стройку. Думаю, может еще летний домик теперь построить?»

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Зачастую при малярных работах на промышленных и гражданских строительных объектах, ремонтах домов и квартир, а также для автомототехники используется краскопульт для покраски поверхности обрабатываемого объекта. Но в зависимости от густоты лакокрасочных материалов, а также от объёма производства приходится использовать разные распылители для повышения эффективности труда и качества покрытия.

Ниже мы произведём своеобразный обзор различных пульверизаторов, а точнее, сделаем некую классификацию, которой вы сможете руководствоваться при выборе, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Использование распылителя для малярных работ

Классификация по разным параметрам

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Ручной краскораспылитель

Примечание. Малярные работы производятся при помощи кистей, щёток, валиков, а также различных распылителей, которые также именуются распылителями, краскопультами, краскораспылителями, пульверизаторами и пистолетами.

АббревиатураПолное значениеПримечания
LVLPLow Volume Middle PressureАгрегаты малого объёма и среднего давления
HPHigh PressureРаспылители высокого давления
HVLPHigh Volume Low PressureРаспылители с большим рабочим объёмом и низким давлением
LVMPLow Volume Middle Pressure Оборудование с малым объёмом и средним давлением
RPReduced PressureПриборы с низким давлением
MPMiddle Pressure)Приборы со средним давлением
HTEHigh Transfer EfficiencyАгрегаты, имеющие высокую эффективность передачи

Международная классификация краскораспылителей.

Самое основное — это давление

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Распылитель Status SP-300 низкого давления

  • В основном распылители выбирают по давлению или рабочей мощности и здесь они классифицируются по трём определениям, как агрегаты низкого, среднего и высокого давления, хотя при этом принцип подачи жидкости в форсунку может отличаться коренным образом. Но это вовсе не означает, что данный параметр каким-то образом влияет на качество или ценность самого прибора — это также, как с ложками — для каждого блюда подходит чайная, десертная или столовая. Использовать, конечно, можно при этом любую из них, но вот неудобно как-то пользоваться.
  • Пистолеты, работающие на низком давлении, от 2-ух до 3-ёх атмосфер обычно используют для небольшого объёма работ, как то покраска какой-либо детали автомобиля, мотоцикла и тому подобное, а также при частой замене лакокрасочных материалов. К тому же краска для краскопульта в таких случаях должна быть редкой, чтобы не осложнять подачу и распыление. Качество при этом не страдает никоим образом, наоборот, именно такое давление обеспечивает наилучший эффект в таких условиях.
Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Распылитель PILOT Maxi MD среднего давления

  • Пистолет PILOT Maxi MD с соплом 1,4 мм и верхним бачком, как правило, используют для финишных отделочных работ, хотя его можно рассматривать, как некую панацею и если вернуться к примеру с ложками, то как бы есть возможность и чай размешать, и кашу поесть и щи похлебать, хотя удобнее всего, конечно, есть ней кашу. Тем не менее, здесь сопло V1161505143 имеет диаметр 1,4 мм, следовательно на входе жидкость поступает с давлением 3 бара (около 3 атмосфер), то выпрыскивается она с давлением 0,7 бара. То есть, этого будет не много, чтобы и крыло на автомобиле покрасить, и не мало, чтобы стену или потолок в комнате обновить.
  • Но следует учитывать, что такие агрегаты практически непригодны для работы с частой заменой материала, так как при этом сильно увеличивается его перерасход (до 60%). Следовательно, наиболее разумно использовать такие пульверизаторы исключительно для стабильной покраски поверхностей, например, для домашнего ремонта.
Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Распылитель высокого давления. Адаптирован к соплам GRACo, WIWA, WAGNER, KREMLIN, TITAN

  • Ну и, конечно, для больших площадей и густых красок используют распылители с высоким давлением, и некоторые из них достигают 56 атмосфер — с такой мощностью агрегат можно использовать как краскопульт для клея. Конечно, клей ними не распрыскивают, но вот битумные мастики для гидроизоляции тех же фундаментов или антикоррозийные покрытия типа грунтов-эмалей по ржавчине можно наносить очень даже легко и эффективно.
  • Но мощность подающего агрегата указывает на то, что он пригоден лишь для больших объектов или для покрасочных камер, где малярное производство стоит на потоке. Также распылители такого рода не рассчитаны на частую смену жидкости или окрашиваемых деталей в камере — в таких ситуациях перерасход материала может достигать 60% от нормы.

Примечание. Для распылителей применяются различные регулировки, как узел или насадка для краскопульта. Во-первых, это дозатор, который открывает/закрывает форсунку, а также регулирует ход иглы; во-вторых, это точный дозатор для ЛКМ на выходе, который расположен у самого сопла; и, в-третьих, это преобразователь, который изменяет форму факела, который может быть как в  виде веера, так и в виде конуса.

Воздух

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Регулятор воздушного потока на пистолете

Для качественного выполнения малярных работ с помощью распылителя вам в обязательном порядке нужно будет сделать несколько тестов на стене, а если это касается покраски металлических поверхностей (автомобиля, мотоцикла и так далее), то такие тесты лучше всего делать на листе ватмана.

При этом вам нужно наблюдать за образующимся покрытием — на нём не должно быть потёков и/или крупных капель ЛКМ, так как они потом станут этими самыми потёками. Кроме того, вам следует понаблюдать за факелом и если он имеет форму восьмёрки, то это говорит о том, что давление слишком высокое и покрытие будет некачественным.

Так как тестов у вас будет несколько, то вам можно будет их сравнить и выбрать наиболее оптимальный режим настроек, но при этом не забывайте, что подобная проверка производится только на вертикальной плоскости — это позволяет определить потенциал стекания ЛКМ.

Каждый из агрегатов настраивается в зависимости от своих параметров и выпрыскиваемой жидкости, например, краскопульт для густых красок потребует более высокого давления и сопла с большим диаметром.

Кроме того, при тестировании определитесь с оптимальным расстоянием, которое позволит не распыляться туману, чтобы краска на близлежащих предметах оседала по минимуму, и в то же время хорошо ложилась на обрабатываемую поверхность.

Устройство регулировки рабочего давления (подачи воздуха) обычно находится в трёх определённых местах и это может быть:

  1. Съёмный регулятор, который прикручивается к ручке пистолета и входит в заводскую комплектацию распылителя;
  2. Механизм, который вмонтирован в пистолет и является его неотъемлемой частью;
  3. Устройство, которое находится непосредственно на ресивере (компрессоре) до нагнетающего шланга.

Помимо регулировки давления на подаче и на выходе, существуют ещё редукторы, которые меняют форму факела — от этого тоже во многом зависит качество производимых вами малярных работ. Так, факел может уметь форму конуса, накрывая поверхность в виде круга, но он также может быть плоским, в виде горизонтального или вертикального треугольника, укладывая слой полосой.

Вообще, чем больше настроек у краскопульта, тем выше его производительные качества, но от этого, безусловно, возрастает и его цена.

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Пистолет с верхним бачком RECORD, с регулятором давления, форсунка 1,5 мм

Все пневматические (ручные и электрические) распылители для ЛКМ работают по трём принципам подачи краски — это верхний бачок, нижний бачок и принудительная подача от нагнетателя (насоса). В тех случаях, когда ЛКМ подаётся из бачка, то они распыляются за счёт разрежения, которое создаётся с помощью нагнетания воздуха.

Третий вариант подразумевает подачу краски от насоса, но опять-таки за счёт пневматического давления и во всех трёх случаях распрыскивание ЛКМ производится именно за счёт пневмопотока.

Примечание. Все пневматические распылители имеют явное преимущество в мягкости факела — это позволяет равномерно накладывать слой на поверхность. Но есть и проблема — от того что факел достаточно мягкий, вокруг него создаётся туман из ЛКМ, который оседает на других предметах.

Работая такими агрегатами, следует обязательно использовать средства личной защиты, как то перчатки, очки и респиратор.

Безвоздушные краскопульты

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Безвоздушный распылитель  EVA-450

На фото вверху вы видите безвоздушный распылитель  EVA-450, который работает от сети 220-230В, с мощностью электродвигателя 900Вт и максимальным рабочим давлением до 214 бар (21,4МПа), при этом расход ЛКМ 1,62л/мин с соплом 0,53 мм.

Как вы понимаете, перед вами достаточно мощный агрегат, который может рассматриваться, как краскопульт для шпаклевки, штукатурки, камня, кирпича и бетона в больших объёмах и красить ним домашнюю комнату нет смысла — будут большие потери.

Краскопульт для покраски: насадки для клея, густых красок, шпаклевки, видео и фото

Из чего состоит безвоздушный распылитель

Безвоздушные краскопульты работают под очень высоким давлением и в некоторых моделях оно может достигать 300 бар, а величина и вид факела задаётся с помощью сопла, например, если вам нужен краскопульт для густой краски, то вы используете больший диаметр, а если для редкой, то наоборот.

Использование таких агрегатов очень удобно при больших масштабах малярных работ, так как разовая подача ЛКМ практически не ограничена — заборный шланг можно опускать в любую ёмкость (банку, ведро, бочку и так далее).

При выборе сопла обратите внимание на три цифры в его верхней части, например, 309 или 517. Первая цифра означает угол распыления (ширина факела) в мм, а следующие две — диаметр отверстия в тысячный долях дюйма. В данной ситуации это будет 0,009 и 0,017 — чем больше вязкость, тем шире должно быть отверстие.

К прибору заводом-изготовителем прилагается инструкция, куда такие данные заносятся в обязательном порядке (на тот случай, когда вы их не найдёте на самом сопле).

Примечание. Неоспоримым преимуществом безвоздушной подачи является та особенность, что практически все частички ЛКМ достигают цели, так как это происходит под очень большим давлением и о мягкости факела здесь говорить не приходится. Эта особенность соответственно, увеличивает КПД агрегата при малярных работах, а значит, экономит время и трудовые затраты.

Но мощность подачи является недостатком для сложный поверхностей (например, рельефная штукатурка), так как слой здесь не будет ложиться равномерно и, как следствие, образуются потёки.

Заключение

Конечно, выбор всегда остаётся за вами и вы можете красить что-либо своими руками, используя кисти, щётки или малярные валики, но можете облегчить и значительно ускорить такой процесс, используя краскопульт того или иного типа. При выборе самое главное не ошибиться с диаметром сопла по отношению к вязкости краски и тогда качество работы вам будет обеспечено уже наполовину.