Выбираем оригинальный натяжной потолок

Сегодня кроме привычных подвесных потолков из матовых, глянцевых материалов, имеются и другие, которые отличаются своей фактурой покрытия. В интерьере широко используются полотна, изображающие нежно-голубое небо с облаками, глубокое, таинственное звездное небо.

При этом разнообразие классических моделей имеет свой видовой ряд: цвет и фактура предлагаются в большом ассортименте. Покрытия для потолка могут быть матовыми, строгими или играть глянцем. Интересный отделочный материал подвесного потолка – это вариант под мрамор, кожу, дерево, замшу, ткань. Он имеет натуральный вид. При этом трудно представить, что такое покрытие является искусной имитацией.

Выбираем оригинальный натяжной потолок

Выбирая оригинальный натяжной потолок, нужно иметь в виду, что не каждый из перечисленных вариантов подходит для каждого помещения, в котором вы делаете ремонт. В особенности нужно быть внимательными, когда выбираете покрытие с формами: волны, арки, дюны. Они, конечно, оригинальны, но выгодно смотрятся только в некоторых определенных интерьерах. В других же они просто могут не смотреться. Поэтому, выбирая потолок, следует учитывать размер, функцию, стиль дизайна помещения и другие параметры.

Натяжной потолок, выполненный в форме арки, хорошо смотрится в интерьере больших, высоких помещений. Таким способом придают потолку комнаты форму купола. Благодаря такой отделке, помещение приобретает яркую индивидуальность, неповторимый индивидуальный стиль.

Если выбирается оригинальный натяжной потолок в виде волны, то его также желательно использовать при оформлении больших помещений. Причем, число гребней и шаг волны заказчики определяют самостоятельно. Этот вариант ориентирует текстуру волны, её направление, выбрав для этого вертикальную плоскость помещения. Специалисты рекомендуют для полотка с волной выбирать темную цветовую гамму материала. Она смотрится гораздо эффектнее. Секретом такого потолка является нюанс: не большая площадь помещения требует меньшего количества гребней на полотне потолка.

Оригинальное оформление интерьера – это использование формы дюн в декоре потолка. Чтобы полотно выгодно смотрелось, натяжной материал в форме «дюн» нужно использовать в помещениях с высокими потолками. При этом каждую дюну можно функционально и красиво оформить, установив в её центре осветительный прибор. Таким способом можно маскировать датчики пожарной безопасности и вентиляционные выходы.

Еще один вариант оригинального потолка – это многоуровневая система крепления. Её особенность в том, что на каждом уровне можно использовать разный цвет, фактуру. С помощью уровней выполняют зонирование помещения, не возводя для этого лишних стен. Использовать такую отделку можно в разных помещениях, независимо от площади комнаты и высоты её потолка.

Натяжные потолки являются качественным и практичным современным покрытием.

Неизвестная ранее история появления ключниц

Это сегодня ключницу принято считать практичной и незаменимой вещью, а также стильным элементом интерьера. Но ведь придумали её не в угоду моде – на то были совершенно иные причины.

Ключницу изобрели не египтяне

Вопреки распространённым стереотипам и заявлениям историков, никаких полноценных ключниц в Древнем Египте не существовало. Да и сам по себе ключ от замков, который мы привыкли видеть сегодня на связке, появился только в середине 19 века.

Неизвестная ранее история появления ключниц

Сколько ни пытались эллины и древние арабы усовершенствовать замки и ключи, сделать их более плоскими и компактными – ничего у них так и не получилось. Со строительством пирамид жители африканского континента разобрались, а вот до способов хранения ключей, увы, дело не дошло.

Что-то места мне мало в бумажнике стало…

Современники Александра Сергеевича Пушкина в 20-х годах 19 века уже щеголяли с ключницами. Конечно, традиционная ключница настенная только планировалась, а истинные дворяне хранили ключи в специальных кармашках или отделениях в обычном бумажнике. Но когда человек начал обзаводиться большим количеством вещей (и ключей), появилась потребность в отдельном футляре.

Первым и, как оказалось, весьма практичным материалом была кожа. Судите сами: прочная, эластичная, удобная в обработке. Ключи не выпирали, носить было удобно как никогда. Это потом, когда появились декоративные ключницы, их начали делать из красного дерева и других экзотических материалов. Но карманные аксессуары были кожаными – факт!

Разновидности ключниц

С появлением в доме ключницы, удобного и полезного аксессуара для ключей, проблема с их поиском исчезнет навсегда.

Ключницы бывают трёх типов:

  • Карманные. Мы упоминали о них выше. Они носятся в кармане, вмещают порядка 5 ключей плюс визитки и банковские карты, иногда даже деньги. В продаже можно встретить портмоне, которые совмещают в себе еще и функцию ключницы.
  • Настольные. Относительно небольшого размера. Чаще всего их размещают на полке или тумбе у входной двери или на рабочем столе. Выглядят как небольшая коробочка с дверцей, хотя вы можете встретить и другие варианты исполнения. Помимо ключей, в них можно хранить различные мелочи и оставлять записки другим членам семьи.
  • Настенные. Гораздо удобнее настольных ключниц. Обычно их закрепляют у входной стене. Бывают как открытыми, так и в форме шкафчика. Во втором случае имеют дверцу с изображением, коллажем или любым другим видом декора.

Кромочный фрезер makita 3709 видео обзор

Кромочный фрезер — один из лучших инструментов для обработки древесины. Это оборудование используется для изготовления сложных форм заготовок, округления краев и для вырезания отверстий различной сложности, подробности смотрите в видео обзоре. Благодаря хорошей мощности и высокой скорости вращения фрезера Makita 3709 можно обрабатывать и более плотные материалы: керамику, композитные материалы. Прибор очень удобный и простой в эксплуатации.

Кромочный фрезер makita 3709 видео обзор

Кромочный фрезер makita 3709

Продавец:
ВсеИнструменты.Ру

Подробнее

Цена
4 628 RUR
Brand
Model

Вес: 1.5 кг;
Рабочий ход фрезы: 40 мм;
Мощность: 530 Вт;
Наличие подсветки: нет ;
Регулировка оборотов: нет ;
Тип: кромочный (окантовочный) ;
Число оборотов: 30000 об/мин;
Max число оборотов: 30000 об/мин;
Комплектация: коробка ;
Плавный пуск: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Max размер цанги: 6 мм;
Встроенный патрубок пылеотсоса: нет ;
Цанга 1: 6 мм;
Цанга 2: 6 мм;
Класс товара: Профессиональный ;

Обзор Фрезер MAKITA 3709 (триммер)

Купить фрезер: https://goo.gl/cZ2BQM Идеи и полезные советы от 220 Вольт: http://ok.ru/likevolt http://vk.com/likevolt http://twitter.com/likevolt http://face…

Фрезер 530 Вт MAKITA 3709

Цена и наличие: http://stalevarmetiznik.ua/frezer-530vt-makita-3709 Видеообзор фрезера 530 Вт MAKITA 3709. Сайт: StalevarMetiznik.ua Тел.: (044) 33 99.

Фрезер Makita 3709

http://lider-instrument.com.ua/frezery/frezer-makita-3709/flypage.tpl.html Создатели этих инструментов, а также разработчики, добавили в…

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

  1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
  2. 110 мм – 20 мм/м.
  3. 160 мм – 8 мм/м.
  4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

  • Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
  • Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
  • Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

  1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
  2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
  3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка — 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

  • Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
  • Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
  • Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
  • Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
  • Примеряем трубы с фитингами по месту.
  • Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
  • Демонтируем старое оборудование.
  • Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
  • Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
  • Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
  • Подключаем систему к вентилируемому стояку.
  • По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

  1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
  2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
  3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
  4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

  • В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
  • В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
  • В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

  1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
  2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

  • Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
  • Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
  • Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

  1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
  2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
  3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
  4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
  5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
  6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
  7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз — не забывайте, чугун очень хрупок!
  8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
  9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
  10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

  • В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
  • Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
  • Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
  • Монтируем окончательно на герметике.
  • Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
  • Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
  • По застывании герметика проверяем на протечку и делаем шумоизоляцию труб.

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Примечания:

  1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
  2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
  3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

  • Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
  • Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
  • Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
  • Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
  • Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
  • Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Канализация в квартире своими руками: замена, разводка, монтаж, схема

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

  1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
  2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
  3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
  4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
  5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
  6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
  7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

  • Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
  • Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
  • В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
  • В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
  • Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
  • Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
  • Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
  • Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
  • Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
  • Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
  • Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
  • Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
  • Подаем воду, оповещаем соседей.
  • Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

  1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
  2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
  3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

Видео: прокладка канализационных труб

Котел на отработке своими руками — инструкция!

Обогрев хозяйственных помещений для многих является очень актуальной проблемой. Не всегда есть возможность подключить гараж или сарай к стационарной системе, а использовать электрические приборы для отопления таких помещений не слишком оправдано с финансовой стороны. Самым практичным решением в этой ситуации будет установка автономного котла. Изготовить котел на отработке своими руками не трудно, если имеются навыки работы со сварочным аппаратом.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке своими руками

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Отработка

Котел представляет собой две металлические емкости, соединенные трубой. В верхней части установлен дымоход, длина которого должна быть не меньше метра. Нижняя емкость предназначена для заливки отработки, там верхний слой масла нагревается и превращается в масляной пар. Поднимаясь, пар выходит в перфорированную трубу, смешивается с воздухом, достигает верхней емкости и сгорает. Продукты горения выходят через дымоход; таким образом, котел нагревает помещение, но не выделяет токсичных отходов.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котлы отопления на отработанном масле

Котел без водяного контура может свободно обогревать гараж площадью около 40 кв. м. Что же касается изделий с водяным контуром, то они позволяют поддерживать комфортную температуру в достаточно больших помещениях даже в сильные морозы. Причем расход топлива составляет от 0,5 до 1 л в час, что дает возможность значительно сэкономить на энергоресурсах.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Насосная система отопления

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Насосная система отопления. Циркуляционный насос

Котел на отработке можно сделать одноконтурным или двух контурным, в зависимости от потребностей владельца. Если использовать теплоноситель только для обогрева, нужен одноконтурный котел. Второй вариант позволяет обогревать помещение и получать горячую воду для бытовых целей, для этого в верхней емкости имеется встроенный теплообменник.

Видео — Вариант печи на отработке до подключения водяной рубашки

Принцип работы такого котла тоже довольно прост: из расходной емкости насос подает отработку в испарительную камеру, где она нагревается и превращается в пар. Пар поднимается в камеру сгорания, смешивается с воздухом и нагревает воду в контуре. Горячая вода поступает в трубы и батареи, обогревает помещение и возвращается обратно в котел.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Как показывает практика, котел на отработанном масле – это эффективное устройство для отопления, к тому же доступное по себестоимости

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Как показывает практика, котел на отработанном масле – это эффективное устройство для отопления, к тому же доступное по себестоимости

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Как показывает практика, котел на отработанном масле – это эффективное устройство для отопления, к тому же доступное по себестоимости

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно изготовить котел, потребуется:

  • листовая сталь толщиной от 4 мм;
  • металлическая труба для воздуховода;
  • 4отрезка арматуры сечением 8 или 10 мм;
  • компрессор;
  • насос;
  • сварочное оборудование;
  • расширительный бачок;
  • болгарка;
  • асбестовое полотно;
  • полудюймовые углы, сгоны и тройники для горелки;
  • стальные переходники;
  • термостойкий герметик.

Котел может иметь любую форму, поэтому. Если нет листового материала нужной толщины, можно взять толстостенную трубу большого диаметра или баллон подходящего размера. Самая простая печь на отработке выполняется из трубы диаметром 50 см, трубы диаметром 20 см, двух круглых стальных пластин толщиной от 3 мм. Несмотря на простоту конструкции, такая печь отлично справляется с обогревом гаража стандартных размеров.

Изготовление котла на отработке

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке

Сборка корпуса печи

Итак, работу начинают с подготовки материалов:

  • трубу большого диаметра обрезают болгаркой так, чтобы получился цилиндр высотой около метра;
  • из трубы меньшего диаметра вырезают цилиндр высотой 20 см;
  • в одной из пластин делают отверстие диаметром 20 см, в другой пластине отверстие должно соответствовать диаметру дымохода;
  • большой цилиндр закрывают с обеих сторон пластинами, обваривая их по кругу;
  • снизу должна оказаться пластина с большим отверстием;
  • приваривают по краям отверстия маленький цилиндр и закрывают его дно еще одной пластиной;
  • снизу к корпусу крепят ножки из арматуры;
  • просверливают вентиляционные отверстия в трубе.

Должен получиться цилиндрический корпус котла с небольшим резервуаром снизу. В нижней части корпуса вырезают болгаркой дверцу, а сверху устанавливают трубу дымохода. Чтобы зажечь котел, следует открыть дверцу, налить в резервуар отработанное масло и поднести горящую бумагу. Но это самый примитивный вариант печи, более часто встречаются изделия чуть более сложной конфигурации.

Стандартная печь на отработке имеет вид двух металлических коробов, расположенных друг над другом и соединенных перфорированной трубой. В нижнем корпусе вырезано отверстие для заливки масла с одной стороны, и установлена горизонтальная металлическая заслонка с другой. В верхней части второго корпуса вмонтирована труба дымохода. Оба варианта печи можно легко усовершенствовать: подключить расходную емкость с топливом и насос для подачи масла, воздушный компрессор, установить водяной контур.

Монтаж горелки

В котле с водяным контуром должна быть установлена надежная горелка, которая обеспечит равномерное прогревание теплоносителя. Ее конструкция состоит из нескольких элементов, собрать которые можно самостоятельно. Форма горелки выбирается произвольно, главное условие – зона смешивания должна располагаться выше зоны горения, чтобы масло могло беспрепятственно стекать в резервуар.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Горелка для котла на отработке

Крышку горелки делают по размеру гнезда в котле, используя листовую сталь толщиной от 3 мм. Корпус горелки варят из полудюймовых углов, соединяя их специальными сгонами и тройниками. Дополнительно потребуются переходники на ½ штуцера с двух дюймов для подсоединения подачи отработанного масла. Резьбу предварительно промазывают термостойким герметиком и только потом закручивают.

Собранную горелку необходимо правильно установить. Для этого берут 2 стальные пластины большего и меньшего размера, асбестовое полотно, болты и гайки. Внутреннюю поверхность переходника, а также полудюймовые трубки закрывают асбестом. На трубках асбест можно закрепить стальной проволокой, а в переходнике его фиксируют с помощью силикатного герметика и укладывают в два слоя. Далее горелка вставляется в котел и подгоняется к установочному гнезду.

Стальную пластину меньшего размера вставляют в гнездо корпуса, а сверху закрывают ее 4-5 слоями асбеста. В другой пластине сверлят крепежные отверстия, укладывают ее на асбест и скручивают обе пластины болтами. Соединение должно быть максимально плотным, иначе в процессе эксплуатации элементы горелки могут деформироваться и сдвинуться в сторону. Поджиг котла производится с помощью свечи накаливания, которая используется в дизельных двигателях.

Установка корпуса и дымохода

Смонтированный котел с горелкой следует правильно установить. Поскольку корпус нагревается слишком сильно, рядом не должно быть воспламеняющихся поверхностей. Участок под котел выбирают в свободном углу помещения, вдали от рабочих столов и стеллажей. На полу лучше всего сделать бетонную стяжку или облицевать его плиткой. Нельзя ставить такую печь на доски, ламинат, фанеру и другие подобные покрытия. Прилегающие стены также должны быть из негорючих материалов.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Дымоход котла на отработке

Чтобы случайно не обжечься о раскаленный металл, после установки котла вокруг него можно поставить сваренный из уголка каркас. С одной стороны в каркасе оставляют проем, через который удобно производить доливку топлива. Обязательным условием для работы данного отопительного оборудования является хороший воздухообмен в помещении. Постоянный приток свежего воздуха обеспечивает бесперебойную работу открытой горелки и не дает скапливаться в помещении угарному газу.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке

После того, как корпус котла надежно установлен, приступают к монтажу дымохода. Рекомендуемая длина дымохода равняется 4 м, при этом желательно, чтобы отсутствовали горизонтальные участки. Чем ровнее и выше дымовая труба, тем лучше выходят продукты сгорания отработанного масла. В месте выхода трубы через потолочные перекрытия крепят специальный жаростойкий кожух. Чаще всего для этих целей используют несколько слоев асбестового полотна. Дымоотводящую трубу оснащают металлической заслонкой, которая обеспечивает регулировку тяги.

Подключение водяного контура

Сначала монтируют в помещении трубопровод и ставят батареи. Для трубопровода используется стальная труба диаметром 43 мм; трубы подсоединяют к радиаторам отопления и закрепляют вдоль стен по периметру. Теперь потребуется небольшая емкость с толстыми стенками для воды. Емкость устанавливают на котел, надежно фиксируют болтами или сваркой к корпусу. В верхней части емкости вырезают отверстие и вваривают трубу для подачи горячей воды в систему. В нижней части контура располагается еще одна труба, по которой остывшая вода возвращается в котел.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Монтаж трубопроводов отопления

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Подключение батарей

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Подключение батарей

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Насос

Можно смонтировать котел немного иначе. Корпус котла изготавливают из отрезка большой трубы с толстыми стенками. Внутри располагают расширительный бачок и надежно его укрепляют. Далее берут стальную трубу диаметром 10 см и толщиной стенок 4 мм и просверливают в ее нижней части отверстия для воздуха. В бачке вырезают отверстие под трубу, вставляют ее и крепят так, чтобы перфорированный участок выходил из корпуса котла и присоединялся к емкости для отработки. Дно бачка герметично заваривают.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Котел на отработке

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Труба дымохода

В нижней части корпуса вырезают заслонку, подключают с помощью шланга подачу масла из расходной емкости. Сбоку делают врезку под компрессор, подключают насос подачи топлива и циркуляционный насос. В завершение приваривают трубу, соединяющую расширительный бачок и трубы отопления.

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Однотрубная система отопления

Котел на отработке своими руками - инструкция!

Схема двухтрубной системы отопления

Видео — Котел на отработке своими руками

Ламинат особенности выбора: типы ламината и способы укладки

Дизайн любого помещения зависит от пола. Он придаёт не только эстетическую привлекательность в интерьере, но и комфортабельное пребывание.

Отделка для пола подвергается постоянным нагрузкам от хождения по нему и установленной мебели. На рынке имеется очень большое разнообразие напольных покрытий. Среди современных материалов выделяется ламинат, который является наиболее популярным покрытием.

Благодаря широкому выбору текстур и цветовых расцветок ламинатное покрытие может придать полу уникальный внешний вид.

Ламинат особенности выбора: типы ламината и способы укладки

Особенности

Слово ламинат в переводе с латинского языка означает слоистость. Название показывает, что такое покрытие имеет несколько слоёв. Производится ламинат в виде тонких древесноволокнистых листов, имеющих разные размеры в зависимости от вида.

Листы скрепляются при помощи пазов и шипов, которые имеются на краях. Пол под ламинат тщательно выравнивается.

Конструкция доски состоит не нескольких слоёв:

• лицевого (верхнего);
• декоративного бумажного;
• плёнки с повышенной влагостойкостью;
• основы в виде древесноволокнистой плиты;
• влагостойкой бумаги.

Главной характеристикой ламината является износостойкость, которая определяется классом. Класс любого ламината определяет зависимость уровня нагрузки на сферу применения. Ламинат нужного вам класса вы можете заказать через интернет на сайте http://skill-spb.ru/Napolnyie-pokryitiya/Laminat/Vyibrat-laminat/Kitayskiy-laminat.html с доставкой по Санкт-Петербургу и области.

Различают следующие уровни:

• умеренной жилой сферы (21-й класс);
• нормального участка (22-й класс ламината);
• высокой жилой сферы (23-й);
• промышленной сферы (с 31-ого по 33-й).

Класс жилой сферы определяет применение в помещение. В спальне используют 22-го класса ламинат, так как пол мало эксплуатируется. А ламинат этого класса имеет эксплуатационные сроки до двух лет.

В столовых, кухнях и коридорах, где пол более интенсивно эксплуатируется, используют на порядок выше класс ламината. Он имеет срок службы до 6 лет.

Номер класса обозначает в течение, какого времени данный ламинат может сохранить свой внешний вид. Имеется 18 тестов. Покрытию присваивается класс после их прохождения.

Если используется класс промышленной сферы в жилых помещениях, то эксплуатационные сроки ламината увеличивается намного.

Способы укладки

Технология по укладке ламинатом отличается простотой. Это позволяет уложить покрытие самому. Листы легко скрепляются замками.

Очень важно подготовить пол под ламинат. Обычно в комплекте досок имеется инструкция о процессе укладки. Во всех случаях шип должен попадать в паз.

Черновая поверхность пола обязательно должна быть качественно подготовлена. Независимо от выбора пол под любой ламинат должен быть выпрямлен. В противном случае появятся щели в местах стыков, которые постепенно приведут к волнообразному состоянию поверхности.

Типы ламината в зависимости от монтажа

Различают два типа ламинатного покрытия:

• клеевые (традиционные);
• бесклеевые.

При традиционном методе листы склеиваются по торцам, но не приклеиваются к основанию. Такой метод требует кропотливой работы, и называется монтажом «плавающего пола».

Во время этих работ доски прижимаются специальными ремнями, пока не высохнет клей. Пол под плавающий ламинат выпрямляется заранее.

Большее распространение получил бесклеевый способ укладки. Его называют сухим методом. Доски соединяются при помощи замков. Пол под бесклеевый ламинат выравнивается намного тщательнее. Подложкой служит специальный пробковый полиэтилен.

Под ламинат можно установить тёплый или инфракрасный пол. Современный ламинат имеет разную текстуру, имитирующую дерево или камень. Это позволяет изменить и придать оригинальность помещению.

Баня на колесах своими руками — строительство!

Мобильная баня – настоящая находка для любителей попариться во время путешествия. При этом идет речь не о банальной палатке с кучей раскаленных камней посередине, а о полноценной парной на колесах. В такой бане можно оборудовать комнату отдыха, парилку и даже душевую. При этом по уровню комфорта она ни в чем не будет уступать обыкновенным стационарным парным.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Баня на колесах своими руками

Главное преимущество бани на колесах – возможность попариться в любом месте и в любое время. Вы можете спроектировать и собрать баню, вмещающую до 10 человек. Главное, чтобы был подходящий транспорт для перевозки конструкции. Лучше всего с этой задачей справляются грузовые автомобили типа КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ и т.п.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Баня на колесах

Однако можно сделать легкую парилку на 2-3 человека и успешно транспортировать ее с помощью обыкновенной легковой машины. Народные умельцы оборудуют бани даже в автобусах, но это уже тема для отдельного разговора.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Мобильная баня на колесах

Собрав баню на колесах, вы сможете даже начать собственный малый бизнес. Идеальные места для предоставления таких услуг – пляжи, дачные поселки, места отдыха в лесах и т. п.

Для обустройства собственной бани на колесах не нужно иметь много денег и владеть навыками профессионального строителя. Все работы выполняются силами 1-3 человека.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Баня на колесах, все удобства внутри

Баня на колесах – отличное решение для путешественников и туристов, а также обычных людей, любящих проводить свободное время на природе с семьей или друзьями. И если раньше проблема банных процедур на природе стояла достаточно остро, то после сборки бани на колесах вы забудете обо всех подобных неудобствах.

Обустройство передвижной парилки не требует заливки фундамента и выполнения сложных строительных работ. Собрали опорную конструкцию, зафиксировали элементы каркаса, выполнили обшивку и отделочные работы, установили печку – баня готова. Для большего комфорта можете оборудовать в передвижной бане небольшой душ и комнату отдыха.

Что нужно для сборки бани?

Баня на колесах своими руками - строительство!

Баня на колесах

Обустройство бани на колесах хоть и не является сверхсложным мероприятием, но определенными знаниями и навыками вы все-таки должны обладать. Сделайте следующее:

  • разберитесь в устройстве передвижной бани. В открытом доступе представлен огромнейший выбор разнообразных проектов. Вы сможете безо всяких проблем подобрать наиболее оптимальный и удобный для вас вариант;
  • изучите инструкцию по строительству бани. Попрактикуйтесь перед выполнением чистовой сборки. Набейте руку на элементарных строительных инструментах и приспособлениях;
  • подготовьте транспорт для перевозки мобильной бани. Лучшее решение – грузовик с просторным кузовом. Отлично подойдет модель ГАЗ 66. В остальном же ориентируйтесь на особенности своего проекта;
  • спланируйте бюджет на покупку материалов и необходимого оборудования. Итоговая сумма зависит от вашего проекта и предпочтений.

Настройтесь, выделите свободное время и приступайте к работе.

Последовательность сборки бани на колесах

Баня на колесах своими руками - строительство!

Мини баня

Строительство бани на колесах выполняется в несколько несложных этапов. Последовательно выполните каждый из них, и вы получите в свое распоряжение отличное средство для отдыха.

Первый этап – составление проекта. Вам необязательно быть архитектором, конструктором и проектировщиком. Достаточно «набросать» эскиз на бумаге, но лучше составить его в современной компьютерной программе. Так вы сможете правильно выверить все пропорции и сразу же подсчитать нужное количество стройматериалов.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Самая простая схема мобильной бани

Отразите в проекте требуемую мощность печки, суммарный вес конструкции, нагрузки на ось и прочие важные моменты.

Вопросам проектирования печки и потолка нужно уделить особое внимание. Ваша задача – грамотно спроектировать центры тяжести, чтобы баня не перевернулась.

Также изготовление проекта можно заказать специализированной компании либо же подобрать подходящий готовый вариант в открытых источниках.

Второй этап – подготовка и монтаж ребер жесткости. Функцию фундамента бани на колесах будет выполнять прицеп. На месте дислокации вам нужно будет отцепить прицеп от автомобиля на время использования бани. Чтобы прицеп не перевернулся, предварительно подготовьте для него 1 центральную опору и 4 дополнительные опорные стойки.

Также подготовьте ступень-приступок, по которой посетители бани смогут попадать внутрь и выходить из помещения. Перед посещением парной вы откидываете бортик прицепа, устанавливаете на его место приступок и спокойно заходите в баню.

На практике подготовка бани на колесах к использованию отнимает не больше времени, чем установка палатки.

Дополнительно конструкцию следует укрепить металлическими ребрами жесткости.

Третий этап – сборка каркаса. Каркас бани удобнее всего собирать из готовых элементов. Обратитесь в компанию, специализирующуюся на каркасном домостроительстве, и закажите элементы необходимых размеров.

В данном случае вам останется лишь собрать обычный пол из опорных лаг и досок, основательно прикрепить его к прицепу с помощью удобных вам крепежей, установить опорный брус под каркасные стеновые элементы, собрать стены, выложить поверх них опорные балки для крыш и установить стропила, а затем выполнить финишную отделку.

Не хотите тратить деньги на покупку готового каркаса? Соберите его самостоятельно из деревянного бруса в соответствии с проектом.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Баня на колесах

Четвертый этап – сборка печи. Функции печки в такой бане может выполнять обыкновенная буржуйка или другая железная печка с подходящими параметрами. Практически любой печной агрегат можно приспособить под работу в режиме печи-каменки.

Полноценную кирпичную печь в такой бане лучше не строить – лишняя нагрузка на прицеп ни к чему.

Печь размещайте так, чтобы ее топка находилась вне помещения бани. Температурный режим в таких банях имеет свои ограничения – не рекомендуется разогревать парилку более чем до 60 градусов.

Для большей безопасности «сшейте» камни. Для этого сделайте в каждом камне отверстия и соедините все камни проволокой из нержавейки.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Печь

Пятый этап – наружная облицовка. Обшейте каркас передвижной бани. Лучший вариант – вагонка. Для крепления вагонки к каркасу используйте оцинкованные саморезы. Крышу бани обложите досками – этого будет достаточно. Для защиты конструкции от непогоды можете соорудить легкий навес.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Как сделать баню на колесах

Шестой этап – отделка внутри мобильной бани. К выполнению внутренней отделки передвижной парилки рекомендуется подходить настолько же ответственно, как к отделочным работам в обыкновенной стационарной бане. Стены и потолок обшиваются вагонкой. Предварительно можете утеплить стены минеральной ватой с фольгой.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Внутренняя отделка

Для отделки пола лучше использовать керамическую плитку с предварительной заливкой стяжки. Такая отделка сделает конструкцию более устойчивой.

Все элементы облицовки, мебели и в целом обустройства парилки крепите максимально тщательно, чтобы они не осмещались во время движения автомобиля.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Внутренняя отделка мобильной бани

Если в бане хватает места, обустройте в ней комнату отдыха. Установите барную стойку и уголок либо хотя бы несколько стульев. Можете даже повесить небольшой телевизор.

По возможности организуйте душевую. Достаточно попросту закрепить на крыше бани емкость для воды и проложить от нее шланг с душевой насадкой в отведенное помещение. Однако в данном случае вам придется постоянно думать, где брать воду для наполнения емкости. И лучше позаботиться об этом еще до отправления в путешествие. Емкость должна быть герметичной и надежно зафиксированной.

В результате вы получите высококлассную парилку, которую можно будет брать с собой в любое путешествие. В завершение ознакомьтесь с несколькими простыми рекомендациями, которые помогут сделать посещение рассмотренной бани максимально комфортным.

Рекомендации по эксплуатации передвижной бани

В бане на колесах лучше всего париться на берегу какого-нибудь водоема. В этом случае вам не придется беспокоиться об организации душевой кабинки.

Прицеп с баней настоятельно рекомендуется отцеплять от автомобиля на время использования парилки. Не забывайте о необходимости установки опор – без них прицеп будет раскачиваться, и баня может перевернуться вместе с посетителями, что вряд ли скрасит отдых.

Баня на колесах своими руками - строительство!

Прицеп с баней настоятельно рекомендуется отцеплять от автомобиля на время использования парилки

Посещение передвижной бани ничем не отличается от процедур в обыкновенной парилке: растапливаете печь и паритесь.

После завершения банных процедур откройте дверь в парилку и оставьте печь работать на малой мощности. Это позволит бане просохнуть.

Баня на колесах своими руками - строительство!

После завершения банных процедур откройте дверь в парилку и оставьте печь работать на малой мощности

Таким образом, в строительстве бани на колесах нет ничего сложного. Главное – составить грамотный проект, последовательно выполнить все работы по возведению бани и продумать внутреннее обустройство помещений. Сделайте все это, и ваша передвижная баня ни в чем не будет уступать полноценной стационарной парной.

Удачной работы!

Узнайте на нашем сайте как сделать мини баню своими руками.

Видео – Баня на колесах своими руками

Токарно-винторезные станки

Одним из наиболее востребованных типов металлообработки являются токарные работы. Для их выполнения используют несколько видов оборудования, среди которых особенно популярными являются токарно-винторезные станки.

Этот тип оборудования наиболее универсальный среди станков токарной группы. В основном они используются в условиях мелкосерийного и единичного производств, а также в учебных процессах. Их предназначение – обработка металлических тел вращения из черных и цветных металлов. Особенностью винторезных станков является возможность нарезания модульных, дюймовых, метрических и питчевых резьб. Конструктивная компоновка станков однотипна, работа на них возможна без детального изучения конструкции.

Токарно-винторезные станки

Хорошо зарекомендовал себя настольный токарно-винторезный станок по металлу модель Оптимум TU2506

Однако, прежде, чем приступить к работе на винторезном станке, следует ознакомиться с основными конструктивными элементами.

Станина — опорная конструкция оборудования, которая предназначена для монтажа всех механизмов станка, изготавливается из чугуна.

Передняя бабка, предназначена для размещения в ней некоторых элементов, в том числе шпинделя и коробки скоростей.

Коробка подач служит для передачи движения к суппорту от шпинделя.

Фартук преобразует вращательное движение в поступательное.

Задняя бабка поддерживает второй конец изделия и придает ему определенное положение. Кроме этого, в ней устанавливаются различные режущие инструменты, необходимые для обработки изделий.

Суппорт предназначен для закрепления на нем режущего инструмента и для сообщения этому инструменту движений подачи.

Токарно-винтовые станки делятся на три группы: легкие, средние, тяжелые. На станках легкой группы обрабатывают небольшие детали и приборы.

На станках среднего типа (наиболее распространенный тип оборудования) выполняют токарные работы общего назначения.

Токарные станки тяжелой группы предназначены для конфигурации поверхностей заготовок, диаметр которых превышает 1250мм.

По точности токарно-винторезные станки делятся на пять классов:

Н — нормальной точности;

П – повышенной точности;

В – высокой точности;

А – особо высокой точности;

С – особо точные, или мастер-станки.

Различные типы винторезных станков отличаются спецификой конструкции. По типу исполнения станки делятся на настольные и напольные.

По типу управления на ручные, полуавтоматические, автоматические. Для обеспечения максимальной производительности применяют токарно-винторезный станок с ЧПУ.

В зависимости от области применения станки делятся на профессиональные и учебные. На учебных станках можно выполнять работы и в домашних условия. Определенные модели рассчитаны на 220 В, и предназначены для работы от бытовой электросети.

Как соединить две трубы

При прокладке труб, например, для установки водопровода в квартирах или частных домах, возникает необходимость соединить две трубы. Целесообразнее делать все соединения труб резьбовыми, при помощи муфт, сгонов, угольников и тройников, чтобы во время последующего ремонта можно было легко заменить проблемные участки.

Чтобы соединить две трубы при помощи указанных фиттингов, на торцах производят нарезку резьбы при помощи лерки (плашки) соответствующего размера, которая закрепляется в леркодержателе (воротке) при помощи упорных винтов. Лерку в вороток необходимо устанавливать таким образом, чтобы клеймо, нанесенное на ней, было направлено в противоположную сторону от буртика воротка.

Как соединить две трубы

Как уже упоминалось, чтобы соединить две трубы используются специальные переходные элементы. Они изготовлены из стали, пластмассы или ковкого чугуна. Фиттинги имеют различное устройство, которое зависит от их назначения. На муфтах имеются специальные продольные выступы для ключа. На тройниках и угольниках они отсутствуют, так как их можно закрутить гаечным ключом. Переходники, изготовленные из стали, как правило, не имеют выступов и буртиков, поэтому для них используется трубный ключ.

Если вы собираетесь соединить две трубы с готовой заводской резьбой, то обратите внимание, что длина участка с резьбой в 2 раза короче половины длины соответствующей муфты. Для резьбовых соединений трубопроводов это является обязательным правилом. Его следует придерживаться и в случае нарезки резьбы вручную. Глубина последних ниток резьбы является меньшей по сравнению с глубиной остальных. Это делается специально, чтобы обеспечить «запирание» при стыковке.

Как соединить две трубы

Витки резьбы, имеющие меньшую глубину, называют «сбег». Когда муфта накручивается на резьбу, то происходит ее заклинивание на сбеге. Затем в эту муфту вкручивается резьба другой трубы. Если резьба трубы будет длиннее оставшегося резьбового пространства в муфте, то витки со сбегом окажутся вне муфты. Такое соединение не будет герметичным. Чтобы соединить две трубы, разрешается их и фитинги только закручивать. Откручивание приводит к течи.

Если же требуется соединить две трубы небольшой длины, которые впоследствии будут демонтированы, например, чтобы установить отвод или вентиль, то для этой цели лучше применять сгоны – короткие отрезки труб, имеющие на одном торце короткий участок резьбы, а на другом – длинный.

Участок с короткой резьбой соединяется с основным трубопроводом при помощи муфты. Длинный участок сгона используется, чтобы соединить две трубы при помощи муфты с фиксирующей контргайкой. Роль контргайки – создание уплотнения, чтобы не допустить просачивания воды через резьбу. Для труб диаметром 1/2 дюйма рекомендуемая длина сгона составляет около 100 мм.

Для того, чтобы соединить две трубы, исключив при этом течь, на резьбу накручивают уплотнитель. При этом важно помнить, что наматывать его необходимо по часовой стрелке, с отступом на 1-2 нитки от торца. Чтобы уплотнитель не распускался, его смачивают водой, после чего трубу закручивают в фитинг. Также можно нанести на уплотнитель масляную краску, но это усложнит разборку такого соединения в будущем.

Выбор кирпича в зависимости от сферы использования

В нынешнее время человеческая раса не представляет жизнь без этого продукта — это нужный, недорогой, востребованный, практичный материал с великолепными эксплуатационными характеристиками и столетней историей, который используется людьми от постройки гаражей и до возведения небоскрёбов!

Благодаря современным информационным технологиям кирпич купить не составляет большого труда. Необходимо только определится с тем, какой вид подойдет для Ваших нужд.

Выбор кирпича в зависимости от сферы использования

В данный момент при строительных работах используют несколько разновидностей кирпича облицовочный, силикатный и керамический. Весь этот кирпич разный и имеет свои области применения.

Так где и какой кирпич применять?

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — это отделочный стройматериал. Предназначение которого — отделка наружной и внутренней поверхности стен домов, хозяйственных построек, каминов, откосов.

Облицовочный кирпич — это украшение зданий, поэтому он считается самым дорогим видом кирпича.

У этого кирпича очень много подвидов (фактурный, фасадный, лицевой) но суть одна.

У этого кирпича очень хорошие характеристики — высокая прочность, светостойкость и морозостойкость.

На данный день существует огромное количество разновидностей этого кирпича, разнообразные цвета, фактуры, оттенки и формы. Каждый человек сможет выбрать подходящий для себя продукт!(Тусклые, блестящие, матовые, гладкие, шершавые, с рисунком и без)

Также облицовочный кирпич просто пестрит всеми цветами радуги (черный, серый, красный, зеленый и т.д.) Его расцветка зависит от состава, красителей(можно подобрать любой цвет), сырьевой смеси и технологии обжига.

Силикатный кирпич

Выбор кирпича в зависимости от сферы использования

Силикатный кирпич является искусственным камнем. Силикатная смесь под высоким давлением и температурой подвергается специальной обработке, в результате чего и получается искусственный камень, но хоть он и искусственный компоненты в нем все натуральные — вода, известь, кварцевый песок. Это все смешивается в нужных пропорциях.

Его можно применять для возведения межкомнатных перегородок, так как он не подходит для печек, наружных стен и цоколей.

Большой ассортимент такого кирпича, представленный на рынках, надежность и прочность такого кирпича разрешают использовать его не только в стройках нового образца, а так же для ремонта или достройки старых зданий, ибо из-за различных цветов он подойдет даже для самого изысканного архитектора.

Керамический кирпич

Выбор кирпича в зависимости от сферы использования

Он изготавливается из чистого сырья, можно сказать натур продукт. Простая глина и немного примесей (добавок). В основном такой кирпич имеет красный цвет, этот цвет получается в результате обжига в печи глины, так, что можно не беспокоится о здоровье своих близких, если стены в вашем доме из красного кирпича, он не имеет никакой опасности.

Красный кирпич изготавливают путем полусухого прессования или пластичной формировки, хотя чаще всего пользуются пластичной формировкой.

Керамический кирпич может быть:

  • евро;
  • модульный;
  • утолщенный;
  • пустотелый;
  • полнотелый.

Дополнительно различают по плотности на обыкновенный и жаростойкий. Из второго можно класть печь.

У керамического кирпича очень много своих преимуществ: износостойкость, прочность, звукоизоляция, морозостойкость и опять же экологическая чистота!

Данный продукт используют для: каминов, фундаментов, цоколей, пристроек, стен, перегородок и ваша душа будет хотеть.

Актуальные цены на керамический кирпич можно посмотреть тут.

Итог: каждый вид кирпича имеет свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки, но у каждого свое предназначение. Если использовать этот материал с умом там, где он незаменим, то в большинстве случаев любая стройка закончится успешно. Помните, мало имеет хороший материал, куда важнее – мастеровые руки!